Batteribank og tilstand

[Hulda]

@Lars H. og Hulda sverger til CRLA. Contineous Regulated Led Acid. Vi kaller det i all enkelthet BmS, eller Batter med Skrukork. 

[Lars H.]

Jeg har 2stk CRLA ST batterier og 1stk VRLA BT batteri.

Hilsen LHH

[Fantino]

Ser batteriene også er oppgitt med 6 mOhm indre resistans som samsvarer brukbart med målingene. Var batteriene med høyest spenning forholdsvis nyladede ved testing, mens det med lavest hadde fått hvile noe mer?

 

Ellers er jo sluttspenning på lader oppgitt i innlegg 1 innenfor spec etter min oppfatning - den burde ikke knekke batteriene på 3 år. Siden batteriene brukes til forbruk og ikke start (slik jeg oppfatter det) går det jo an å sette de på belastningstest og se hva en får ut av de, men jeg ville nok i utg pkt hatt dårlig magefølelse selv med å sette de tilbake i båten. En slik Victronsak med overvåking av midtpunktsspenning kan være en fornuftig investering for å overvåke de individuelle batteriene i en evt ny 24V batteribank. En annen løsning kan være å gå for Lithium og ha individuell BMS på hvert enkelt batteri. Det skulle gi tipp topp kontroll og automagisk balansering. Men så var det selvsagt laderegimet som må tilpasses da (landsteømlader, dynamo).

[Lars H.]

Når dette skal kobles opp igjen, er det to måter å gjøre det på, se tegning.  Så vidt jeg har forstått er det koblingen til høyre trådstarter har allerede.

 

Nå vet jeg litt og strøm og batterier, men å koble sammen 4stk 12volt batterier for å få 24volt har jeg ingen erfaring med. Kanskje det er noen andre her som kan dette? Hvordan en bruker Victron-utstyr for overvåking av midtpunktspenning har jeg heller ikke erfaring med.

 

En eller to Victron Battery Balancer'e er vel også noe å tenke på å få inkorporert?

 

 

Her Victron sitt forslag til kobling med deres Battery Balancer og battmeter.

 

 

 

 

 

Redigert 30.November.2020 av Lars H. (see edit history)

[Seilars]

Svein Egil Sørla skrev On 29.11.2020 at 8.23:

Ritar AGM Deep Cycle forbruksbatteri 225Ah CCA 2250

 

No er CCA definert som kaldstart-evne til batteriet. Begge batteriene er forsåvidt "budsjett-batterier" for GEL blir dobbelt så dyrt, og Litheum har jeg i alle fall ikke råd til :-) Men er ett batteri med høyere CCA ett mål som har betydning med tanke på "value for money"?

 

Tror du blander litt.....Ritar DC225 er ett deep cycle batteri, og jeg har ennå tilgode å se CCA oppgitt på Ritar DC series.  Ritar oppgir max. belastning til 2250A i 5 sekunder, men det er ikke det samme som CCA.   Prosent av opprinnelig kapasitet blir veldig feil om man legger inn feil verdi.  Til forbruksbatterier er det bare positivt at CCA ikke er oppgitt, da det ikke skal være ett produkt man prøver å selge til kunder som skal kaldstarte en motor.  Det er i grunnen det jeg mente når jeg sa at jeg tvilte litt på at GEL batteriene dine har 1800 CCA. Prøv heller å finne den indre motstanden disse skal ha. Det kan feks. være 4-5 milli ohm.  Det tallet er mer interessant når du måler batteriene.  Er denne verdien mye høyere enn hva som er oppgitt av produsent, så kan feks. batteriene være sulfaterte. Er verdien normal, så bør du ta en reell belastningstest  for å se om de klarer å levere strøm uten å droppe i spenning.  En fullskala kapasitetstest er forøvrig den eneste metoden å friskmelde forbruksbatterier på. Det krever litt mer enn å bare koble på ett instrument og lese av en verdi. 

 

Folk flest gir normalt opp, og kjøper 4 nye batterier. Jeg vil absolutt anbefale vanlige fritidsbatterier dersom du ikke er spesielt interessert i batterier.  Det sier jeg ikke fordi VRLA er dårlige batterier, men dem som selger VRLA er ofte for dårlige til å fortelle kundene hvordan batteriene bør behandles. De fleste vet det nok ikke selv engang, og peker på merkeskiltet uten å spørre kunden om hvordan han har tenkt å bruke/lade batteriene. I slike tilfeller ville jeg heller solgt fritidsbatterier til kundene.  Fire stk. skanbatt 230Ah fritidsbatterier som du nevner bør holde noen år uten å være så sensitive på at bruken er tilpasset ladespenningene. 

[Hulda]

Fritidsbatterier er en veldig bra anbefaling til oss som ikke er hekta på batterier. Og som har en utlading hvert tiende år, da vi hiver hele batteripakka på gjenbruket.

[JRK]

Hulda skrev for 4 timer siden:

@Lars H. og Hulda sverger til CRLA. Contineous Regulated Led Acid. Vi kaller det i all enkelthet BmS, eller Batter med Skrukork. 

Nja, den BMS er oppbrukt. Battery Monitoring System. Men så lenge du har liten m så får det gå

[Hulda]

JRK skrev 1 minutt siden:

Nja, den BMS er oppbrukt. Battery Monitoring System. Men så lenge du har liten m så får det gå

 

Det var akkurat den m'en jeg siktet meg inn på.

[Svein Egil Sørla]

4 hours ago, Seilars said:

Prøv heller å finne den indre motstanden disse skal ha. Det kan feks. være 4-5 milli ohm.  Det tallet er mer interessant når du måler batteriene.  Er denne verdien mye høyere enn hva som er oppgitt av produsent, så kan feks. batteriene være sulfaterte.

Hei!

 

I følge datablad skal motstand være ca. 6, og batteritester viser fra 4,4 til 6,2. Hva kan vi lese ut fra det? At batteriene muligens er OK?

 

Hadde jeg gått bare etter spenning slik som mange ville ha forhold seg til er de jo også tilsynelatende ok.

 

Vurderer etter innspill fra lokalt elektro firma og beholde 2 og kjøpe 2 nye slik at de to 24V bankene har samme batteri. Er det da det batteriet som har høyest motstand som er det som bør ut?

[hegra]

Som Lars H allerede har nevnt er det vel det som var i serie med det ødelagte som bør byttes. Altså batteri C etter hans skisse. A og B kan det vel være håp for fremdeles.

[Seilars]

Svein Egil Sørla skrev for 3 timer siden:

I følge datablad skal motstand være ca. 6, og batteritester viser fra 4,4 til 6,2. Hva kan vi lese ut fra det? At batteriene muligens er OK?

 

At de er ulike, og at ingen av dem er alvorlig sulfatert.  Dvs. at for lite lading ikke ser ut til å være problemet. 

 

Svein Egil Sørla skrev for 3 timer siden:

Vurderer etter innspill fra lokalt elektro firma og beholde 2 og kjøpe 2 nye slik at de to 24V bankene har samme batteri. Er det da det batteriet som har høyest motstand som er det som bør ut?

 

Jeg ville fullskala C20 kapasitets testet ett og ett batteri  ned til 1,8V pr. celle, dvs. 10,8V pr. 12V batteri.  Først når dette resultatet viser at du har to batterier som leverer normalt ville jeg vurdert om de kan passe sammen og ev. også med to nye.  Enig i at de to som har vært sammen i serie bør testes først. Men når det gjelder batterier så kan man egentlig kun måle seg frem til enkelte ting. Skal man fullstendig friskmelde, så må de testes i praksis.  Derfor ville jeg ikke bestilt 2 nye batterier med det du vet nå. 

 

Hva slags lading har disse 4 batteriene fått de tre årene de har fungert? 

 

 

[hegra]

Skal du bruke C må du nødvendigvis kaste A eller B. Batteri A og B er ikke påvirket av det ødelagte D slik C er utsatt for. A og B har ikke merket noe annet enn uvanlig høyt forbruk pga det defekte D.                           Batteri C derimot ble påvirket direkte i cellene av det ødelagte D siden de to var i serie og kan være skadet.                         Går sikkert og måle seg frem til hvilke som kan brukes slik seilars sier, men det er utenfor min kompetanse hvor ulike måleverdier som er aktseptable når det gjelder serikoblinger                                          Jeg bare tenker at man bytter batterier samtidig i en seriekobling, og da blir det feil og skille A fra B og sette inn C som kan være ulikt disse. 

[Svein Egil Sørla]

Kjøpte en 140w kupevarmer på Biltema og kjørte den på batteriene. De gav forsåvidt entydige svar som samsvarer med prosentindilasjon på batteritester. Det batteriet med lavest spenning holdt ikke mer enn en time før spenningen var 10,7V (mens viften fortsatt gjekk) og 12V når jeg stoppet viften. Batteri 2 i fem timer. Så det er nok ingenting å gjenbruke...
 

Case closed. Nye batterier med tiltak for å passe bedre på de neste.

 

Mange vanskelige valg når man ikke har greie på tingene, en eller 3 balancers? Farco som jeg har handlet Victron utstyr med sier jeg kan koble sammen slik at jeg klarer meg med en. Ser at Victron foreslår 3 for 24V anlegg med 2 x 2 batterier.

[Lars H.]

Har du ikke sett Victron sitt forslag jeg la inn?

[Svein Egil Sørla]

Jo, det har jeg. Du nevner en eller 2 Balancer.

 

Victron har også ett forslag på 3. «Overkill» eller er en mer en tilstrekkelig?

 

 

Redigert 1.Desember.2020 av Svein Egil Sørla (see edit history)

[Fantino]

Den siste er vel for 48V med 4 batterier i serie? Om du går for @Lars H. sitt forslag for 24V holder det vel med en balancer - evt en pr ‘streng’ for å ha full kontroll.

 

Men hva blir totalkostnad på dette mon tro - vs feks 2 x Lithium 200Ah med innebygd BMS og balansering pr celle på kjøpet? (200Ah Lithium burde gi noenlunde samme utnyttbare Ah som 360 Ah bly/syre / AGM?).

[Lars H.]

Her er koblingen jeg la ut. Den var egentlig for et 24V system med 6 batterier, men jeg fjernet to av dem slik at det skulle passe med dine 4 i et 24V system. Her ser en også hvordan shunt og battmeter kobles inn slik at en kan måle totalstrømmen og både 24volt og midtspenningen (12volt). Som Fantimo skriver kan en ved litt omkobling også bruke 2 Balancere, en for hver gren om en vil det.

 

Redigert 1.Desember.2020 av Lars H. (see edit history)

[Svein Egil Sørla]

Er redd for at jeg ødelegger de nye batteriene mine og må være helt sikker på at jeg kobler rett.

 

Har klart for meg hvor jeg skal gå med ledningene rød, blå og svart fra balancer. Men er det riktig å forstå at jeg kan koble sammen minus til minus på midtpunkt? En helt vanlig batteri-kabel? Litt usikker sinden det er sammenkobling med tp punkt som er koblet pluss til minus.

[Lars H.]

Kobler du etter Victron sin tegning, blir det korrekt. Og ja, du må ha med kabelen jeg har satt en pil på og med samme kvadrat som de andre grove kablene.

 

[Svein Egil Sørla]

Hei!

 

 

Da er alt montert. Forlot båten i går kveld med lader på. På under ett døgn har forskjellen mellom laveste og høyeste spenning økt fra 1% til 3%.

 

Usikker på om jeg har fått det rett da det ikke er lys i balancer. Skal det være lys i Victron Balancer bare den er koblet til? Eller er det lys kun når den når 27,3V?

 

 

The Solution: battery balancing The Battery Balancer equalizes the state of charge of two series connected 12V batteries, or of several parallel strings of series connected batteries. When the charge voltage of a 24V battery system increases to more than 27,3V, the Battery Balancer will turn on and compare the voltage over the two series connected batteries. The Battery Balancer will draw a current of up to 0,7A from the battery (or parallel connected batteries) with the highest voltage. The resulting charge current differential will ensure that all batteries will converge to the same state of charge.

[Svein Egil Sørla]

I ettermiddag steg forskjellen til rundt 6% hvor høyeste hadde 15+V og laveste 13+V. Total steg til 28,8V

 

Heiv meg i bilen for å sjekke hva som var på gang, og balancer var aktiviert. Slo av lader (som gav fra seg en svak buzzing). Sjekket tilstand etterpå og da var forskjellen raskt ned på 0,9% slik som vist over.

 

Så ett eller annet feil har jeg gjort....kanskje hvor kabel fra lader går inn på banken i forhold til kablene fra balancer?

[Seilerslask]

Dette virker jo noe rart, det burde ikke være så stor forskjell.

Redigert 18.Desember.2020 av Seilerslask (see edit history)

[Lars H.]

Har du koblet etter Victron sin "oppskrift" og med lading og forbruk slik jeg har markert med piler, burde alt være OK. Og for all del, absolutt ingenting annet skal være koblet inn på noen av batteripolene! Jeg har jo ikke 24volt opplegg selv, så hvilke dioder som skal lyse på Victron-enheten kan jeg ikke svare på. Du får lese bruksanvisningen.

 

 

Redigert 18.Desember.2020 av Lars H. (see edit history)

[Fantino]

Høres utrolig ut. Mistenker nesten at det tas ut en 12V last på ‘bottom section’? Det er ingen andre koplingen inn på midtpunktet enn ‘blå’ ledning fra Victron iht @Lars H.’s tegning?..

[Lars H.]

Ja, tar man ut 12volt et sted, blir det bare "tull" med garanterte problemer.