Blokkerer akselanoden vannfløde gjennom cutlesslager?

[Kalle_Anka]

Håper at dette er ett teoretiskt problem som kun oppstår når man leser for mye på forum =)

Men det kan også være et problem som kommer av et annet alltfor vanligt forekommende fenomen bland eier av frtidsbåt, nemmelig troen på at: Klart jeg kan!!  =)

 

Jeg har  støypet en egen  (ganske stor) sinkanode som er montert mellom propell og cutlesslager .

(Var i grunn ganske fornøyd med meg selv etterpå.  Hade sikkert ikke brukt mer enn nesten hele dagen og  ca 100 kr på et freseborr og noen skruer. Pustet sikkert in noe sinkdamp også. Men ikke minst så fikk man jo lage noe selv)

 

Men så leste  jeg etterpå i en tråd her på BP som kom in på kjølingen av cutlesslageret og betydelsen av avstånd mellom bakkant på lager og framkant på propellerhub for vannfløde.

DET hade ikke jeg tenkt på, jeg tenkte , at noe klaring må det være ettersom propeller skal trykke båten forover . Utfra husken så er jeg nå redd  klaringen ikke er større enn 5-10mm .

 

 

Så nå sitter jeg her mitt i natten og får ikke sove fordi  jeg tenker  på om det er et problem eller ikke...og prøver å fortrenge at jeg akkurat såg at den anoden på maritim.no er priset til 109kr=)

 

Båten er en snekke som går med maks 10 knop så de helt store behovet for kjøling er det vel ikke

 

 

Har dessverre ingen bilde med det montert men en gammel bilde på propellen der det er det montert en akselanode fra maritim som er oppskattningsvis 15mm bred.

 

Og så en bilde av den hjemmelagede anoden.

 

Redigert 10.Juli.2019 av Kalle_Anka
stavefeil (see edit history)

[Mix]

På en båt med stevnbeslag får hylserør og cutlasslager vannkjøling via hull foran lageret i stevnbeslaget. Derfor er det viktig å holde disse hull åpne for rur og dritt.

Skifter en cutlasslageret i stevnbeslaget er det derfor viktig å ikke presse lageret forbi hullene slik at de tettes. Noen beslag har en flens her slik at dette ikke er mulig, men ikke alle. Jeg mener du ikke trenger bekymre deg med 5-10mm klaring.

Her er ett bilde fra forumet som viser ene hullet fra den ene siden, riktignok temmelig gjengrodd av rur.

Redigert 10.Juli.2019 av Mix (see edit history)

[Roger jo]

Tommelfingerregelen sier vel at det skal være 1 til 1 1/2  akseltykkelse  avstand cutlasslager til propell for å sikre vanngjennomstrømning til cutlasslageret.

Så jeg vil si at du har all plass som er over ca 1 akseldiameter til akselanode helt mot propellen.

Så det er grunnen til at de kjøpte er tynne.

På den andre siden hva er klaringen på bilde med akselanode fra maritim? (ser liten ut)

 

Har det godt bra i alle år uten å slite ut cutlasslageret  så hadde jeg fortsatt med den, uten å tøye strikken med en feitere anode.

Ps. min  holder i 4 år på vannet året rundt.

Er du storforbruker av Anode finn årsaken.

Redigert 10.Juli.2019 av Roger jo (see edit history)

[Hulda]

Da du har montert anode på propellen, har du forklaring på hvorfor du også skal montere anode på akslingen? Plukk vekk akselanoden og sov bedre.

[Mix]

Enig i det, men hadde ikke tatt opp båten igjen for dette såsant hullene i stevnbeslag ikke er tette. Ta det til høsten.

[SoBo]

Husk her skal det være "god" vanngjennomstømming kan bli varmgang dersom ikke.

[Mix]

Det kan sjekkes innvendig på hylserøret under gange.

[Kalle_Anka]

 

Har aldrig gått tom på sink så  tanken har ikke slått meg at jeg er storforbruker på sink.

Hovedanodene er koblet sammen galvaniskt med huset til cutlesslageret. De har gått i 5 år nu og byttes, de kanskje hade klart ett år til.

Har opplevt med de maritim anodene at hvis korrisjonen kommer litt uheldig runt boltene så sitter anoden ikke tight mot aksel lenger.

Men propell og aksling er ju ikke galvaniskt koblet sammen med de andre. Jeg har ikke noen borster som har kontakt med aksel og koblingen bak gearkassa isolerer nok.

Får ta og gjøre litt malinger på det og se hva jeg kan finne ut.

 

Men jeg får vel slå meg til ro med at dette går ett år til og neste år så koster jeg på 109kr på ny anode=)

 

 

On 7/10/2019 at 5:50 AM, Roger jo said:

Så jeg vil si at du har all plass som er over ca 1 akseldiameter til akselanode helt mot propellen.

 

På den andre siden hva er klaringen på bilde med akselanode fra maritim? (ser liten ut)

Topp!

 

Ja, jeg ser det nu, det gikk ju bra det året så da tror jeg det går bra i år i også.

 

 

On 7/10/2019 at 5:55 AM, Hulda said:

Da du har montert anode på propellen, har du forklaring på hvorfor du også skal montere anode på akslingen? Plukk vekk akselanoden og sov bedre.

Mutteren på propellerakseln er en Bosvik propellermutter og det er grisedyr sink til den.

Kun for å drøye ut sinken.

 

 

On 7/10/2019 at 8:20 AM, Mix said:

Det kan sjekkes innvendig på hylserøret under gange.

Skal prøve det , takk for tipset. Det skal vel normalt sett ikke være noen temperaturhøyning alls der?

 

 

 

[Hulda]

Ser over at du har støpt din egen sinkanode. Hvordan holder du kontroll på legeringselementene? Hadde en kompis som støpte sin egen anode. Den var like fin etter 10 år. Ellers, hvis akselanoden fungerer greit, så kan du bare plukke av anoden fra Bosvik. Eller den kan sitte der. Det er den anoden som ligger lavest i spenningsrekken som uansett ofrer seg først. Neste anode starter ikke opp før den første passiverer eller har ofret 'sitt siste gram'. Mener jeg skrev noe om det i serien 'Byggingen av Hulda...', siste postingen.

[Kalle_Anka]

On 7/11/2019 at 1:49 PM, Hulda said:

...Hvordan holder du kontroll på legeringselementene? Hadde en kompis som støpte sin egen anode. Den var like fin etter 10 år. ....Det er den anoden som ligger lavest i spenningsrekken som uansett ofrer seg først. Neste anode starter ikke opp før den første passiverer eller har ofret 'sitt siste gram'....

Har du noen teorier om at sinken kan ha forendret seg etter støyping?

Om anoden er like fin etter 10 år så er det ikke så bra:)

 

Jeg har smeltet ned anoder som har suttet på båten tidligere.

kun zink, ikke alu eller magnesium. 

Zink som smelter får en del slaggprodukter på toppen og den har jeg fjernet.

Tenker det fortsatt er samme sink etterpå..

 

Og om det er noen forendringer i materialet så skal det antagelig veldig mye til for at den nå er en uedlere metall enn bronse, støpegods, stål eller rustfritt som den skal beskytte.

 

Tidligere så har både akselanode og propellermutteranode til synes ofret seg til synes på likt.

Så jeg tror att begge kan være aktive.

Tenk på hva som skjer da du paralellkobler to resistorer med forskjellig resistans. 

Det går hele tiden en viss strøm gjennom begge to. Ikke sånn att hele strømmen går gjennom den med lavest resistanse.

 

Jeg har funnet en gammel PDF på nettet som heter The 12v doktor. Full med håndlagede illustrasjoner og ett stort kapittel om galvanisk tæring. 

Skal lese opp meg litt på den.

 

Redigert 17.Juli.2019 av Kalle_Anka
Stavefeil (see edit history)

[Hulda]

Nei, det ble feil fra meg i farta. Klart at alle anoder leverer strøm hele tiden. Men mengden (mA) elektroner vil variere. 

[Kalle_Anka]

Ja, men takk for engasjement.