Hva lurer du på om anoder (AMA)?

[anodemannen]

Hei godt folk!

Jeg vet at i andre forum har man såkalte AMA - ask me anything, hvor en eller annen som jobber innen et spesifikt felt tilbyr sine beste svar på dumme og kloke spørsmål.

Jeg er daglig leder på et (av få) anodestøperi i Norge, og vi støper sink og alu anoder. Jeg er utdannet materialingeniør innen korrosjon og har jobbet med dette hele mitt liv. Jeg vet endel om anoder generelt, legeringer, hva som er best osv, men lite om hvilke anoder som går til hvilke motorer/båter (altså geometri).

 

Om det er anoder dere savner i Norge som er dyre eller vanskelige å få tak i - si gjerne fra, så kan jeg se om vi kan støpe det!

 

Hva lurer du på?

[Kanalkapteinen]

Hei! 

 

Supert initiativ. 

Båten min ligger i ferskvann det meste av sesongen, bortsett fra ferieturer langs kysten, kanskje 3-4 uker til sammen. 

Jeg har motor og drev fra Volvo Penta, produsert på det glade 80-tall. 

Hvilket materiale skal jeg velge til anodene mine?

Har gått for aluminium kommende sesong, og håper det kan være et greit nok kompromiss?

[LM 605]

Bra initiativ.

Spørsmål:

Båten min (glassfiber) ligger i sjøen, og min Honda outboard har orginale aluminiumsanoder montert. Pleier å skifte (nesten) årlig den lange plateanoden på transom. (bracket anode), da denne "spises opp" mest. Denne er jo forholdsvis dyr, kontra en lik anode i sink,  men som jo selges til halve prisen. Vil det ha noen betydning for hva som brukes her, i dette tilfellet?

[anodemannen]

Kanalkapteinen skrev for 17 timer siden:

Hei! 

 

Supert initiativ. 

Båten min ligger i ferskvann det meste av sesongen, bortsett fra ferieturer langs kysten, kanskje 3-4 uker til sammen. 

Jeg har motor og drev fra Volvo Penta, produsert på det glade 80-tall. 

Hvilket materiale skal jeg velge til anodene mine?

Har gått for aluminium kommende sesong, og håper det kan være et greit nok kompromiss?

Hei Kanalkaptein! Du har gjort rett valg i aluminium! Aluminium er det eneste materialet som fungerer i brakkvann, ferskvann og saltvann!

[Hedwig]

Godt initiativ!

 

Anoden på vår propell blir nesten helt tæret bort i løpet av sesongen (ligger som oftest ute fra mars til oktober). Anoden på seildrevet varer i flere år.

Ville du sagt at det var normalt? Og kan vi løse det så enkelt som å bare sende ned en dykker for å bytte dersom det skulle bli lite? 

 

PS: Båten ligger i bøye ved Sandvika, og vannet er muligens litt, men ikke veldig, brakkt.

Redigert 28.Januar.2021 av Havelle (see edit history)

[anodemannen]

LM 605 skrev for 18 timer siden:

Bra initiativ.

Spørsmål:

Båten min (glassfiber) ligger i sjøen, og min Honda outboard har orginale aluminiumsanoder montert. Pleier å skifte (nesten) årlig den lange plateanoden på transom. (bracket anode), da denne "spises opp" mest. Denne er jo forholdsvis dyr, kontra en lik anode i sink,  men som jo selges til halve prisen. Vil det ha noen betydning for hva som brukes her, i dette tilfellet?

Hei hei!

Om du er ute etter å spare penger er det vel omtrent hipp som happ: Dersom du sammenlikner en 1kg alu anode og en 1 kg sink anode, vil alu anoden ha omtrent 3 ganger så mye korrosjonsbeskyttelse. Dette kommer av at den såkalte elektrokjemiske kapasiteten er omtrent 3 ganger så høy (målt i ampertimer per kg)

 

Dog er masstettheten til sink nesten tre ganger så høy, så det slå effekten av høy elektrokjemisk kapasitet i hjel - dog om du har to like store anoder (i volum), en i sink og en i aluminium, vil fortsatt aluminiumen gi noe mer korrosjonsbeskyttelse (ampere timer) enn sinken, til tross for at aluminiumsanoden er mye lettere.

 

Du trenger ikke bytte anoden før den begynner å bli borte. Det er dog ikke lurt å vente helt til slutten, da effekten de siste 10% 

er vesentlig mindre. Og selv om anoden er dyr, er den sikkert billigere enn metalldelen anoden sitter på!

[anodemannen]

Havelle skrev for 2 timer siden:

Godt initiativ!

 

Anoden på vår propell blir nesten helt tæret bort i løpet av sesongen (ligger som oftest ute fra mars til oktober). Anoden på seildrevet varer i flere år.

Ville du sagt at det var normalt? Og kan vi løse det så enkelt som å bare sende ned en dykker for å bytte dersom det skulle bli lite? 

 

PS: Båten ligger i bøye ved Sandvika, og vannet er muligens litt, men ikke veldig, brakkt.

Hei Havelle!

Hvor fort en anode forsvinner beror på mange ting, men først og fremst hvor stor overflate den skal eksponere, og hvorvidt dette er malt. Men det er også 1000 andre faktorer, og det finnes standarder for å beregne dette.

 

Så ja, det er normalt.

 

Dette kan løses ved å bytte anoden når den nærmer seg slutten. Jeg vet ikke hvordan anode du har, men du vil få bedre levetid om:

Du kan montere på større anode (selvfølgelig)

Du kan bytte fra sink til alu (om du har sink i dag)

Du kan male noen av de delene som beskyttes (err jo ikke mulig med propell)

 

Når du bytter anode, sørg for å stramme boltene godt til, slik at du har god elektrisk kontakt mellom anoden og det du vil beskytte. Ellers vil den ikke virke.

[The Saint]

Kjempe fin tråd!

 

Jeg har lurt mye på det der med anoder. Jeg ligger i brakkvann, men kjører stort sett i saltvann. Men bruker også båten i ferskvann i lengre strekk. Båten min har utenbords motor og står på tilhenger når jeg ikke skal bruke den på en stund. Båten er ganske ny anskaffet så har ikke noe erfaring med anodeforbruk på denne enda. Tanken min har vært å bytte anoder etter hvor båten skal brukes. Er ikke store jobben å skifte på denne motoren og trim flaps. Men er det så at jeg kan bruke aluminiums anoder uansett? Eller bør jeg ha Zink / Magnesium? Hva vil gi best beskyttelse i hvilken farvann? Vet jeg er litt over forsiktig. Tidligere har jeg byttet anoder uansett en gang i året. Da har båten ligget ute hele sommeren.

[Lars H.]

Til våren skal jeg sette på plass nye flaps på roret på min Saga 27, de gamle knakk. Roret er polyester/glassfiber, flapsene er av aluminium festet med stålbolter. Flapsene vil bli behandlet med etchprimer og epoxyprimer før stoffing av standard selvpolerende bunnstoff (Seajet 033). Båten brukes opp mot 100 timer i friskt sjøvann, men ligger ellers i havn med delvis brakkvann.

• Trenger jeg offeranoder
• Hva slags anoder

 

[TwisT]

Seajet 033 bør ikke brukes på aluminium i flg. produsent.

[anodemannen]

The Saint skrev for 2 timer siden:

Kjempe fin tråd!

 

Jeg har lurt mye på det der med anoder. Jeg ligger i brakkvann, men kjører stort sett i saltvann. Men bruker også båten i ferskvann i lengre strekk. Båten min har utenbords motor og står på tilhenger når jeg ikke skal bruke den på en stund. Båten er ganske ny anskaffet så har ikke noe erfaring med anodeforbruk på denne enda. Tanken min har vært å bytte anoder etter hvor båten skal brukes. Er ikke store jobben å skifte på denne motoren og trim flaps. Men er det så at jeg kan bruke aluminiums anoder uansett? Eller bør jeg ha Zink / Magnesium? Hva vil gi best beskyttelse i hvilken farvann? Vet jeg er litt over forsiktig. Tidligere har jeg byttet anoder uansett en gang i året. Da har båten ligget ute hele sommeren.

Hei The Saint!

Som du sikkert vet, fungerer ikke anoden på land:)

 

Slik henger det sammen:

Saltvann: Sink eller aluminium fungerer

brakkvann: Kun Aluminium fungerer

Rent ferskvann: Magnesium er best men aluminium fungerer også. Dersom det er noe forurensinger i vannet, eller båten fra tid til annen er i brakkvann, bruk Aluminium.

 

Som du sikkert ser, er det aluminium som er det eneste som fungerer overalt. Aluminium har også best "elektrokjemisk kapasitet. Jeg ville godt for det. Anoden trenges kun å byttes når den begynner å bli nedbrutt (si mindre enn 1/3 igjen, men det er kun som en tommelfingerregel)

 

[Hedwig]

anodemannen skrev for 3 timer siden:

 

Når du bytter anode, sørg for å stramme boltene godt til, slik at du har god elektrisk kontakt mellom anoden og det du vil beskytte. Ellers vil den ikke virke.

Takk for godt svar :)
Legg nå også ut hvor du jobber eller en kontaktmail, slik at folk kan kontakte dere dersom de ønsker å bestille. (Om dere da tar i mot bestillinger fra private :) )

[anodemannen]

Lars H. skrev for 2 timer siden:

Til våren skal jeg sette på plass nye flaps på roret på min Saga 27, de gamle knakk. Roret er polyester/glassfiber, flapsene er av aluminium festet med stålbolter. Flapsene vil bli behandlet med etchprimer og epoxyprimer før stoffing av standard selvpolerende bunnstoff (Seajet 033). Båten brukes opp mot 100 timer i friskt sjøvann, men ligger ellers i havn med delvis brakkvann.

• Trenger jeg offeranoder
• Hva slags anoder

 

Anoder er alltid en billig forsikring. På 100 timer vil man ikke få mye korrosjon, men kanskje nok til at flater glir tregt dersom det er beveglige deler, eller ser stygge ut. Jeg ville kjørt anoder. Du bør bruke aluminium, de fungerer i fersk/brakk og saltvann. Aluminium beskytter aluminium, fordi de har en spesiell legering som gjør at de har et lavere elektrisk potensiale.

 

 

Redigert 28.Januar.2021 av anodemannen (see edit history)

[anodemannen]

Havelle skrev 2 minutter siden:

Takk for godt svar :)
Legg nå også ut hvor du jobber eller en kontaktmail, slik at folk kan kontakte dere dersom de ønsker å bestille. (Om dere da tar i mot bestillinger fra private :) )

Hei!

Usikker på om jeg får lov til det - det blir vel kanskje litt for mye salg? Dette er ikke for å selge, men rett og slett for å gi litt tilbake til forumet!

Vi selger dog mest i større kvanta til forhandlere, verft og olje og gass selskaper.

 

Dog, om du skulle være tiknyttet en marina eller slikt, kan de jo alltids bestille fra oss. Jeg jobber for selskapet Corron, så kan google gjøre resten:)

Om det skulle være over streken og dele den informasjonen må gjerne en moderator be meg fjerne det:) Vil ikke gjøre noe galt:o

 

[The Saint]

anodemannen skrev 10 minutter siden:

Hei The Saint!

Som du sikkert vet, fungerer ikke anoden på land:)

 

Slik henger det sammen:

Saltvann: Sink eller aluminium fungerer

brakkvann: Kun Aluminium fungerer

Rent ferskvann: Magnesium er best men aluminium fungerer også. Dersom det er noe forurensinger i vannet, eller båten fra tid til annen er i brakkvann, bruk Aluminium.

 

Som du sikkert ser, er det aluminium som er det eneste som fungerer overalt. Aluminium har også best "elektrokjemisk kapasitet. Jeg ville godt for det. Anoden trenges kun å byttes når den begynner å bli nedbrutt (si mindre enn 1/3 igjen, men det er kun som en tommelfingerregel)

 

Takk for meget godt svar! Da tenker jeg at jeg går for aluminium til vanlig og magnesium når jeg skal bruke båten i ferskvann over lengre tid. Ikke mye forurensning i ferskvannet jeg bruker båten i. 

Vet at anoden kun trenger å byttes når det er 1/3 igjen. Men synes det er godt å være helt sikker på at alt er i orden. Kostnaden er så liten at jeg synes det er bedre å være sikker til en hver tid. Mye dyrere med tæring på motor. Tusen takk. 

[Lars H.]

anodemannen skrev 58 minutter siden:

På 100 timer vil man ikke få mye korrosjon,

 

Vel, 100 timer er motortimer, båten er på vannet fra slutten av mars frem mot november.

[Fjordland]

Du sier alu er en grei allrounder. Men på en utenbordsmotor som er laget av alu (stortsett lakkert men noen sår blir det som regel), kordan er en sikker på at alu-anoden tæres, og ikkje motoren blir anode for anoden? 

[LM 605]

Fjordland skrev 13 minutter siden:

Du sier alu er en grei allrounder. Men på en utenbordsmotor som er laget av alu (stortsett lakkert men noen sår blir det som regel), kordan er en sikker på at alu-anoden tæres, og ikkje motoren blir anode for anoden? 

De fleste nye outboards i dag har vel aluminiumsanoder. Er vel en annen legering på anoden, enn aluminiumen på motoren.

Redigert 28.Januar.2021 av LM 605 (see edit history)

[anodemannen]

Fjordland skrev 50 minutter siden:

Du sier alu er en grei allrounder. Men på en utenbordsmotor som er laget av alu (stortsett lakkert men noen sår blir det som regel), kordan er en sikker på at alu-anoden tæres, og ikkje motoren blir anode for anoden? 

Hei! Først: lakken har jo ingenting å si hvem som ofrer seg for hvem. Det vil alltid være det metallet med lavest elektrokjemisk potensial som ofrer seg. LM 605 er inne på det: det har med legeringen å gjøre. Når vi støper opp alu- anoder legerer vi ihht til en DNV standard som heter DNVGL RP B-401. Den sier hvilke elementer du må ha i anoden, og hva du må unngå. Feks er jern og kobber forurensninger som må holdes ute. De to elementene man må tilsette er:

Sink (2,5-5,75 %)

Indium (0.015-0.04%)

Dette gjør blant annet at anoden får lavere elektrokjemisk potensiale enn "vanlig aluminium" Det kan du feks se i tabellen her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cathodic_protection

merk hvordan aluminuium ligger på -0,8, mens aluminium (5% sink) ligger på -1.050. Dermed er aluminium 5% sink mer negativ. Det er ikke slik at jo mer negativ, jo bedre anode, det er mer komplisert enn som så.

 

Om du har lite å gjøre en dag, og har et voltmeter, kan du jo fylle deg et plastspann med saltvann (litt salt holder), og ta et voltmeter og registrere at det er en spenningsforskjell mellom feks en galvanisert bolt og aluminiumsfolie, eller hvilke som helst to forskellige metaller.

[anodemannen]

The Saint skrev for 5 timer siden:

Takk for meget godt svar! Da tenker jeg at jeg går for aluminium til vanlig og magnesium når jeg skal bruke båten i ferskvann over lengre tid. Ikke mye forurensning i ferskvannet jeg bruker båten i. 

Vet at anoden kun trenger å byttes når det er 1/3 igjen. Men synes det er godt å være helt sikker på at alt er i orden. Kostnaden er så liten at jeg synes det er bedre å være sikker til en hver tid. Mye dyrere med tæring på motor. Tusen takk. 

Ingen årsak - lykke til!

[Fjordland]

Hvor mye under bør en anode ligge i denne spenningsrekkefølgen ligge?

 

Er -0.25v som i eksempelet du gir "mye"?

 

 

Kan den testen gjøres med båten på (salt)vannet? Måle mellom en anode som ikkje er i kontakt med motoren, og motoren?

[Lars H.]

anodemannen skrev for 6 timer siden:

Du bør bruke aluminium, de fungerer i fersk/brakk og saltvann. Aluminium beskytter aluminium, fordi de har en spesiell legering som gjør at de har et lavere elektrisk potensiale.

 

Men hvorfor ikke bruke zink-anode?

[anodemannen]

Fjordland skrev 16 minutter siden:

Hvor mye under bør en anode ligge i denne spenningsrekkefølgen ligge?

 

Er -0.25v som i eksempelet du gir "mye"?

 

 

Kan den testen gjøres med båten på (salt)vannet? Måle mellom en anode som ikkje er i kontakt med motoren, og motoren?

En forskjell på -0.25V er ikke mye, men nok. Alt dette er ganske komplekst - det er faktisk ikke helt bra med for lavt potensial på aluminium. Aluminiumsanoder på har en preventiv effekt god nok, men ikke evigvarende. Om du virkelig vil løfte kunnskapsnivået ditt her, kan du jo kose deg med konklusjonen fra Kemal, professor på NTNU i korrosjon, som foreleste da jeg gikk der. Publikasjonen er åpen:

https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20671863

 

Jepp, det er riktig som du sier, du må koble av anoden fra båten når du måler. Men det kan du gjøre, og måle potensialforskjell. Når anoden er koblet til, er jo kretsen kortsluttet, og du vil måle ca 0V spenningsforskjell. 

 

Om man skal måle hvor negativ båten er, trenger man noe annet å måle mot. Det heter referanseelektronde, og kjøpes av folk som oss, som sjekker at forskjellige deler av en metallstruktur har lavt nok potensial til å være beskyttet

[anodemannen]

Lars H. skrev 5 minutter siden:

 

Men hvorfor ikke bruke zink-anode?

Det skal funke med sinkanode også. Men som nevnt, sinkanoder har jo 1/3 så mye kapsitet, så de tømmes fortere. Selv om du betaler 2,5 ganger så mye for en alu anode (per vekt), vil det fortsatt lønne seg. 

 

Sink og Aluminium (råmateriale) er omtrent like dyrt. Begge koster rundt 20 kr/kg, faktisk er alu litt billigere for tiden (google LME + zink og LME aluminium) LME  = London Metal Exchange.

 

 

[Grand Banks jr]

For oss som ligger i "brakkvann", dvs i sjøen men med til tider "godt" tilsig fra elv, hva er da skillet mellom når man burde bytte zink mot alu? (Til å beskytte dieselmotor med aksling.)

 

I dag bruker jeg zink, og den tæres godt den. Både på flyndren, akslingen og baupropellen. Er det da slik at vannet er salt nok til at zink beskytter godt? 

 

(Så lenge en anode forvitrer normalt raskt , beskytter den da godt, forutsatt at det er elektrisk kontakt med det den skal beskytte?)

 

(Jeg bruker multimeter til å måle at det faktisk er god kontakt.)