Hvordan montere teinehaler på Viknes 830?

[Komodo]

Jeg har påtatt meg å hjelpe en bekjent med å montere en Northlift LH 300 teinehaler på en Viknes 830. Båten brukes som familebåt om sommeren, og han er interessert i å kunne ta vekk mest mulig av braketter osv. når haleren ikke skal brukes. Er det noen som har montert teinehaler på Viknes som har gode tips (helst med bilder) på hvordan dette kan gjøres? Er også interessert i smarte løsninger på plassering av kontakt. Den kontakten som følger med er jo veldig ruvende og klumpete. 

 

[Komodo]

Hmm, ingen som har installert teinehaler på Viknes som har noen bilder og ideer å dele med meg? Det behøver selvsagt ikke bare være fra Viknes heller, andre båter med lignende smal rekke er også interessant. Poenget er at det må være en god og pen løsning, og at det meste lar seg demontere om sommeren. 

 

 

[VegJoh]

Du har sikkert bladd deg i gjennom denne,  men de som har skrevet i denne har kanskje gjort seg noen erfaringer? 

 

 

[Komodo]

Ja, jeg leste den tråden før jeg opprettet denne. Men jeg tror nok eieren av båten forventer en noe penere løsning. På bildene ser man imidlertid bilde av rekka på en Viknes 880, og den er jo ganske lik Viknes 830. Forslag til løsninger mottas med takk!

 

Jeg tenker at det kan være en løsning å sette inn en inspeksjonsluke for å få adkomst til mellomrommet mellom skottet og skroget slik at man kan forsterke. Laminatet i rekka og skottet på innsiden er overraskende tynt, så jeg er meget betenkt på å kun skru et feste i rekka. Ser for meg å knekke en vinkel av 5mm syrefast som går over toppen og 20 cm ned på innsiden, men jeg synes laminatet er for tynt til at dette vil bli bra uten forsterkning. En slik vinkel tenker jeg at kan skrus av når haleren ikke skal brukes. Eieren av båten så for seg et rør som gikk ned til dørken som avstiving. Det har jeg mindre tro på. For det første vil det dra med seg mye jobb og materialer, for det andre blir det en snublefelle som man sparker borti. 

[NilsPils]

Jeg vet ikke helt hvordan rekka på Viknesen ser ut, men kanskje dette kan avstedkomme noen ideer:

 

På Saowanee er rekkestøttene festet med maskinskruer til syrefaste plater som er festet permanent til rekka. Jeg har rekke av massiv grov teak så disse platene monteres litt forsenket så de går flush med overflaten på rekka og er ikke synlige. På den måten kan rekkestøttene lett demonteres.

 

Jeg har planer om å bruke det samme prinsippet for nytt og forbedret feste av teinehaleren. Det blir en litt større syrefast plate som også festes permanent til rekka. Den får gjengehull for maskinskruer til feste av teinehaleren og eventuelt annet utstyr jeg måtte finne på. Rekka er veldig solid hos meg, så jeg trenger ingen andre støtte enn det.

 

Så har jeg en båtkompis med en motorseiler som også ønsker å få montert teinehaler. Der er rekka helt ubrukelig som støtte, så vi tenker å lage en pidestall på dørken med et vertikalt grovt syrefast rør med en plate på toppen for teinehaleren. Røret monteres på en syrefast plate som igjen festes i en permanent plate på dekket og blir lett å fjerne. Tilfeldigvis kom jeg forleden over masse grove syrefaste rør under rydding av en låve. Nå mangler vi bare platene . . .

[Gullfisk]

Vet ikke hvordan det ser ut på 830, men på min 1030 sitter det feste til en hydema kb03er. Det er en ring boltet på rekka, og en fot til å tre røret på, på dørken. Hos meg er det to støpte trinn ned fra rekka, og foten står bakenfor disse, inntil skottet. Kan ikke si jeg har hatt føttene borti denne eller følt at den er i veien noengang. 

[Gullfisk]

Kanskje du kan bøye til et U jern etter innvendig form i karmen, og så en utvendig vinkel brakett på skott og over karmen/rekka. Når det yttre blir skrudd gjennom glassfiber og i gjenge hull i den indre, må det vel bli solid. Den indre ville jeg gitt en god dose med armert epoxy før den ble dratt fast, som ville utjevne ujevnheter og gi feste. 

Da står du fritt til å lage avtagbart feste til teinehaler mot den utvendige braketten. 

En ide hvertfall, som kanskje kan utvikle seg til noe enda bedre🙂. 

[Komodo]

NilsPils skrev for 4 timer siden:

Jeg vet ikke helt hvordan rekka på Viknesen ser ut, men kanskje dette kan avstedkomme noen ideer:

Hvis du ser på den tråden som VegJoh linket til så ser du hvordan rekka på Viknes 830 ser ut. Problemet med Viknes i forhold til båten din er at rekka er veldig veik. Det er rett og slett så tynt glassfiberlaminat at jeg er skeptisk til å skru braketten i rekka uten videre forsterkninger. Men jeg har vært og tittet på det en gang til nå, og begynner å få noen ideer.

 

Gullfisk skrev for 5 timer siden:

... på min 1030 sitter det feste til en hydema kb03er. Det er en ring boltet på rekka, og en fot til å tre røret på, på dørken. Hos meg er det to støpte trinn ned fra rekka, og foten står bakenfor disse, inntil skottet.

Det er nok det beste. Men det drar med seg litt jobb, og det blir litt inngrep i båten. Northliften trenger nok ikke like kraftig montasje som en Hydemahaler heller. 

 

Gullfisk skrev for 2 timer siden:

Kanskje du kan bøye til et U jern etter innvendig form i karmen, og så en utvendig vinkel brakett på skott og over karmen/rekka. Når det yttre blir skrudd gjennom glassfiber og i gjenge hull i den indre, må det vel bli solid. Den indre ville jeg gitt en god dose med armert epoxy før den ble dratt fast, som ville utjevne ujevnheter og gi feste. 

Da står du fritt til å lage avtagbart feste til teinehaler mot den utvendige braketten. 

Det der er noe i den gata jeg ser for meg.  Har nå fått båteieren med på å sette inn en god inpeksjonsluke for å få adkomst. 

[Gullfisk]

Kanskje inspeksjonsluka kan brukes til å skjule strømkontakten også til slutt. Finnes jo også luker med en oppbevaringsboks bak. 

[Flid]

Komodo skrev for 9 timer siden:

Ja, jeg leste den tråden før jeg opprettet denne. Men jeg tror nok eieren av båten forventer en noe penere løsning. På bildene ser man imidlertid bilde av rekka på en Viknes 880, og den er jo ganske lik Viknes 830. Forslag til løsninger mottas med takk!

 

Ring Viknes. Hva med CE godkjenningen når man lager luker i innerlineren?

[Komodo]

Gullfisk skrev for 2 timer siden:

Kanskje inspeksjonsluka kan brukes til å skjule strømkontakten også til slutt. 

Ja, sånn blir det. Trenger uansett ei slik luke for å få fram strøm dit. Det er mulig at jeg dropper å bruke den medfølgende kontakten og heller kobler opp inne i hulrommet mellom skottet og skroget. 

 

Flid skrev 44 minutter siden:

Ring Viknes. Hva med CE godkjenningen når man lager luker i innerlineren?

Nei, jeg får til dette uten støtte fra Viknes. Endringer i forhold til CE-merking er uansett ikke noe problem. Når båten først er satt i markedet (solgt fra forhandler som ny), så er det eiers ansvar å vedlikeholde den og holde den sikker. 

[hanto1]

Har en 880, monterte et kraftig vinkeljern (10mm gods) som igjen holder brakett til haleren. La inn en vanntett luke slik at vinkeljernet kunne monteres. Seatronic hadde innfellbare landstrøm kontakt.

Monterte braketten langt fremme slik at jeg kan nå spakene mens jeg haler.

CE merking er ikke relevant, eller av praktisk eller sikkerhetsmessig betydning

Redigert 29.August.2020 av hanto1 (see edit history)

[Komodo]

Interessant @hanto1 ! 

Er vinkelen utenpå rekka, eller som et mothold inni innerlineren?

Har du bilder av hvordan du har gjort det?

 

[NilsPils]

Flid skrev for 10 timer siden:

Hva med CE godkjenningen når man lager luker i innerlineren?

 

 Innerliner er til for å lage luker . . 

[NilsPils]

Komodo skrev for 10 timer siden:

Det er mulig at jeg dropper å bruke den medfølgende kontakten

 

Spent på hvodan det blir. Jeg har det samme problemet.

[omhI]

En slik løsning da ?

 

https://www.facebook.com/groups/175260223054991/?post_id=670659960181679

 

[hanto1]

Skal ta bilde neste gang jeg er i båten.Vinkeljernet er på innsiden av innerlineren. Angående kontakt så synest jeg de innfellbare er greie. Er jo pent skjult bak et lokk når kontakten ikke er i bruk.

[Jannmar]

hanto1 skrev 9 minutter siden:

 Angående kontakt så synest jeg de innfellbare er greie. Er jo pent skjult bak et lokk når kontakten ikke er i bruk.

 

Men får du de innfellbare større enn 16A? 

Northlift LH 300 leveres nå med 32A kontakt.

[hanto1]

Har LH 200, men antar 16A kan brukes på den andre også, det er jo bare et kontaktpungt. Brukes på E150 og den drar jo tyngre last enn LH 300

[Komodo]

omhI skrev for 4 timer siden:

En slik løsning da ?

 

https://www.facebook.com/groups/175260223054991/?post_id=670659960181679

 

Det sa meg lite. Er ikke på Facebook...

 

Jannmar skrev for 4 timer siden:

Northlift LH 300 leveres nå med 32A kontakt.

Jeg la også merke til at haleren blir levert med 110V / 32A kontakt. Under tekniske spesifikasjoner blir det opplyst at den trekker 60A ved tung last. Kan ikke forstå annet enn at den haleren blir CE-merket ulovlig. "Samsvarserklæringen" (hvis man kan kalle det det) i bruksanvisningen forteller heller ikke hvilket direktiv den er CE-merket i henhold til. Jeg synes i alle fall den kontakten er i dårligeste laget i forhold til den strømmen haleren kan trekke. Det samme kan vel sies om tverrsnittet på kabel. 

 

hanto1 skrev for 4 timer siden:

Brukes på E150 og den drar jo tyngre last enn LH 300

Mulig at den er sterkere, men den er oppgitt til å trekke mindre strøm, kun 20A:

 

- 12 volt elektrisk motor (børsteløs).
- Strømforbruk ubelastet 2 amp., full belastning 20 amp.

 

Kilde: https://webshop.okmarine.no/hobbyfisher-el-12v-kraftblokk-e150-m-garntrommel?gclid=CjwKCAjwnK36BRBVEiwAsMT8WPvK2PBL4PTHTsaKVqwHxbaVc2sHw32qvTfbRy7pZksW1uSDpbF0uxoCQBIQAvD_BwE 

 

[omhI]

 

 

 

 

[omhI]

[NilsPils]

omhI skrev 11 minutter siden:

 

 

 

 

 

Jeg synes den der ser litt tvilsom ut mhp. å kunne ta opp momentet fra haleren. Jeg ville i tillegg hatt en vertikal planke festet nederst på innerlineren som kan tå opp momentet.

[Komodo]

omhI skrev for 13 timer siden:

En slik løsning da ?

 

https://www.facebook.com/groups/175260223054991/?post_id=670659960181679

Skjønner hva du mener nå med de bildene du la inn, men en slik løsning blir for høy på en Viknes 830. Braketten må helt ned på rekka. Utfordringen er uansett å få en solid forankring i rekka, og samtidig få fordelt kreftene slik at det ikke blir krakileringer og sprekker i gelcoaten. Det er veldig tynt laminat i rekka på disse Viknesene! Men jeg tror jeg ser for meg en løsning nå. Blir noe ala det @Gullfisk foreslo lenger opp. Ved å sette inn inspeksjonsluke får man adkomst til å forsterke fra innsiden. 

 

NilsPils skrev for 7 timer siden:

Jeg synes den der ser litt tvilsom ut mhp. å kunne ta opp momentet fra haleren. Jeg ville i tillegg hatt en vertikal planke festet nederst på innerlineren som kan tå opp momentet.

Enig. De to rustfrie festene i rekka som er brukt er nok høyst sannsynlig kun skrudd rett ned ovenfra med karroseriskruer og sikaflex. Men en teinehaler på toppen der får man et voldsomt moment på de festene. Men det så jo pent ut da 

[Komodo]

Så var teinehaleren på plass, og eieren av båten ble fornøyd   Oppdaterer med noen bilder tilfelle det kan være til inspirasjon for andre som skal montere teinehaler.

 

Jeg begynner med et par oppgraderinger av haleren. Trekkskiva og den hvite trinsa må utbedres.

 

Det første man må gjøre hvis man kjøper en slik haler er å skru av trekkskiva og ettertrekke mutterene på baksiden. Dette er heldigvis en enkel jobb. Det er bare å løsne på den store mutteren i midten (NV 26), løsne på den svarte spaltekniven i plast, og løfte av hele hjulet. Det jeg legger merke til her er at de har begynt å bruke nylock-muttere på de små skruene. På min haler var det vanlige muttere. Men de var uansett ikke skikkelig trekt til, så det er greit å få gjort.

 

Neste punkt på lista er den hvite trinsa. Den er festet med en hettemutter, men har en ytterst slarkete og kritikkverdig konstruksjon. Det er kun en lang M8 skrue som går tvers gjennom aluminiumen og trinsa. Dette er alt for spett, så her må det gjøres noe for å redusere friksjon og unngå knirk.

 

Det er en innstøpt messingforing i trinsa, den er Ø12mm innvendig. For at dette ikke skal bli alt for slarkete har de puttet en bit av et rustfritt rør inni, og skruen går inni der igjen. Løsningen er å dreie en aksel av 12mm rundtstål med en krage på. 

 

For å få en 12mm aksel gjennom må hullet bores opp noe. Her må man være forsiktig, for tilførselsledningene er trekt inni røret på haleren. Da jeg gjorde denne utbedringen på min haler trekte jeg samtidig om det elektriske, så der hadde jeg ikke det problemet. 

 

Løsnignen ble å bøye til en liten messingshims for å holde ledningene vekk mens jeg boret. Det fungerte helt greit. 

 

Og her er den nye akselen på plass. Dreide ei skive på ca 40mm og 5mm tykkelse som jeg sveiste fast i akslingen. Begge endene av akslingen ble gjenget opp med M12.

 

Da kunne jeg skru fast akslingen mot skiva, og trinsa lever sitt liv på den andre siden av røret helt uavhengig av det. Har gjort det samme på min haler, og det fungerer helt utmerket. Må bare ta av trinsa en gang i året og smøre inn med nytt fett. 

 

Den neste endringen var å finne en grei måte å tilslutte strømmen. Båteieren ønsket at det skulle være minst mulig spor etter haleren om sommeren når han ikke har den på, så jeg pønsket ut et alternativ til den digre 110V / 32A kontakten som følger med i esken. Den ønsket jeg uansett ikke å bruke, da haleren kan trekke vesentlig mer enn 32 ampere, og koblingne i kontakten er uegnet for tykke kabler som jeg har tenkt å bruke. 

 

Løsningen ble å dreie en stuss av en rustfri 50mm aksel som kabelen tres gjennom. Inni denne stussen blir det plugget en annen plugg av POM, som jeg igjen har skrudd en M25 kabelnippel. For at POM-pluggen skal være lett å montere/trekke ut, har den fått et O-ringspor og en O-ring. O-ringen gjør at pluggen går treigt, men ikke hardt. For at pluggen ikke skal ramle ut dreide jeg et lite spor innvendig i den rustfrie ringen. Når plastpluggen dyttes inn vil O-ringen låse seg fast i sporet, men ikke hardere enn at den lett kan trekkes ut med håndmakt. Måtte dreie et par-tre plastplugger før jeg fikk helt riktig plassering og dybde på O-ring sporet. Denne rustfrie ringen ble til slutt gjenget opp i enden (der den er spent i bakkene på bildet), så lagde jeg en mutter til den dimensjonen. Da kunne jeg montere den i skottet som en skroggjennomføring. Sett i ettertid kunne jeg jo egentlig bare kjøpt en syrefast skroggjennomføring og modifisert den.

 

Og her er kabelnippelen med POM-pluggen. Til orientering kan jeg nevne at en slik Kabelnippel i M25 egentlig er litt for liten til den kabelen som er på teinehaleren. For å få gjennom kabelen måtte jeg dreie opp hullet i nippenel ca 0,5mm og fjerne gummitetningen. Men M25 var den største nippelen jeg hadde i rotekassa, så da ble det slik 

 

For å komme til mellom innerlineren og skroget måtte jeg sette inn en inspeksjonsluke. Marineshop i Sarpsborg førte det samme merke av luker som sitter originalt i Viknes.

 

Her er hullet tatt ut i innerlineren. Ble mildt sagt litt paff da jeg så at hulrommet nærmest var fullt før jeg engang fikk startet med montasjen 

 

Slangen man ser er luftinntaket til dieselvarmeren. Det som ble synlig i hullet kappet jeg bare vekk. Regner med at det ikke har noen spesiell misjon at slangen går i et 90 graders bend. På venstre siden ser man en slags kasse fra en innerliner. Derfra og bakover er det en egen kasse for luftinntaket til motoren, mulig at det har med det å gjøre. 

 

Og her var luka inne  Måtte også slipe vekk litt av innsiden av luka for å få den inn i hullet, den støtte mot den kassa som kan ses på bildet over (dro med seg mye greier dette her gitt ...).

 

Her er brakettene til innfestningen nesten klare. Det blir en vinkel utenpå, og syrefaste plater med påsveiste muttere på innsiden. I tillegg skal det sveises på et rør som stag på overhenget.

 

 

 

Etter litt prøvemontering ble også skråstaget sveiset på. De fire ytterste skruene ble montert med mutter, men de to innerste traff rekka, så der gjenget jeg opp plata med M6. Skruene ble montert med locktite for pinneskruer og kappet flush. 

 

Denne plata ble limt mot skroget. Det var for å ta opp kreftene fra momentet mot ytterskroget, siden innerlineren var veldig tynn (kun 4,2mm tykk inkl gelcoat). Når jeg limer syrefaste plater mot glassfiber vasker jeg først plata med aceton, deretter sliper jeg hele overflata av plata med lammellskive med 40 eller 60 korning slik at alt oksidskiktet blir slipt vekk. Deretter vasker jeg på nytt med aceton. Glassfiberen jeg limer mot mattsliper jeg med 40 papir og vasker grundig med aceton. Hvis overflaten har vært synlig forurenset av fett gjentar jeg den prosedyren flere ganger. 

 

Her er plata limt fast mot ytterskroget, og det er skrudd et stag mellom den og plata som er på innsiden av innerlineren. Kryssfinerbiten er kun for å holde plata i spenn mens fugemassen herder. 

 

Og så var alle delene inne i hulrommet på plass. Oppunder rekka ble det montert ei plate med to påsveiste muttere (M10), likeså på innsiden av innerlineren, men der med fire muttere. Plata i toppen ble først montert med langtrådet glassfibersparkel før boring. Dette fordi underlaget var veldig ujevnt fra produksjon. Jeg ønsket ikke å bruke så mye fugemasse for å ta opp ujevnheter. Deretter ble plata boret og påsveist muttere, så ble den til slutt limt med fugemasse og samtidig skrudd fra utsiden mot braketten. Når braketten demonteres om sommeren har han da muttere på innsiden som han kan skru tilbake skruene i.

 

Så var det tid for litt elektrisk. Teinehaleren har bare 10mm2 kabel, så for å redusere ytterligere spenningsfall monterte jeg 25mm bak til batteriet. På dette bildet ser man at jeg har trekt fram et trekkrør for kablene. Stor fordel at kablene ligger beskyttet, og greit i forhold til framtidig vedlikehold. Istedenfor den medfølgende kontakten blir pluss og minuskabel terminert direkte på to koblingssplinter. Dette er ikke bare for å slippe å bruke den store medfølgende kontakten, men mest for å få en sikrere terminering og mindre spenningsfall. Koblingssplintene kjøpte jeg på Maritim. Trekkrøret er fra Biltema. 

 

Jeg hadde lite sans for den elektriske installasjonen i denne båten. Hva som er originalt Viknes, og hva som ettermontert vet jeg ikke. Men det var en drøss med forbrukere direkte på polene, og det var en rekke ting som ikke gikk om verken hovedsikring eller hovedbrytere. Ta en titt på bildene under.

 

Hvor mange ledninger har de koblet rett på plusspolen her??? De aller fleste er uten sikring og går rett videre til forbruker 

 

her ser vi at kablene til hekktrusteren går rett over en skarp aluminiumskant som ikke er gradet. Fy fy!!! Som man ser har de også brukt rød kabel både på pluss og minus 

 

Begge trusterene gikk rett på forbruksbatteriet, så jeg valgte å legge teinehaleren på forbruksbatteriet. Ledningen til hovedstrømsbryteren for forbruk var usikret, så der valgte jeg å montere en sikringsholder. Denne ble innkjøpt på Maritim i Fredrikstad. Koster noen kroner, men virker ganske solid og grei. Også fint at den har deksel over terminalene. Et lite tips er når man skal ta ut hull til kablene i dekselet, det må man nemlig gjøre selv. Bor et lite hull øverst i hvert hjørne, og sag et spor med et baugfilblad. Så skjærer man et lite riss øverst og knekker av leppa. 

Men å sette fast denne sikringsholderen kan være en utfordring dersom man ikke kan skru. Der hvor jeg skulle plassere den ville skruene blitt synlige inni båten, så det utgikk. Skruehullene er til alt overmål mellom terminalene, så to treskruer i ei kryssfinerplate anså jeg å bli for spedt. Man må jo trekke ganske hardt til på de terminalene som har M10 skruer og mutter. Løsningen ble å bore og gjenge opp ei lita syrefast plate med 5mm skruer. Den syrefaste plata ble så skrudd med fire karosseriskruer i ei lita kryssfinerplate, som igjen ble limt i skroget. Litt mye ekstrajobb kanskje, men det ble i alle fall solid til slutt. 

 

Her er sikringsholderen montert. Jeg la opp en 35mm2 kabel fra batteriet til holderen, og en 25mm2 fra holderen til hovedstrømsbryteren. Deretter fikk teinehaleren strømmen sin fra utgangen av hovedstrømsbryteren. Her ser man også trekkrøret jeg la opp til kablene. 

 

Til slutt var endelig teinehaleren på plass. Det ble mye jobb, men jeg har lagt litt ekstra i det for at han skal kunne demontere mest mulig på sommeren, uten at det skal være mere synlige inngrep i båten enn nødvendig. La jo også litt jobb i å utbedre et par av de tingene jeg vet er svakheter på denne haleren.

 

Glemte nesten å nevne en ting. Jeg synes at den originale braketten er veldig slarkete. Aluminiumsbraketten er tredd over plastbraketten, og boltet med en bøyle i rustfritt stål. Den har jeg tatt vekk. Stålbøylen er i 3/8", og hullene har god klaring, særlig i aluminiumen. Boret opp hullene til Ø10 og satte inn to 10mm skruer. Skruene lagde jeg selv av ei rustfri stang, slik at jeg unngikk å få gjengepartiet inn i hullet. Dette gjorde at montasjen ble mye mer tight, men fremdeles er det noe klaring i aluminummshullene.

Stå