justere tenning (og andre ting) på gammel Yamaha 80hp to-takt

[ivar]

noen gasshendler trykkes inn for å gi frigass, andre kan ha en knapp for frikobling.   Bilde? 

 

På min så er det litt frigass, choke til den tenner, sånn ca slik du er vant til på dn 9,9hk

Redigert 26.Juni.2022 av ivar (see edit history)

[Nordkapp16.5]

jeg fant ut av det - du drar hendelen ut sidelengs, da blir giret koblet ut :)

[Nordkapp16.5]

motoren starter lett og går forsåvidt pent nok - i hvertfall på tomgang, jeg hører ikke noe til den fuskingen selger beskrev. Girene virker, forover og bakover, så so far so good :)

Men den svinger fortsatt ikke. En fyr på finn solgte meg en "rigg" (altså hele midten av motoren inkl styrebrakett) fra en yamaha 90hester - denne er i bedre stand - svinger og tilter fint, så neste gang jeg skal nedover blir det å bygge om - jeg håper bare dette passer? Ut ifra øyemålet synes jeg kanskje det ser ut som at den jeg har fått skal ha et større toppdeksel. styrearmen stikker ikke like mye ut under nedre motordeksel, så jeg er litt bekymret for at dette kanskje ikke er så plug and play som jeg håpet på

I teorien skal det bare være å flytte over powerhead, girstang og girkasse, men jeg ble litt usikker på om lokket på toppen passer. Mulig det bare er at sving-armen på denne er kortere? Eller kanskje nedre del av motordekselet kan flyttes over og skruene passer - håper det... Den jeg kjøpte har også manuell choke - på min er dette styrt av en elektrisk aktuator og jeg tror ikke motoren min har denne spaken på nedre motordeksel, men det har forsåvidt liten betydning.

[Nordkapp16.5]

+

For et par dager siden fikk jeg tingene fra hverandre. Motorblokka satt ganske godt limt til stammen - boltene løsnet uten problem, men jeg måtte ha ganske godt løft i vinsjen, pluss en del makt med brekkjern for å få det løs. Men det løsnet. Jeg sto i 2-3 timer og hamret for å få demontert alt av smådeler fra de to brakettene. Transportsperrene er ganske jævlige og jeg tok de av på begge riggene. Alt rustent stål (dvs omtrent alle løse deler) er tatt med hjem og får syrebad, zinga, grunning og et lag lakk før jeg drar nedover igjen i august for å montere alt sammen. Eneste jeg ikke fikk løs var hjelpeløfte-silynderen. Splinten øverst sitter dønn fast så jeg skal prøve å løsne den i hydraulisk presse i morgen.

-----------------------

Riggen jeg har kjøpt er fra en yamaha 90 (med rigg menes altså hele midten av motoren: stamme, eksosrør og festebrakett - eller egentlig så og si alt som sitter igjen når du har tatt av undervannshuset og løftet ut motorblokka)
Jeg lurer på: er det forskjellig eksosrør på 80hp og 90hp? Vil jeg få mer eller mindre effekt med "feil" eksosrør? Betyr dette at jeg bør bytte topp og forgassere også og bygge om til 90 hester? Eller bare bytte forgasser? Jeg har fortått det slik at 90hp-toppen gir lavere kompressjon, så brukes mer agressiv timing for å få mer effekt. Men de som trimmer motorene tar jo av noen millimeter på toppen for å få økt kompressjon... Så da er det kanskje like godt å beholde den toppen jeg har?

Redigert 24.Juli.2022 av AMelbye (see edit history)

[Nordkapp16.5]

Oppdatering:

Jeg har bestemt meg for å gå for eksosrøret og riggen fra 90hesteren - jeg har ikke klart å finne ut om det er noen forskjell på eksosrør på 80/90-hester. Dvs jeg vet at 75 og 90 er forskjellige, men jeg vet ikke om 80hesteren har likt som 75- eller 90hesteren. Men dette lar jeg altså stå til og setter på røret fra 90hesteren. Om de er forskjellige kanskje jeg mister litt effekt, kanskje jeg får mer - vanskelig å si. Blir dette for slapt får jeg vurdere om jeg kjøper topp og gassere fra en 90hester også...

Jeg har plukket alt fra hverandre, gått over alt etter beste evne, lakkert det meste som er nytt pluss en del smådeler og fått montert de nye delene på båten - nå med sylinder for hydraulisk styring (baystar). Svingbraketten som satt på den "nye" riggen var feil type - ikke lik som på baystar sine tegninger og den var rustet dønn fast. Jeg endte med å borre et hull for å få den til å passe.

Nå er altså rigg og styring på plass og motoren vil være i stand til å svinge.

----------------

Motorblokka: jeg tenkte det var lurt å bytte pakningen på nedsiden av veiva (output shaft) nå mens jeg har tilgang. Her har noen vært før, men for lenge siden. Den store simringen står skeivt i. O-ringen ytterst er alt for lang og den lille simringen er tydelig slitt. Dette var på tide. Det lå også en god del metallspon inni her - er dette noe å bekymre seg over? På en 4takter ville vel dette gått i oljefilteret og blitt fjernet en gang i året, mens her har den samlet opp over mange år - det er kanskje ikke så rart at jeg finner litt metallspon? Eller er dette et tydelig tegn på at powerheaden her er vrak?

På topplokket er det en kjølekappe. Den ser helt jævlig ut, det er helt tydelig at kjølekappa lekker vann. Men jeg er litt redd for å ta den av. Jeg prøvde å løsne en bolt og den knakk. En annen bolt er også allerede knekt. Har det noe for seg å prøve å forsegle dette fra utsiden med tec7 eller liknende istedenfor å ta av kjølekappen og bytte pakning? Bolter som knekker kan vel borres ut, men hvordan fungerer helicoils (stål) i en blokk av aluminium? Blir det korrosjon òg oppspist topplokk eller er det kurrant å bruke helicoil her? Om jeg i det hele tatt klarer å borre rett nok til at det funker med helicoil og jeg ikke vraker toppen med det samme...

Vel - så fort jeg har funnet en løsning på den kjølekappen på topplokket er tiden inne for å montere og så en prøvetur (og nye problemer )
 

Redigert 19.August.2022 av AMelbye (see edit history)

[dieselfan]

AMelbye skrev for 7 timer siden:

Bolter som knekker kan vel borres ut, men hvordan fungerer helicoils (stål) i en blokk av aluminium?

Ja, det er noen av de enkleste boltene å borre ut.

Innsatsgjenger bruker Yamaha også på deler av motoren som står under vann så du skal ikke være bekymret for det.

Husk du må også ha en katalytt til stede.

Jeg bruker å fylle tomrom med vannfast fett. Det reduserer korrosjon. Når jeg åpner en Yamaha nå som jeg skrudde på for 15 år siden så er det minimalt med det hvilte pulveret som kniper på boltene og gjør at jeg (og noen andre) ikke får de ut uten at de knekker... der hvor jeg ikke har hatt på vannfast fett er dessverre saken en helt annen, der sitter det fast.

[Nordkapp16.5]

@dieselfan Takk for svar! Dette var gode nyheter!

Du bruker et ord jeg ikke kjenner til? Katalytt? Å sette inn gjengene med noe er nok lurt ja - smøres de med marine grease vil dette riktignok endre hvor mye moment man skal trekke til med. Hva bør jeg regne med? 30% reduksjon?

Jeg opplevde velgig mye av det hvite pulveret på boltene som holdt powerhead fast. Fikk alle ut uten å knekke noen, men det var mest flaks tror jeg. Akkurat der de går inn i motorblokka (selve gjengene) lurer jeg på om jeg skal la være tørt, men legge RTV nederst rundt hodet på boltene, så sjøvann ikke kan trekke inn/opp nedenfra...

 

[dieselfan]

AMelbye skrev 34 minutter siden:

Jeg opplevde velgig mye av det hvite pulveret på boltene som holdt powerhead fast. Fikk alle ut uten å knekke noen, men det var mest flaks tror jeg.

Dyktig 

 

AMelbye skrev 35 minutter siden:

Å sette inn gjengene med noe er nok lurt ja - smøres de med marine grease vil dette riktignok endre hvor mye moment man skal trekke til med. Hva bør jeg regne med? 30% reduksjon?

Jeg skrur til i henhold til boka, samtidig som jeg bruker gradskive. Så fetter jeg alle tomrom og skrur til i henhold til gradskive. Da unngår en å strekke boltene for mye. 

De som drar til med hvitt pulver i gjengene oppnår heller ikke et helt korrekt moment.. for meg blir det å velge mellom to onder, har sett gjennom mange år at den ene metoden gir lang levetid og lite problemer.

 

AMelbye skrev 41 minutter siden:

Du bruker et ord jeg ikke kjenner til? Katalytt?

Jeg prøver en forenklet folkelig versjon.

I denne forbindelsen er det noe som kan gi strømovergang. Sjøvann leder strøm. Rent ferskvann leder tilnærmet ikke strøm. Aluminium og syrefast stål ligger langt ifra hverandre på spenningsrekka, da er det betydelig spenningspotensiale mellom de to materialene. Om det ikke er kontakt mellom materialene er problemet lite. Er det kontakt, eller om det er et strømledene medie mellom materialene er problemet større. Eks: er det sjøvann mellom de materialene, feks et frihull i aluminium som en skrur en syrefast skrue i, så vil det det dannes mye korrosjonsmateriale. 

Om en bytter ut sjøvannet med vannfast fett så vil det dannes mye mindre korrosjonsprodukter (eks det "hvite pulveret" Jo mindre oksygen som er tilstede, jo mindre korrosjon. Vannfast fett inneholder lite oksygen, og feller ut minimalt med oksygen. 

 

Så, hvorfor bruker ikke motorfabrikantene vannfast fett på bolter og i tomrom? Det er fordi at delesalg er en meget viktig del av inntektene til forhandlerapparatet. Punktum.

Hvorfor sluttet Volvo Penta å bruke syrefaste slangeklemmer på sine D3 motorer? 

[Nordkapp16.5]

dieselfan skrev for 3 timer siden:

Jeg skrur til i henhold til boka, samtidig som jeg bruker gradskive. Så fetter jeg alle tomrom og skrur til i henhold til gradskive. Da unngår en å strekke boltene for mye. 

De som drar til med hvitt pulver i gjengene oppnår heller ikke et helt korrekt moment.. for meg blir det å velge mellom to onder, har sett gjennom mange år at den ene metoden gir lang levetid og lite problemer.

Jeg har noen ganger brukt gjengestål for å få vekk korrosjon i gjengene - håper på at det gir mer ritkig moment...

ok, så du strammer opp bolten, sjekker hvor den står, tar den løs, smører opp og strammer opp til samme posisjon - dette var smart! Jeg skjønner riktignok ikke helt hvordan denne gradeskiven virker - men dette bør kanskje la seg gjøre greit på øyemål. Der jeg tenker dette kanskje er vanskelig er når du skal stramme opp mange bolter i en spesifikk rekkefølge (typisk topplokk). Man kan jo få til mye med mobilkamera så der også bør det vel egentlig være gjennomførbart...

og katalytt er altså en slags isolator - jeg hadde samme oppfatning - at ting bør dekkes inn så det hverken kommer til fuktighet, salt eller luft, men nå vet jeg litt mer om hvorfor :)

 

 

[dieselfan]

AMelbye skrev 3 minutter siden:

katalytt er altså en slags isolator

Nei, mer det motsatte, et medie som kan transportere "strøm" men som du skriver så er det viktig å redusere fukt, salt og luft (oksygen) 

 

Metoden med gradeskive er ikke egnet til topplokk, fordi her er utnyttelsen av boltene normalt høyere og marginene blir for små...

[Nordkapp16.5]

@dieselfanok, så på topplokk og andre "plater" som skal trekkes til i en bestemt rekkefølge er det kanskje bedre å gjøre det etter boka...

Jeg har et ekstra topplokk med kjølekappe i kjelleren. Jeg får demontere det og håpe at et par bolter knekker så jeg har noe å øve på før jeg skal borre ut de som sitter på motoren :) Jeg har gjort dette før på bil, men med varierende resultater - så skulle gjerne hatt litt mer trening i dette. Har både vært heldig og særdeles uheldig et par ganger

Redigert 21.August.2022 av AMelbye (see edit history)

[dieselfan]

Jeg er mektig imponert over at du fikk ut alle boltene, når jeg ser hvordan de ser ut på bildene så tror jeg at jeg hadde fått problemer.. 

[Nordkapp16.5]

@dieselfanjeg fikk ut boltene som holdt motorblokka fast i stammen ja - på de vanskeligste gikk jeg 5 drag frem, 4 drag tilbake, 5 drag frem 4 drag tilbake. Tar en evighet, men jeg har god erfaring med den metoden...

Boltene på kjølekappa tror jeg nok det blir verre med!

[dieselfan]

AMelbye skrev 2 minutter siden:

Jeg har gjort dette før på bil, men med varierende resultater - så skulle gjerne hatt litt mer trening i dette. Har både vært heldig og særdeles uheldig

Kopier det du gjorde når du var best 

Lån en benkboremaskin om du ikke har.

 

M8 bolt utborring

1 Fil den brukne bolten flat

2 Slå et kjørner merke i senter av bolten 

3 anbefaler å bore ut senteret med 3.5mm bor, anbefaler å smøre med Rocol eller annen skjæreforbedrer

3 bor så med 5.5mm

4 bor deretter med .2mm stepp til du subber i gjengene på hullet

5 påfør rustløser

6 plukk ut restene av bolten

7 ta kontakt med bedre halvdel om denne jobben ikke kvalifiserer til rimelig god dessert?? 

[Nordkapp16.5]

@dieselfan
Jeg tror de her er M6, men det blir vel ganske likt, bare begynne med 3mm så opp til 4.5mm for eksempel.. Vanskelige delen synes jeg er å treffe senter riktig og holde den i senter helt ned til bunnen. Jeg så for meg å drille de ut på frihånd der blokka henger nå, men det er kanskje ikke så lurt nei Jeg kunne forsåvidt ha lånt, leid eller kjøpt en benkbormaskin - da blir det i hvertfall mye lettere å bore rett. Men jeg gruer meg litt til å drasse det ned til hytta. Det er ikke vei helt frem så det må bæres ganske langt. Maskinen kan ikke være av minste slaget, for motorblokka er jo ganske høy stående på høykant...

Alternativt: Jeg har sett at de har en borjigg på clasern, hva tror du om den?
https://www.clasohlson.com/no/Bosch-borejigg-/p/40-9485
Ikke like bra som en søylebormaskin, men kanskje bra nok?

Jeg så forøvrig et tips på youtube her om dagen: etter å ha slått et centermerke, gå på med 5mm bor for å lage centermerket større. Deretter 8mm for å gjøre centermerket ennå større. I tillegg til et ekstra stort centermerke gir dette godt med mulighet til å rette opp centermerket om man ikke traff helt til å begynne med. Deretter går man ned i dimmensjon og borrer gjennom skrua. Jeg tenker dette i er verdt et forsøk.

[ivar]

ikke egen erfaring men har hørt at det kan hjelpe godt med varme på slike bolter, evt med gassflamme eller ved å sveise mutter på knekt bolt.   

En kamerat av meg sverger til tjære som beskyttelsesmiddel for bolter som skal kunne gå an å få opp igjen 

[dieselfan]

AMelbye skrev for 13 timer siden:

Jeg så forøvrig et tips på youtube her om dagen: etter å ha slått et centermerke, gå på med 5mm bor for å lage centermerket større. Deretter 8mm for å gjøre centermerket ennå større. I tillegg til et ekstra stort centermerke gir dette godt med mulighet til å rette opp centermerket om man ikke traff helt til å begynne med. Deretter går man ned i dimmensjon og borrer gjennom skrua.

Skjønner ikke fordelen med den metoden. Klarer du ikke å slå et kjørnermerke i senter, så legger du kjørneren litt på skrå og flytter merket dit du vil ha det. 

 

Om du tror det er lettere å borre med 5mm enn med 3.5 så kan jeg ikke hjelpe deg. 

 

Å borre "rett" når noe henger og dingler på skrå er meget krevende. 

 

Lykke til 👍

Redigert 22.August.2022 av dieselfan (see edit history)

[Nordkapp16.5]

@dieselfanneinei, jeg tror ikke det er lettere å bore med 5mm enn 3.5 - det var en på youtube som mente at man burde forstørre centermerket med et 5mm bor, så 8-10mm før man borer med 3 eller 3.5mm - altså: ikke mine ord, men et råd jeg så i en video :) Fordelen er visst at det er lettere å holde seg i center med et dypere merke - men igjen jeg har ikke prøvd.

Blokka bør nok settes ned før jeg borrer ja - du har helt rett.

@ivar varme er et vanlig tips, men hvordan blir det når du har topp-pakningen rett nedenfor? Jeg hadde ikke tenkt å ta av toppen i denne omgangen og vil helst ikke ødelegge topp-pakningen

Redigert 22.August.2022 av AMelbye (see edit history)

[Lyst på båt]

dieselfan skrev On 19.8.2022 at 22.27:

Ja, det er noen av de enkleste boltene å borre ut.

Innsatsgjenger bruker Yamaha også på deler av motoren som står under vann så du skal ikke være bekymret for det.

Husk du må også ha en katalytt til stede.

Jeg bruker å fylle tomrom med vannfast fett. Det reduserer korrosjon. Når jeg åpner en Yamaha nå som jeg skrudde på for 15 år siden så er det minimalt med det hvilte pulveret som kniper på boltene og gjør at jeg (og noen andre) ikke får de ut uten at de knekker... der hvor jeg ikke har hatt på vannfast fett er dessverre saken en helt annen, der sitter det fast.

 Katalytt ? Mener du elektrolytt ? En ionisk løsning. 

[Nordkapp16.5]

litt sakte fremgang her - motoren er på hytta så det er fortsatt et par uker til neste gang jeg skal sørover og dermed neste økt. Men jeg tok med meg den simring-holderen hjem og tok ut de gamle simringene. Begge sto skjeivt i, og den nederste opp ned

Det at de sto skeivt i kan jo ikke være bra. Slurv. Når den ene i tillegg er opp ned begynner jeg å lure på om sistemann som skrudde på denne motoren var ganske slurvete.

Vedlagt bilde fra delekatalog illustrerer at begge skal ha flat side opp.

 

[Sørlandet2]

Godt å se du gir på med godt mot, samt søker kunnskap. 
 

Jeg har ikke greie på Yamaha fra denne generasjonen, men jeg følger ThatBoatguy på YouTube. Han er over snittet ivrig på Yamaha 2takt. Kanskje noen tips for deg der. 
 

Lykke til. 

[Nordkapp16.5]

@Sørlandet2 Mye å lære underveis men det er jo bare å stole på at alt kan fikses så blir det nok motor av dette til slutt ;) Håper jeg rekker en prøvetur før vi stenger for sesongen.

Takk for tips om youtube-kanal. Dangar marine (youtube) har også mye bra både på yamaha og andre merker :)

[Nordkapp16.5]

jeg sjekket i en servicemanual og i følge den skal den nederste simringen stå opp-ned like vel, så da var det nok gjort med hensikt. I følge servicemanualen skal det også brukes gasket maker her men jeg ser ikke helt hvor, ut ifra ilustrasjonen. Det er heller ikke nevnt i teksten lenger ned...  Det var ikke noe sånt brukt her fra før. Og bruker man det på feil sted vil jeg påstå at dette blir dønn umulig å få fra hverandre igjen, for det satt godt nok som det var...

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigert 31.August.2022 av AMelbye (see edit history)

[Nordkapp16.5]

Ny oppdatering: (ps: jeg klarte ikke å få bildene inn i teksten slik jeg hadde tenkt, så jeg deler opp innlegget i fler deler)

forrige helg var jeg nede igjen. Jeg begynte med å demontere kjølekappen. To knekte bolter fra før, bare én til knakk. Tok dem ut med en cotech slagtrekker. Raskt, enkelt og tydeligvis skånsomt nok. Slik dette så ut vil jeg si det var gode nyheter. Så satt jeg motorblokka på gulvet med toppen oppover og begynte å borre. Syntes jeg fikk det til veldig bra - klarte å holde meg rett i hullet og hadde god fremdrift frem til jeg plutselig var gjennom ja, jeg var så foksuert på å borre rett at jeg ikke tenkte på hvor langt jeg skulle borre og borret meg rett inn i forbrenningskammeret. Etter å ha bannet litt kom jeg på at jeg har en topp til. Tok av topplokket.

 

(se bilde 1 for hull etter bor)

Så sammenliknet jeg det som satt på motoren med det jeg hadde fått med i en kasse ved siden av. Det jeg fikk med ved siden av er mye flatere! Dvs høyere kompressjon. Jeg tipper det som satt på motoren var 75hp topplokk, mens det jeg fikk med ved siden av er 80 eller 90hp topp - så aldri så galt så godt for noe. Kjedlig å ødelegge en topp for å finne ut av det her, men sånn er det noen ganger.

 

(se bilde 2 hvor mye tynnere den til venstre er

Med toppen av ser jeg forøvrig at nederste sylinder har en del vertikale riper, at det er null sot der og at tennpluggen er mye renere enn på de to andre. Kan kanske tyde på at nederste sylinder får for lite bensin...

(bilde 3 - rent for sot på nederste sylinder)

Redigert 1.Oktober.2022 av AMelbye (see edit history)

[Nordkapp16.5]

Kjølekappen jeg tok av var veldig korrodert. Den jeg fikk med toppen ved siden av er bedre, men ikke like plan. Jeg begynte å planslipe den mot en glassplate, men her må det taes ganske mye for å få den helt flat.

Bilde 1+2 viser "ny" til venstre, den som satt på motoren høyre. Bilde 3 viser en korrosjonsskade på den som satt på motoren. Bilde 4 viser hvor bøyd den "nye" er.

Den gamle er temmelig plan, men så korrodert at den i beste fall kan reddes ved å sveises...

Bør jeg fortsette å slipe til den "nye" er flat eller kan jeg si meg fornøyd med at den sikkert retter seg ut når jeg strammer til skruene?

Redigert 1.Oktober.2022 av AMelbye (see edit history)