justere tenning (og andre ting) på gammel Yamaha 80hp to-takt

[Nordkapp16.5]

Her er to bilder av toppene - på delenr har den med høyest kompressjon blitt merket med H etter delenr... det kan kanskje si noe om hva den stammer fra.

Toppene er temmelig plane begge to egentlig, men jeg tenker det er greit å gå lett over på glassplata for sikkerhets skyld. Noen som vet hvor jeg får kjøpt større flak med slipepapir enn det de selger på biltema?
Er det mulig å få ut temp-sensor uten å ødelegge den? Pansliper både over og under jeg - hvis jeg kommer til!

 

[Nordkapp16.5]

jeg kom på et spørsmål til: hvordan reagerer de motorene her på overoppheting? Er det en alarm man kan høre, går den i en slags "safe mode" eller bare kutter tenninga?

[Nordkapp16.5]

og ja, enda en ting til - jeg håper dette ikke er så ille at det bare er å gi opp?

Jeg kjenner ripene med neglen. Kompresjon var jevnt over alle sylindre i det jeg kjøpte den - men ikke godt å vite hvor mye olje som lå i sylinderen på det tidspunktet.

Jeg kan også legge til at alt manglet inni termostathuset. Både termostaten og den andre ventilen...

coilen på nederste sylinder ser jeg har  vært skiftet til en fra delekassa - men uten at den gamle ble hevet. Det kan kanskje også tyde på problem med sylinder nr 3...

Redigert 1.Oktober.2022 av AMelbye (see edit history)

[Selco Racing]

Se etter vannlekkasje inn til sylinder. Studer gamle pakninger for tegn til lekkasje.

Vann er dårlig som smøring, og forhindrer tenning.

Viktig å finne årsak til feilen, slik at den ikke gjenoppstår umiddelbart etter reparasjon.

Kjølekappe er tynn, og retter seg nok ved tiltrekkingen.

En lett sliping og honing, nye pakninger og motoren knatrer snart i fjorden igjen.👍

Redigert 2.Oktober.2022 av Queen Elizabeth (see edit history)

[Nordkapp16.5]

@Queen Elizabeth jeg tror opphavet til vannet kan være sjøvann inn fra dårlig nedre veiv-pakning. Begge sto skeivt i holderen og jeg tipper det blåste godt gjennom der. Toppen jeg tok av hadde ikke tegn til noe vann-inntrenging. Jeg så ingen sprekk i selve sylinderveggen, men så ikke akkurat etter det heller da... Men da hadde jeg vel hatt lav komp selv med olje i sylinderen.

Men toppen jeg fikk med i delekassa hadde ødelagt topp-paking på sylinderen det gjelder. Tydelig tegn på vannlekkasje/korrosjon mellom topp-pakning og sylindertoppen på cyl3. Men jeg kan ikke si sikkert om toppen jeg fikk med ved siden av har vært montert på denne powerheaden eller ikke. Den matcher bra med forgasserene som sitter på, men denne motoren er hummer og kanari og jeg kjenner ikke historikken.

Mulig teori her er at stripene er fra den gangen topp-pakningen gikk, og det at tennpluggen og toppen var så rene og pene kommer av vann inn gjennom nedre veivhuspakning.

Jeg lurer også på funksjonen til kjølesystemet. Øverst sitter en termostat, nedenfor sitter en ventil. Begge manglet. Hvis ventilen er der for å holde kjølekappene fylt med vann kan det forklare en del... Han som solgte meg motoren forklarte at han hadde hatt problem med at motoren gikk helt fint, men plutselig uforutsett mistet han all effekt- men motoren stoppet ikke. Jeg har tenkt dårlig bensinpumpe eller vann i bensintilførselen, men begynner nå å mistenke overoppheting - hvis det er sånn beskyttelsesopplegget fungerer på denne - altså at motoren går i en slags safe mode.  Noen som vet?

Er det greit å hone sylinderen uten å bytte stempelringer?? altås uten å plukke ned blokka, bare hone det man kommer til? Jeg har ikke veldig lyst til å plukke fra hverandre motorblokka nå

Evt hva med å sette den sammen som den er uten å hone? - ja jeg risikerer vel å sløse bort en topp-pakning, men det er kanskje verdt det...

Redigert 2.Oktober.2022 av AMelbye (see edit history)

[Selco Racing]

Når motor blir for varm, så skal det komme lydsignal vanligvis. 

Kan komme vann inn gjennom dårlig kjølekappe og inn eksosport. Sjekk kjølekappe.

Trykkventil må du vel ha for å holde trykk på kjøling i eksos. Men termostat er normalt ikke nødvendig.

Når du først har motoren åpen, koster det lite å ta ut stempel. Da kan du måle sylinder og stempel, sammenligne med spec, og kjøpe deler deretter.

Da har du pålitelig motor i mange år. God økonomi å gjøre ting riktig i første forsøk.

 

[Nordkapp16.5]

slik jeg forstår skjema på denne så sitter "buzzeren" i kontrollboksen. Kontrollboksen jeg har er ikke den 703 kontrollboksen som normalt følger med, men en eldre variant. Mulig den ikke har buzzer - dette må jeg undersøke.

for å sjekke om det passerer vann fra kjølekappe til eksosport - holder det å legge motoren på ryggen med sylinderene opp og fylle kjølekappen med vann - og se om det kommer noe ut eksosrøret? eller må det trykktestes?

Får se om jeg tar med meg blokka hjem og overhaler den over vinteren da - det er ikke en jobb jeg har lyst på, men du har rett - der er lurt å gjøre ting skikkelig først som sist.. Det er kanskje mulig å måle over sylinderen før jeg plukker ned...

[ivar]

Tør ikke si hva som gjelder denne , men på 3syl 40/50/60/70 så vil overoppheting samt lavt oljenivå trigge buzzer samt gi tenningskutt over ca 2000 rpm 

75-90hk er jo en eldre grunnkonstruksjon enn de mindre 3syl motorene , i bunn og grunn en 2syl 55hk med 50% flere sylindre 

[Nordkapp16.5]

@ivar ja, det er det jeg mistenker... overopphetning -> tenningskutt over 2000rpm pluss manglende lydsignal kan forklare hva selger beskrev av dårlig oppførsel. Tipper det er fult av salt og korrosjon under det store dekselet på babord side - og sikkert bolter som knekker under demontering. Det lukter ta med powerhead hjem her nå.

[Nordkapp16.5]

jeg var nede på hytta i helga for å fortsette litt:

jeg begynte med å åpne kontrollboksen. Her fant jeg mye skjøting av kabler og lappverk og ingen buzzer/høyttaler. Dette er en eldre kontrollboks som mangler funksjonen, så det forklarer nok problemene selger hadde hatt med at den ikke vil opp i turtall på varm motor... Er nok snakk om temp-alarm. Jeg har også oppdaget at kabelen ut av motoren har 7 pinner. Det skulle vært 10pinners kontakt ut av denne motoren. Forbanna hjemmemekk. Ting baller bare på seg her og hvert eneste sted noe kan være feil er det feil... Men så lenge jeg VET at lydsignal mangler er det vel ikke noe kjempeproblem at det mangler. (Motoren har ikke automatisk oljeinnblanding.) Så lenge det ellers virker utsetter jeg å løse dette problemet. Jada, det kommer helt sikkert til å straffe seg

Videre: jeg så litt nærmere på forgasserene i forbindelse med at jeg plukket de av, og oppdaget at sync mellom gass-spjeld og timing er helt på jordet. med bånn gass er timing laaaangt opp, mens gass-spjeldet har bare så vidt begynt å åpne seg - kan umulig være riktig. Jeg så ikke så mye mer på det men lurer på om det i det hele tatt KAN justeres riktig, eller om det er noe feil deler som er grunnen til at dette er så feil som det er...

Så prøvde jeg å vri rundt på drivakselen som går ned i undervannshuset. Så vidt jeg klarer å vri den - er jo ikke nødvendigvis noen katastrofe, dette blir vel normalt dratt løs av startmotoren, så det er kanskje normalt at det sitter litt etter noen måneder? Propellen går lett rundt, kassa står i fri.

Jeg endte med å ta med motorblokk og undervannshus hjem, og har ikke fått sett noe mer på dem.
Det blir å plukke ned i løpet av vinteren. Oppdateringer følger

[Nordkapp16.5]

jeg tok en titt på undervannshuset. Begynte med å ta ut oljepluggene - de satt så vidt i, nesten tomt for olje og oljen som kom ut så slik ut:

 

Jeg har 3 teorier:
1. selger har påbegynt oljeskift men glemt å gjøre ferdig jobben.
2. girkassa lekker så mye at den har nesten gått helt tom
3. noen som så båten før meg sjekket olja ved å tappe av en del og har ikke satt skruene skikkelig i etter de var ferdig. Selger har ikke tatt bryet med å etterfylle...

Det som er positivt er at det ikke var noe metallspon å se. Men hva gjør jeg nå? Jeg har hørt om å flushe girkasse med diesel for å gi den en skikkelig rens - men jeg har jo ingen ting som går på diesel... kan jeg blande bensin og ATF 80/20?

Deretter trykktest selvfølgelig...

Så tok jeg av propellen og enda en overraskelse - se hva jeg fant på baksiden. Første jeg tenkte var motordeler som var kommet ut av eksosen

+

Men, de sitter godt fast - virker som at de er trykket inn der med vilje - er dette en primitiv måte å balansere propell? Eller er det for å strupe igjen eksosen? Eller er det restene av en powerhead?

[ivar]

stadig nye overraskelser her

for flushing så har jeg trua på ATF - mye renseremedier i den.  Men tror jeg ville tynna den med lampeolje eller tennvæske istedetfor bensin

[Nordkapp16.5]

det begynner å bli litt sånn: "nå har jeg sett alt - ingen ting overrasker meg lenger"

Tennvæske og ATF blir nok bra - så er det bare å håpe at det ikke har vært vann inni der i årevis. Men det er vel uansett bare å få den tett og håpe på det beste? Jeg har sett at det finnes rebuild kit til de her, men det er vel ikke vits i å gjøre rebuild før den er helt kjørt? Jeg tror alle beveglige deler byttes ut...

Noen tanker om den propellen? Jeg går ut ifra at alt det skrotet inni der bør ut?

Jeg så en video om balansering av propeller her - dette må da være en bedre måte:
https://www.youtube.com/watch?v=ikRPThBepGY

 

[Nordkapp16.5]

Jeg fant ut av det med propellen. Jeg pirket/banket ut delene og kjenner de igjen. Dette er låseringen som holder girkassa sammen, samt skiva bak. (67 og 66 på bildet)

Det er en sprekk i girkassehuset der ringen sitter, og gjengene i girkassehuset er skadet fler steder. Jeg ser for meg to scenarioer her: enten har noen prøvd å få ut delen, gitt opp også har den løsnet av seg selv, ellers har noen tatt den ut, satt i en ny men ikke skrudd den skikkelig fast, og dermed har den løsnet.

Jeg tror også det manget en spacer bak propellen - mulig propellen har ligget mot avstandsringen og skrudd den ut...

Jeg er usikker på om jeg bør erstatte delen eller ikke. Jeg tipper del nr 62 er godt nok fastkorrodert til at dette ikke faller fra hverandre av seg selv

----

At eksosen nesten var tett i propellen kan forklare noe av problemene tidligere eier beskrev. Tett eksos kan være grunn til overoppheting.

Redigert 4.November.2022 av AMelbye (see edit history)

[ivar]

Et veeldig lærerikt prosjekt dette her 

[index]

Håper du velger å gjøre det skikkelig om du går for å fikse denne motoren. Ut fra det som har dukket opp så langt virker det ikke som en motor man bør dra mer enn en taulengde fra brygga med. Og når du i tillegg har et råttent akterspeil på båten, ja da er det ikke flere sikkerhetsbarrierer igjen på et vis. Båt og motor man kan stole på er jo liksom livsforsikringen din når du er på sjøen. Det er ikke alltid det ligger en båt klar på siden til å hoppe over i når det går galt. 

[Nordkapp16.5]

@index det er en avveining dette her - total gjennomgang av denne motoren eller skaffe et bedre utgangspunkt og selge denne i deler. Et bedre utgangspunkt vil også kunne ha skjulte mangler og jeg tenker jeg like godt kan gi denne en skikkelig gjennomgang, så vet jeg hva jeg har.

Det er nesten flaks at jeg ikke rakk å prøve båten på vannet og heller tok med powerhead og undervannshus hjem for vinteren. Nå blir ting gjort skikkelig - som du sier. Powerhead plukkes ned i småbiter og alle specs sjekkes. Alt elektrisk gåes over. Propellen balanseres, girkassa trykktestes, tetninger skiftes osv.

Akterspeilet i båten må nok også byttes, men én ting av gangen. Motoren først nå. Det blir ingen turer lenger enn siktlinje fra hytta før alt er godt utprøvd.

[index]

AMelbye skrev 1 minutt siden:

Nå blir ting gjort skikkelig - som du sier. 

 

Det er bra. Jeg hadde sikkert funent ting på mine motorer også om jeg hadde plukket dem ned. Men hos deg er det tydelig at forrige eier ikke helt har hatt peil. Så da må man sjekke alt og fikse det som er feil. Det trenger ikke bli veldig omfattende, men alt må sjekkes. 

[Nordkapp16.5]

@index ja, du har helt rett - med så mye rare feil som har dukket opp hittil må jeg bare gå ut ifra at alt som kan være feil er feil

[ivar]

AMelbye skrev for 1 time siden:

det er en avveining dette her - total gjennomgang av denne motoren eller skaffe et bedre utgangspunkt og selge denne i deler. Et bedre utgangspunkt vil også kunne ha skjulte mangler og jeg tenker jeg like godt kan gi denne en skikkelig gjennomgang, så vet jeg hva jeg har.

 

index skrev 1 time siden:

Men hos deg er det tydelig at forrige eier ikke helt har hatt peil.

 

Jeg tror nok jeg ville sett etter et bedre utgangspunkt, denne motoren bærer litt for mye preg av å være klasket sammen av masse ulike deler uten særlig omtanke for at det skal fungere i etterkant. 

Så mistenker at man kan bruke mye tid på å fikse ting uten at man har noe garanti for at det vil fungere godt sammen når båten kommer på vannet.  

 

 

[Nordkapp16.5]

@ivar ja - jeg sitter og kjenner litt på det - jeg tenker jeg skal plukke dette fra hverandre først og se hvor lang handlelisten blir

Jeg ser at det lureste jeg kunne gjort var å kjøpe en annen motor med én gang, og ha denne til deler eller bare selge den unna. Men nå som jeg allerede har kommet så langt er det også kjedelig å gi opp før jeg har fått det til. Så jeg plukker fra hverandre resten før jeg bestemmer meg.

[Nordkapp16.5]

oppdatering:

undervannshuset viser seg å være tett - det var bare fyllepluggene som ikke var skrudd i hardt nok. Jeg tok av impeller for å sjekke: der var metallhuset installert 180grader feil vei, hadde laget en liten skade på akselen og sveist seg godt fast i metallplaten under. Ja, faktisk sveiset fast  Jeg måtte bruke en del makt for å få dette fra hverandre, så her blir det litt skifte av deler. Selve impelleren så helt ny ut. Akselen får jeg pen nok med fil og slipepapir. Pumpedelene kunne jeg nok klart å hamre flate igjen, men det får være grenser - dette er ikke dyre greier. Gitt uoriginale deler fra aliexpress vil jeg nok få undervannshuset på beina for rundt 500-750kr inkl litt lakk så det ser greit ut - det synes jeg er helt innafor.

Men jeg lurer på én ting:
Den store låseringen bak propellen. Den som holder fast "bearing carrier". Den skal skrues fast med 145NM - det får jeg ikke til uten spesialverktøy som passer. Finnes det noe alternativt verktøy på biltema el likn. som kan brukes?

[dieselfan]

Stå på 

Nå er du snart i mål.

Du har lært mye, når du er ferdig (og det er ikke lenge til) så kan du denne motoren. 

Kommer til å huske den handa full av girhusmutterbiter i mange år... det gjør sikkert du også 

[Nordkapp16.5]

@dieselfan takk skal du ha

Det går stadig fremover, men det er nok en del igjen - jeg har ikke begynt på motorblokka ennå

jeg har spurt moderator om jeg kan få gjort om tråden til en projekt-tråd (brukte rapporter innlegg-funksjonen, er det riktig? det er snart en uke siden) - jeg regner med det er fler enn meg som synes tråder av denne typen er litt gøy å følge med på, og overskriften stemmer ikke lenger så godt med innholdet.

I første rekke plukker jeg nå alt i småbiter. Da vet jeg hva jeg har - hvis regnestykket til slutt ikke går opp så kjøper jeg en bedre yamaha 90 og fortsetter derfra - nå kan jeg snart denne motoren ut og inn og da er det lurt å holde seg der og ikke kjøpe noe annet merke eller betydelig nyere modell. Jeg har fortsatt tro på at denne vil stå til å redde, men hvis ikke er ikke jobben bortkastet. Jeg lærer masse og finner ut av status på alt.

--------------------

Jeg fant forøvrig reproduksjon av det spesialverktøyet på aliexpress for $75 pluss frakt og mva. Kjedlig utgift, men ikke uoverkommelig. Om noen har verktøyet og vil stramme opp låsemutteren for meg for en sixpack er det en bedre løsning, men vi får se om noen melder seg.

Ref. til andre senere: verktøyet heter 983-115.

Redigert 8.November.2022 av AMelbye (see edit history)

[Nordkapp16.5]

Omsider fikk jeg dette fra hverandre. Med de billige måleverktøyene jeg har tør jeg ikke stole på at jeg har riktige absoluttverdier, men jeg har målt over innsiden av sylinderene og ser på tallene jeg har som relative verdier. På sylinder 1 og 2 fant jeg at differansen mellom høyeste og laveste verdi er 0.04mm - dvs det dobbelte av yamaha sin spec.
På sylinder 3 er differansen 0.07mm - 3.5x så høyt som spec. Dvs: alle 3 bør borres hvis jeg først sender den bort for å få dette gjort.

I tillegg viste det seg at rådelager nr 3 er kjørt. I følge Yamaha skal man bytte både råden og lageret hvis det er for mye dødgang, og her var det så mye at jeg merket det allerede før jeg hadde løsnet boltene nederst på råden. Nr 1 og 2 ser ut til å være OK - har ikke sjekket dødgang i forhold til spec, men alt ser normalt og pent ut der.

Jeg er usikker på veiva. Se bilde nedenfor. Må jeg ha ny veiv? på bil kan den gjerne slipes ned og bruke oversize rådelagre, men jeg ser ikke noe om det i manualen her. Det finnes kanskje en løsning som ikke står i manualen? Jeg har så langt ikke målt, da jeg ikke har mikrometer i riktig størrelse. Men det ser jo ikke bra ut. Det var også en del lyd i hovedlagrene, så jeg tror de må skiftes.

Stemplene var også slitt - men igjen jeg vet ikke om målingene mine er riktige da jeg ikke stoler 100% på om mikrometeret gir meg riktige absoluttverdier (hvor korrekt er referansepinnen fra aliexpress?). Men om verdiene stemmer er 2 av 3 stempler kast. Det tredje helt på grensa.

Kort oppsummert: denne motoren er utslitt. Det står mellom total overhaling der man omtrent bare beholder skallet, eller å kjøpe en annen. Fordelen med å overhale denne er at da vet jeg i hvertfall hva jeg får...

En tredje mulighet er selvfølgelig å bare bytte det rådelageret, smelle motoren sammen igjen og kjøre til det stopper. Jeg er litt nysgjerrig på hvor nøye de specsa til yamaha egentlig er. Er dette petimeter-nivå?