Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd

[dennrick]

9 hours ago, Seilars said:

Da har jeg sett Nigel Calder sin youtube video om dimensjonering av inverter jording/utjevningsforbindelse for chassis, og forbindelse fra chassis til 12V minus. Hensikten med den forbindelsen er at alt man kan ta i som kan bli 230V skal være samme potensiale. 

 

Her har du den «normale» feilen i en inverter. Først legger den ene polen seg til chassis pga. en feil, da har man en stående 12V feil, men chassis er i stål, og ikke brennbart. Dersom den andre polen også legger seg innpå / smelter innpå chassis, så får vi en full kortslutning. Det er da man skal ha 400A sikringer på utsiden av inverteren i @dennrick sitt tilfelle, og ikke 600A.  Si at man har lagt den jord/utjevnings forbindelsen som EN ISO 13297 krever, men med 2,5mm2 slik som i båten til @dennrick. Man har så en inverter feil der + pol kommer borti chassis. Han har jo fått koblet DC minus til chassis med en bitte liten 2,5mm2 fra shunt. Da vil kortslutningsstrømmen gå igjennom denne 2,5mm2 jordingen ned til minus på shunten, og den er sikret med 400A.  Det blir en god gammeldags brann.  

 

 

Bare et kontrollspørsmål til når du har anledning: Jeg har uthevet noe du skrev i rødt over: Jeg forsto ikke det helt. Mente du 600A (3x200A) slik det er nå på samleskinnen fra batteriene eller siktet du til noe annet?

 

8 hours ago, Hulda said:

Og @dennrick må kjøpe seg en ny sikring :-) Forumet underkjenner installasjonen om så ikke skjer. 

 

 

Og et til deg @Hulda Hvilken sikring sikter du til her? Gjelder utsagnet ditt samleskinna mi med 3x200A før jeg sikrer ned til 3x150A ?

 

Takker igjen for input 

[dennrick]

Så kom jeg til å tenke på idag at jeg tenkte jo helt feil igår omkring den bryteren jeg avbildet. Den har null og niks med Multiplusen å gjøre selvsagt. Den bare skrur av strømmen mellom forbruksbanken og 12V panelet 

 

Det jo full motorvei mellom batterier og Multiplusen nå. Bare sikringer, og ikke en eneste bryter. Og jeg ser jo nå at det vel står i manualen at skal brukes. Jeg liker ideen om å få på en bryter på minus siden. Jeg har lært at man alltid kobler fra minussiden først i et 12V system. En bryter der vil jo gjøre det veldig smidig. Jeg tror den kan plasseres på dørken faktisk. Der bør det være plass.

 

Men skal jeg da droppe å sette på en bryter på pluss siden? Akkurat nå spurte jeg ChatGPT (jeg er forsåvidt klar over at svar der bør tolkes med noen klyper salt), og da skrives det til svar at dersom bare minus brytes, med pluss fortsatt tilkoblet, så kan det oppstå skumle returstrømmer via jord og chassis eller annet utstyr. Hva tenker dere om dette? Det er mulig å få til en tilsvarende bryter som Seilars linket til over også på pluss siden, men da må jeg trolig kappe pluss siden til Multiplusen og lage mer kabel (som jeg faktisk har). Det er en fin plassering i nede i dørken der jeg trodde Multiplussen først skulle ligge. Tilkomst dit fra bak roret og dit på 5-10 sekunder.

 

Tilbake til dette med hvordan Multiplusen min er koblet til jord, så er jo det rett på batterisiden på shunten. Hvor burde jord egentlig ha blitt tilkoblet? På bolten gjennom skroget til zinkanoden på utsiden? Det er faktisk mulig å trekke en kabel dit. Jeg er ganske sikker på at vi brukte jordingskabelen som fulgte med i pakken til multiplusen.

 

Uansett: Her er da en liste over foreløpig tiltak, så hadde det jo vært kult om det ikke kom flere punkter på denne lista:

• Elektrotape på alt av verktøy som skal brukes nede i det "tekniske rommet", vernebriller og hansker. Alt dette har jeg.
• Plexiglass fra Biltema. Lage en liten vegg inn mellom pluss og minus skinne. Må kappe ut til kablene som går ut fra plusskinna. Tenkte jeg kunne lime fast denne plexiglassveggen.
• Sikre ned fra 3x200A på pluss skinna til 3x150A.
• Øke fra 1 x 70mm2 til 2 x 70 mm2 mellom minusskinne og shunt
• Bryter på 2x70 mm2, ref punkt over.
• Mulig bryter på pluss siden til Multipluss ?
• Skilletrafo

Jeg var i kontakt med et firma idag som holder til i Tønsberg. De driver med slike ting, og har en god del referanser. Jeg har spurt via mail om det en skilletrafo installasjon vil få med seg samsvarserklæring. Tilbyr de ikke det, så må jeg vel da bruke huselektrikeren jeg har benyttet til små og store prosjekter her hjemme siden 2005.

 

Det er avklart at jeg ikke vil få samsvarserklæring fra installatøren jeg brukte. Det beste jeg har derfra er en ganske detaljert faktura med navnet mitt med båten min nevnt. Tenk om jeg hadde visst det jeg vet nå ved oppstart av dette prosjektet 

 

[Hulda]

Det svirrer rykter om en sikring på 600 A, nevn av Seilars. Kan være at han mente 3*200 A. Har ikke ettergått uttalsen.

 

Dog, på YouTube, hevdes det at ABYC tillater sikringer på 1,5 ganger tillatt strømgjennomgang på kablene. Det er en del avvikende postulater.

 

Til vinteren, om jeg lever, har jeg planer om mye snekring på Hulda. Da kommer også en hovedrevisjon av det elektriske anlegget på bakgrunn av det jeg har lært her. Denne tråden her har vært særs informativ. Som en ren foreløpig aksjon er hvert av mine to parallelkoblede 200 Ah lithium nå sikret med 200 A sikringer. 

 

Jeg så forresten en som testet sikringer med 12 V Winstonceller uten BMS. Han koblet opp en 300 A sikring med 16 kvadrat kabel. Så en batteribryter som forårsaket momentan kortslutning. Sikringen brant av så fort at Fluke'n ikke rakk å registrere hvor mange A som gikk gjennom ledningen. Null varmeoppbygging i kabel eller batteribryter. 

[Hulda]

Den siste du postet. Ukvalifiserte svar fra en ikke-elektriker.

• Elektroverktøy som skal ramle rundt i elektrodelen. Tape OK, krympestrømpe bedre.
• Til og med jeg kjøpte inn plexi for et par år siden, planlegger å bruke det til vinteren. Det går ikke så fort hos Hulda.
• Sikre ned, vet ikke hvor det er, trenger koblingsskjema. Sikkert fornuftig.
• Doble kvadraten mellom shunt og skinne, den er vel grei. 
• Bryter har aldri skadet noen. I dag har jeg på lithium sikringer og så bryter på plus'en. Føler meg trygg så langt med denne løsningen, som er midlertidig over sommeren. 
• Bryter på plussiden av Mulitplus (med en 's'). Det ville jeg hatt. 
• Skilletrafo? Skjønner ikke at folk kan greie seg uten. Dog er er vaksinert mot de med blå kasse. Men det er min ukvalifiserte mening. Jeg vil ha nullpunkttilkobling og uten elektronikk. Jeg behøver ikke å se hva trafoen driver med over internett. 

 

Jording av Multiplus: Til sinkanoden, hvorfor?? Ukvalifisert teori: Det går på at spenningspulser kan sendes til en stor masse og absorberes der. Dette gjelder for eksempel stående pulser i antenneledninger. Slik jeg visualiserer dette er elektronpulser som feier opp og ned antenneskjermen/lederen som smultringer. Når de fyker nedover, er det greit. Når de bråstopper, fyker de oppover igjen og treffer de som er på vei nedover. Da blir det overlagring og interferrens (forstyrrelser). I stedet sender man disse nedadgående pulsene ut i sjøen, der i blir absorbert. Samme gjelder om man har en sterk puls fra annet sted, altså stor spenning, mange volt og få amp. Jorde en likestrøm til sjø er helt utenfor hva jeg anser som vettugt. Det eneste man kan oppnå er galvanisk tæring. For meg skal 220 V jord til båtens felles jordskinne. Der har 12 V ingenting å gjøre, i min båt. 

 

Bryter på plussleder: Ofte er mange minusledere installert som felles tilkoblinger. Som mange ikke har helt oversikt over. Slik sett er det en mulighet for om man setter en bryter en plass, finner strømmen en annen vei. Og bryteren er bortkastet, eller rett og slett en felle. Plussleder er alltid dedikert til en spesifikk mottaker. For meg er det en naturlig plass for en bryter. Nedstrøms vil jeg ha en sikring. Da er kretsen brutt, punktum. Kommer det en sjokklast, kortslutning, er sikringen nærmest batteriet. 

 

Samsvarserklæring fra de som installerte spaghettien: For dem er dette en umulighet. For det første mangler de kompetanse. I tillegg har du og Seilars foretatt så mange inngripende endringer for å få en trygg installasjon at betalt installatør har ikke peiling på hva som nå gjelder. Spesifisert og detaljert faktura som linker til båtens registreringsdokumentasjon er det beste de kan gjøre. Før de setter seg på skolebenken og lærer noe om hva det er de driver med. 

 

Var dette noenlunde vettugt?

 

[Seilars]

dennrick skrev for 12 timer siden:

Mente du 600A (3x200A) slik det er nå på samleskinnen fra batteriene eller siktet du til noe annet?

Ja, mente 3x200A, det var en liten feil som snek seg inn med 400A. 

 

 

dennrick skrev for 11 timer siden:

Det er avklart at jeg ikke vil få samsvarserklæring fra installatøren jeg brukte. Det beste jeg har derfra er en ganske detaljert faktura med navnet mitt med båten min nevnt. Tenk om jeg hadde visst det jeg vet nå ved oppstart av dette prosjektet 

Det var som forventet, skal ikke kommentere det ytterligere. Kvittering, kommunikasjon, og generelt bevis på at de har utført oppdraget er positivt om noe skjer. Men det håper vi naturligvis at ikke blir tilfelle. Nå får du ryddet litt i de grove feilene, slik at det sikres iht. strømføringsevner, legges inn isoleringsbrytere, og festes så ingenting løsner. Feil som tilsier at det uansett ikke var samsvar. Men du jobber på for å få samsvar, så dette går riktig vei. 😀

 

 

Når det gjelder hovedbrytere. Du MÅ være 100% opptatt av at ikke en eneste liten kabel kobles på batteriene utover laskene. Alt skal på riktig side av shunt, og etter 3x150A sikringer.  Utover det så har jeg isoleringsbryteren for Lifepo4 på minus, men alle mine hovedbrytere er på minus.  Jeg har jo som nevnt ikke tilgang til EN ISO 13297, så det med regler rundt hovedbrytere har jeg kun bruddstykker av. Det skal være krav til batteribrytere som bryter all last. Tenker også at filosofien i den båten du har må legges vekt på når du velger pluss eller minus. Det vil uansett fungere utmerket om du er 100% nøye på at batterier ikke er tilkoblingspunkter. 

 

Generelt så er det ei bra liste du har @dennrick. Jeg skal ikke gjøre noe mer for å forlenge den.  Når du er ferdig bør du stressteste anlegget. Kjøre på med vifteovn og måle strømmer til det er tomt. Se at det er balansert, og kaldt i alle koblinger og på batteriene.  Så bør du lade opp, og se at det også lades ganske jevnt på de 12 batteriene.  Det er greit å luke ut ett dårlig batteri, eller en varm tilkobling før ferien. 

 

 

 

[Komodo]

Angående dette:

dennrick skrev for 16 timer siden:

• Elektrotape på alt av verktøy som skal brukes nede i det "tekniske rommet", vernebriller og hansker. Alt dette har jeg.
• Plexiglass fra Biltema. Lage en liten vegg inn mellom pluss og minus skinne. Må kappe ut til kablene som går ut fra plusskinna. Tenkte jeg kunne lime fast denne plexiglassveggen.

 

I tråden om DIY lithiumbatteri kan du se et eksempel på hvordan jeg har brukt 6mm plexi for å lage en slik beskyttelse. Med litt varme er den lett å knekke og forme dersom det skulle være ønskelig, og den kan sages, bores og maskineres med vanlig snekkerverktøy. Bare vær litt forsiktig så den ikke sprekker når du skal bore. Boret bør egentlig slipes som når du skal bore i messing eller gelcoat. Men den plexien jeg har kjøpt på BT har vært av en litt myk og seig kvalitet, den sprekker nok ikke så lett. 

Her er et deksel for å verne BMSen på mitt batteri.

Komodo skrev On 8.7.2023 at 23.23:

 

 

For å beskytte den mot evt vann og mekanisk påkjenning lagde jeg et deksel i 6mm plexi. For at dette ikke skulle knekke dreide jeg to syrefaste sylindre for å støtte opp i nedkant. Alt som er skrudd fra innsiden er skrudd med senkehodeskruer som er forsenket under nivået på plata. Her kun prøvrmontert.

 

 

 

Her ser du eksempel på verktøy som dere snakker om. Den underste fastnøkkelen er kappet og beskyttet med krympestrømpe. Kappet den slik at den ikke var fysisk lang nok til å nå begge polene. Den øverste følte jeg at jeg hadde mer kontroll på, så den brukte jeg som den var. 

Komodo skrev On 12.7.2023 at 21.36:

Jeg måtte lage to kobberskinner som var litt kortere enn de som fulgte med. De lagde jeg av en 50x6 kobberprofil som jeg sagde i to med baufil. Brukte 6mm maskinskruer og nylockmuttre for å skru dette sammen. For å sikre god klaring mellom skruehodene (som er på undersiden) og cellene dreide jeg ned høyden på skruehodene. Kappet så en 10mm fastnøkkel og tok på krympestrømpe for å sikre meg mot kortslutning i vanvare.

 

 

Og her ser du et deksel jeg lagde for å beskytte koblingene til baugpropellen min framme i båten. Dette dekselet tror jeg er i 10mm akryl. Ville ha et slikt deksel slik at man ikke kan komme borti her med noe som leder strøm. Nå er det kun spenning her når trusteren er aktivert, men uansett. 

[dennrick]

Supert @Komodo! Det så bra ut. God inspirasjon😀 Biltema på fredag for å kjøpe mer krympestrømpe og plexiglass!

 

Takker også for øvrige avklaringer, Seilars og Hulda🙂

[dennrick]

On 5/6/2025 at 7:18 AM, Seilars said:

Når det gjelder hovedbrytere. Du MÅ være 100% opptatt av at ikke en eneste liten kabel kobles på batteriene utover laskene. Alt skal på riktig side av shunt, og etter 3x150A sikringer.  Utover det så har jeg isoleringsbryteren for Lifepo4 på minus, men alle mine hovedbrytere er på minus.  Jeg har jo som nevnt ikke tilgang til EN ISO 13297, så det med regler rundt hovedbrytere har jeg kun bruddstykker av. Det skal være krav til batteribrytere som bryter all last. Tenker også at filosofien i den båten du har må legges vekt på når du velger pluss eller minus. Det vil uansett fungere utmerket om du er 100% nøye på at batterier ikke er tilkoblingspunkter. 

 

 

En liten sjekk innom igjen fra min side:

 

Ny minusbryter - plasseres mellom minusskinne og batterisiden på shunt. 

Eksisterende plussbryter: Sitter etter de tre sikringene på plusskinne og resten av 12V systemet (12V panel)

Ny plussbryter: Plasseringsmessig en liten nøtt dersom det du skriver betyr at den må sitte rett etter de tre sikringene på plusskinnen. Kan jeg heller plassere denne bryteren rett etter 1x400A som går til Multiplusen?

[Komodo]

Har dessverre ramlet av enkelte av detaljene her nå. Men skal du ha hovedbryter både på pluss og minus?

 

dennrick skrev for 1 time siden:

Ny minusbryter - plasseres mellom minusskinne og batterisiden på shunt. 

 

[Seilars]

dennrick skrev for 3 timer siden:

Ny plussbryter: Plasseringsmessig en liten nøtt dersom det du skriver betyr at den må sitte rett etter de tre sikringene på plusskinnen. Kan jeg heller plassere denne bryteren rett etter 1x400A som går til Multiplusen?

 

En hovedbryter for multiplus etter 400A sikring på pluss vil bryte strømmen til multiplus,  og fungere som en sikkerhet dersom det lukter svidd i multiplus.  Fordelen med en bryter plassert etter 400A sikringen er at du fortsatt kan ha spenning på VHF og lanterner etter at du har isolert ut strømmen i multiplus ved å legge ut 230V ut og 12V pluss inn.  Denne bryteren bør merkes med «+12V hovedbryter multiplus» eller noe tilsvarende. 

 

En hovedbryter på Lifepo4 banken skal plasseres så nærme banken som mulig.  Jeg har som nevnt ikke lest meg opp på ISO normen for båten din, og vet ikke ordlyden i krav til hovedbryter på batteribank. Men jeg har lest såpass at jeg vet at det kreves en hovedbryter som skal bryte batterikretsen veldig tidlig, altså ikke etter multiplus. 

 

Hvorfor bryte tidlig?  Sannsynligvis fordi det vil gi dem som skal isolere ut en feil eller jobbe på anlegget en tydelig,sikker, og visuell kontroll på at man har isolert ut riktig.  Det bør også merkes med « isoleringsbryter minus forbruksbank» eller noe tilsvarende. God avdekking frem til etter bryter er essensielt. Merk også alt av kabler. En mulighet her er dymo lapp og blank elektrotape.

 

Om jeg har rett, så har du også en hovedbryter på den originale pluss kabelen oppe ved kartbordet eller noe slikt. Om det stemmer. Du vil da få:

 

•På forbruk pluss 3x150A hovedsikringer nede i kjelleren.

•Sikringer på pluss for multiplus, 400A i kjelleren.

•Hovedbryter på pluss for multiplus i kjelleren.

•Hovedbryter før forbrukere på original 12V pluss ved kartbord. 

 

Stemmer det?

 

I såfall ville jeg merket alt slik at dette er tydelig, og laget en skisse på dette. Skal du da jobbe på multiplus, så kan du legge ut både hovedminus i båten, og pluss til multiplus. Ved arbeid på andre 12V forbrukere så kan du legge ut både minus i kjelleren, og pluss hovedbryter der oppe ved kartbordet.  Blir i såfall slik jeg ser det bedre isoleringsmuligheter hos deg enn hos de fleste andre. Fordelen med å ha en minus som tar alt tidlig, og skille etter pluss forgrening mellom multiplus og andre forbrukere er at du kan isolere ut en av dem, og beholde den andre. Feks. ved varmgang i multiplus. Det er nevnt noe om krav til brudd på både pluss og minus i ISO normen har jeg lest på diverse forum, men jeg har ikke lest i normen selv. Formålet med isolering av pluss og minus er nok for å kunne arbeide tryggere i endel tilfeller. Hos deg er det ikke like aktuelt, men du bør ha en bryter på multiplus, en på øvrige forbrukere, og en på Lifepo4 banken.  Slik jeg oppfatter at du har det ombord, så vil du i de fleste tilfeller kunne isolere ut pluss og minus ombord ved å ta minusen i kjelleren, og pluss før utstyret du skal jobbe på. 

 

Det ble kanskje litt rotete skrevet, men du kan jo tenke igjennom om jeg har rett. Jeg har aldri vært ombord i en 42 vision, så muligheten for at jeg tar feil er absolutt tilstede. 😀

 

Dessuten så er vel de to hovedbryterene som da skal monteres greie å montere som 2x400A BEP brytere. Jeg har sagt det noen ganger før, og sier det igjen. Isoleringsbrytere er en hovedårsak til branner ombord. De bør derfor maksimalt kun belastes 50-60%.  Velger du 2x400A,  så blir det  god margin. 

 

 

 

 

 

 

 

[dennrick]

20 hours ago, Seilars said:

Om jeg har rett, så har du også en hovedbryter på den originale pluss kabelen oppe ved kartbordet eller noe slikt. Om det stemmer. Du vil da få:

 

•På forbruk pluss 3x150A hovedsikringer nede i kjelleren. På pluss skinne ja, rett etter lithiumbankene

•Sikringer på pluss for multiplus, 400A i kjelleren. Denne nye bryteren vi lda komme på de to pluss kablene plassert rett etter 1x400A sikringen.

•Hovedbryter på pluss for multiplus i kjelleren. NB! Mener du her ny bryter på minus? Dvs den jeg har tenkt til å plassere mellom minusskinne og shunt?

•Hovedbryter før forbrukere på original 12V pluss ved kartbord. Ja, og denne sitter rett etter pluss skinnen, men inne i skutesiden, og bryter strømmen til 12V tavlen. Den fjernbetjenes med en trykknapp i et lite skap i trappenedgangen - lett tilgjengelig.

 

Stemmer det?

 

 

Det stemmer dette, men noen presiseringer fra meg i rødt. Samt spørmål om du mente minus og ikke pluss på ditt kulepunkt nr 3.

 

Dersom dette er en farbar vei, så tenkte jeg likevel å lage plexigassvegget først av alt.

 

Dernest er "arbeidsprosedyren" å skru av alt av laster inkl Multipluss med den egne bryteren den har, og også koble ut plussbryteren ved kartbordet.

 

Så tenkte jeg å koble fra 1x70mm2 kabel på batterisiden på shunten, og deretter på minusskinna. Fjerne den.

 

Da bør det vel være greit å fjerne de 3x200A sikringene på pluss skinna?

 

Etter dette har jeg vel egentlig deaktivert hele strømkretsen ifm lithiumbanken? (Dog er jeg klar over at bankene fortsatt er tilkoplet den ene siden på pluss skinna og minus skinnen)

 

Hvis denne prosedyren kan bekreftes, så blir vel jobben redusert til en montasjejobb, kombinert med å kappe plusskablene til multiplussen der den nye bryteren skal stå på pluss siden (etter 400A sikringen) og lage fire stk nye kabler fra shunt -> bryter -> minusskinne. Tenkte å koble bryterne mens de står i "off" stilling.

 

Enige?  

[Seilars]

Nei, jeg tenkte pluss på kulepunkt 3. Dersom du skal ha dette «fantastiske» Nigel Calder jordingssystemet til den bolten på multiplus, så må en hovedbryter for multiplus bryte pluss.

 

Men jeg nevnte bare plusspunktene i disse kulepunktene. I tillegg så kommer denne minus isoleringsbryteren for Lifepo4 mellom samleskinne og shunt. Det ble litt rotete skrevet, så du er god som får med deg ting. 😉

 

En ting til, den forbindelsen mellom ditt inverter chassis og shunt minus. Det er vel ikke tilkoblet jord på inverter chassis, dersom jeg har oppfattet riktig.  Går bare fra chassis M6 bolt  til shunt, stemmer det?  I såfall så ville jeg klippet bort den som går ned på shunt, og koblet M6 bolten til jordingen fra landstrømmen dersom det er riktig iht. monterings veiledningen. Slik bør du ha det frem til du får elektrikeren ombord senere i måneden for å montere skilletrafo og gå over systemet.  Da tar dere en gjennomgang på samsvaret med normene, og så lar du båten være iht. EN ISO 13297:2000 som den er bygget etter frem til du har fått oppgradert den ferdig. Han som monterte den 2,5mm2 kabelen ned til shunt vil jo uansett ikke gå god for samsvaret med normene i egen installasjon. Da bør noen andre se over det og vurdere tykkelse på en ev. slik kabel etc. 2,5mm2 er jo en potensiell brann om du får overslag fra pluss til chassis, så det er best om du fjerner den inntil videre vil jeg påstå. Men chassis må være tilkoblet landstrømsjord, og det gjør du ved å korte inn den gulgrønne til M6 bolten og koble den innpå sammen med gulgrønn tilførsel til multiplus. 

 

Det kan bli litt rotete, men håper du forstod. Du skal om jeg har forstått riktig montere 2 stk. BEP dual pole 400A brytere. Den ene skal være hovedbryter for lithiumbanken på minus, og den andre skal være hovedbryter for multipluss på pluss. Begge disse BEP bryterene skal ha to stk. 70mm2 kabler av samme polaritet igjennom bryter. Dvs. 4 kabelsko pr. bryter. 

 

Jeg er ikke bekymret for frakobling, men ikke kjør store ladestrømmer eller stort forbruk før du legger ut. Ujevnheter mellom bankene vil kunne flyte igjennom samleskinne sikringene dersom det er store bevegelser i minuttene/ timen før arbeid starter.  Det er ikke farlig, men ubehagelig om det gnistrer. 

 

Så tilbake til hvorfor jeg mener det er bra med en minus isoleringsbryter for Lifepo4.  Du har fra før en pluss (hoved)bryter på 12V forbruk ombord, og dersom du monterer en pluss (hoved)bryter på 12V multiplus, så vil en minus hoved isoleringsbryter på Lifepo4 gjøre det mulig å isolere ut både pluss og minus når du skal arbeide på utstyr ombord som feks. multiplus eller en ankerwinsj. 

 

Er det fortsatt uklart, så si ifra, det er mange ord og mye rundt i ring, så da kan det bli litt rotete. Jeg har som sagt kun sett bildene, og mener jeg ser det jeg ser. Du vet hva du ser. 

 

[dennrick]

On 5/8/2025 at 8:41 AM, Seilars said:

Nei, jeg tenkte pluss på kulepunkt 3. Dersom du skal ha dette «fantastiske» Nigel Calder jordingssystemet til den bolten på multiplus, så må en hovedbryter for multiplus bryte pluss.

 

En ting til, den forbindelsen mellom ditt inverter chassis og shunt minus. Det er vel ikke tilkoblet jord på inverter chassis, dersom jeg har oppfattet riktig.  Går bare fra chassis M6 bolt  til shunt, stemmer det?  I såfall så ville jeg klippet bort den som går ned på shunt, og koblet M6 bolten til jordingen fra landstrømmen dersom det er riktig iht. monterings veiledningen. Slik bør du ha det frem til du får elektrikeren ombord senere i måneden for å montere skilletrafo og gå over systemet.  Da tar dere en gjennomgang på samsvaret med normene, og så lar du båten være iht. EN ISO 13297:2000 som den er bygget etter frem til du har fått oppgradert den ferdig. Han som monterte den 2,5mm2 kabelen ned til shunt vil jo uansett ikke gå god for samsvaret med normene i egen installasjon. Da bør noen andre se over det og vurdere tykkelse på en ev. slik kabel etc. 2,5mm2 er jo en potensiell brann om du får overslag fra pluss til chassis, så det er best om du fjerner den inntil videre vil jeg påstå. Men chassis må være tilkoblet landstrømsjord, og det gjør du ved å korte inn den gulgrønne til M6 bolten og koble den innpå sammen med gulgrønn tilførsel til multiplus. 

 

 

Takker igjen for god input! Da forstår jeg hva du mente med kulepunkt 3. Jeg hadde misforstått! Nå har jeg laget en "Donald" tegning av slik jeg tror det kan bli seende ut. Men litt usikker på det med jord, men jeg har forsøkt å tegne det inn. Mer om det under. Først diagrammet:

 

Hvordan ser dette ut, mon tro?

 

Om jording, så har jeg lagt ved et bilde slik Multiplusen er koblet opp. Den jordingskabelen som ligger løs på bildet har fått seg en kabelsko og er koblet til M6 bolten på Multiplusen midt på bildet. Derfra er den strukket mot shunten og er tilkoblet denne på batterisiden. Og så er det vel også koblet jordingsledning på 220V siden også? Mente du at jeg skulle klippe den eksterne jordingskabelen som går til shunten, og koble sammen jord på 220V input siden til M6 bilten på Multiplusen slik jeg har indikert med en grønn strek på bildet under? Eller har jeg misforstått da? Jeg er så grønn på dette med jording, så derfor fargevalget 

 

 

[Seilars]

dennrick skrev for 4 timer siden:

Mente du at jeg skulle klippe den eksterne jordingskabelen som går til shunten, og koble sammen jord på 220V input siden til M6 bilten på Multiplusen slik jeg har indikert med en grønn strek på bildet under?

 

Ja, jeg tror ikke 2,5mm2 er noen god ide for denne forbindelsen ned til shunt. Den vil nok brenne opp om du får + overslag til chassis. Men det vil være fint å få en synlig jordforbindelse mellom bolten og jorden som kommer fra 230V tilførselskabelen. 

 

Når skilletrafo skal monteres av elektriker, så vil du ha det utført med samsvarserklæring. Da regner jeg med at han vet eller setter seg inn i normen, og kan vurdere om du må ha denne forbindelsen, og eventuelt tverrsnitt. 

 

 

[dennrick]

Litt kjapt tilsvar @Seilars Ser diagrammet ellers ok ut med brytere og sikringer?

[Seilars]

Ja,ser bra ut det diagrammet😃 

[Hulda]

Jeg bare lurer på M6 skrue DC apparatkasse til negativ shunt som skal lede strøm ved DC overslag. For meg virker det problematisk å få festet noe særlig større enn 16 kvadrat ledning til denne skruen. ABYC spesifiserer at denne lederen skal være minimum én størrelse mindre enn hovedtilførselen. Så med 140 kvadrat, burde installert leder være 95 kvadrat. Det virker noe surrealistisk å feste en så stor leder til M6 skrue. Denne skruen burde vel vært erstattet med en skikkelig terminal, lik de som er tilkoblinger for DC pluss og minus?

 

Så, om det er minusleder som legger seg til apparatkassen, så skjer det ingenting. Om det er plussleder som legger seg til apparatkassen, vil det ved lite overslag bli varmgang inne i apparatkassen. Ved stort overslag vil det bli en gedigen usikret kortslutning, dog begrenset av 400 A sikring på plussiden. 

 

I sum, hadde det ikke vært bedre å installere en alarm som trigger ved plussoverslag til apparatkassen?

 

Kan noen forklare meg logikken?

[Chiefengineer]

Er det ingen som leser installasjonsinstruksen på produktene de kjøper?

Seilars skrev for 9 timer siden:

 

Ja, jeg tror ikke 2,5mm2 er noen god ide for denne forbindelsen ned til shunt. Den vil nok brenne opp om du får + overslag til chassis. Men det vil være fint å få en synlig jordforbindelse mellom bolten og jorden som kommer fra 230V tilførselskabelen. 

 

Når skilletrafo skal monteres av elektriker, så vil du ha det utført med samsvarserklæring. Da regner jeg med at han vet eller setter seg inn i normen, og kan vurdere om du må ha denne forbindelsen, og eventuelt tverrsnitt. 

 

 

 

Og å følge installasjonsinstruksen fra produsenten er dessuten også et must.

 

Kan synes som om at det tar litt av med henvisninger til regelverk uten å tenke på dette.

[Seilars]

Hulda skrev for 2 timer siden:

I sum, hadde det ikke vært bedre å installere en alarm som trigger ved plussoverslag til apparatkassen?

Absolutt, dette burde vært løst ved alarm, utkobling, etc. For alt jeg vet, så kan det alt være slik på denne victron inverteren. ABYC og ISO lager normer som beskriver metoder som tilfredsstiller krav. Victron beskriver så vidt jeg leser ikke en kobling mellom denne bolten og minus, kun mot PE. ISO beskriver en kobling mellom DC minus og PE system, men jeg er usikker på om de beskriver at den må være i forbindelse med inverter. Men jeg har ikke denne ISO normen, så det blir ren synsing. Victron bør kunne svare på dette. Dersom de ønsker en 95mm2 kabel inni der, så bør de lage tilkobling for såpass. Det normale da ville vært en M10 bolt på utsiden av inverter.  Jeg finner det litt merkelig å koble sammen denne M6 bolten og DC minus i forbindelse med inverter så lenge ikke jeg kan se at victron beskriver dette.  Jeg liker å følge monteringsveiledningen først og fremst. Dette kravet bør jo gjelde alt av ladere og annet utstyr også der 12V og 230V er tilkoblet.  Din båt @dennrick er bygget etter en norm som ikke krevde denne koblingen mellom DC minus og PE.  Man må gå igjennom helheten dersom man lager slike nye koblinger. Det vil jeg påstå at han som monterte hos deg ikke hadde helt kontroll på.  Når Victron slik jeg ser det ikke beskriver denne koblingen som en del av multiplus manualen, så ville jeg inntil videre tatt den vekk. Jeg har en teknisk tilsvarende båt, og jeg har aldri hatt denne koblingen. Sikkerheten hos meg er at alt av PE jord er tilkoblet, og at jeg har jordfeilbrytere som er testet og som fungerer både ved inverter drift, og landstrøms drift. DC minus er holdt utenom 230V på min båt, lovlig fra verft.  Det vil ikke bli sammenkoblet PE og DC minus hos oss uten en overbevisning om at båtlivet blir tryggere av det. Mitt inntrykk er at båtlivet ikke blir tryggere av den koblingen ombord hos oss, men båter er ikke like. 

[Hulda]

Da herr @Seilars kan jeg bekefte at du er på linje med en av forumets hobbyelektrikere :-)

[Komodo]

Seilars skrev for 2 timer siden:

Man må gå igjennom helheten dersom man lager slike nye koblinger. Det vil jeg påstå at han som monterte hos deg ikke hadde helt kontroll på.

Det hadde jo vært interessant om montøren @dennrick har brukt leser denne tråden og kunne kommentert hva som ligger til grunn for de valgene han har tatt.

[dennrick]

21 hours ago, Seilars said:

Ja,ser bra ut det diagrammet😃 

Jippi  Da går vi for dette ! Biltema var utsolgt for 6mm plexi igår, så jeg kjøpte 2x4mm som jeg har limt sammen idag tidlig. Tenkte jeg skulle dra ut til båten imorgen og mekke den på plass mellom kablene.

 

Elektriker får etterhvert overta rollen som kyndig når skilletrafoen skal inn. Jeg får starte det prosjektet til uken med å få kontakt og avtale.

 

Konfirmasjonen er overstått med glansvær, og Admiralen er tårevåt og fornøyd. Mye bedre værmelding enn forventet. Partyteltet beroliget mine båtabstinenser noe også, for det var jo bare å kle det av der vinden ikke blåste. Omtrent som en kalesje. Det blafret litt i teltet også, og det minnet om seil 

[Seilars]

Når du er ferdig med fysiske installasjoner, så kommer det som er spennende, og som mange dropper, uttesting av anlegget 😀.

 

Regner med batterimeter er satt opp for lithium, og ikke har standard innstillinger.  Du bør ved høy effekt, feks. 200A, teste utlading til nedstenging av bank. Noter deg hva batterimeteret viser i % før banken stenger ned, og hvor mange Ah du har hentet ut.  Dette tallet kan være veldig misvisende om ikke oppsettet er riktig. Kjenn etter varme tilkoblinger og kabler underveis.  Deretter bør dieselmotor startes, og du bør se om det går greit uten at den overbelastes og det hyles i reimer etc. Den skal også klare å «vekke» batteriene igjen slik at du kommer i gang uten bruk av Redningsselskapet om du ligger på den ytterste holme en sen høstkveld. Så om alt det går greit, og ladingen fordeles godt innafor grensene til de 3 sikringene, så kan du gå videre til neste steg. Da kan du øke turtallet og kontrollere at det fortsatt er godt innafor på alle de tre gruppene. Mål også strøm på enkeltbatterier innimellom, så du ser at alle er med. Har du problemer med noe på dette tidspunktet, så skal du være glad for at du ligger i hjemmehavn og kan starte multiplus som kun leverer 120A ladestrøm. Når banken begynner å fylles opp, så bør du stoppe multiplus og starte motoren igjen for å lade med maksimal tilgjengelig effekt. Det du skal være litt obs på er argofet dynamolading ved 95-100% SOC.  Dersom de tre gruppene  ikke er så veldig godt balansert, så vil strømmene til hver gruppe, og til hvert enkelt batteri kunne skille endel.  Etter 0-100% opplading har du ett svar på om disse tre gruppene har tatt til seg sånn rimelig likt med kapasitet.  Det er sikkert naturlig og akseptabelt at ting ikke er helt likt, men du skal passe på at det ikke er strømmer i anlegget som er større enn hva sikringer og utstyr tåler.  Er det ok balanse i systemet, så vil den sterkeste gruppen av 4 batterier droppe gradvis i lade/utladestrøm mot toppen/bunnen , mens de andre to tar mer lading slik at de samles før 100% og 0%. Dersom det er veldig ubalansert, så vil to av gruppene gå til 100% og stenge for lading mens den siste lader med full ladestrøm en stund til. Det vil være en uønsket situasjon å se 150A eller nesten 150A på en av batterigruppene når du nærmer deg fulladet bank.  Det er derfor bedre med 200A sikringer enn 150A. Men man må velge sikring til de kablene man har, og det er 50mm2. Du vil med testen få ett svar på hvordan systemet oppfører seg, og det er ikke bare hver gruppe som skal være innafor strømmene på de tre sikringene. Det er jo også 100A BMS’er som skal holde seg innafor.  Mest sannsynlig så vil du måle fine verdier som uansett aldri vil smelte en 150A sikring eller trippe en BMS, men likevel greit å stress teste før man er på ferie. Løsningene dersom ting ikke stemmer er jo håndterbare. Dette anlegget er dessuten montert av en leverandør som bør inn i loopen om ting ikke stemmer. 

 

Dette er litt av greiene med hvorfor jeg gikk for 4 stk. 200Ah batterier med 200A BMS’er som alle håndterer maksimal ladestrøm på 200A, fordi hvert enkelt batteri er kablet til samleskinnenene med 95mm2. Jeg opplever at disse 4 batteriene samles mot topp og bunn, og i tillegg holder seg ganske jevnt på SOC underveis.  Så om ditt system oppfører seg ganske likt som hos oss, så vil alt fungere bra.  Jeg tror jo at han som har montert hos deg er såpass erfaren at det vil fungere fint i praksis. Man kobler jo ikke opp flere titalls høyeffekt anlegg uten å noen gang  teste det man driver med. 

 

Men før eventuell testing så har du litt jobb igjen med å fullføre monteringen. 😀

[dennrick]

On 5/10/2025 at 9:41 AM, Seilars said:

Jeg finner det litt merkelig å koble sammen denne M6 bolten og DC minus i forbindelse med inverter så lenge ikke jeg kan se at victron beskriver dette.  Jeg liker å følge monteringsveiledningen først og fremst. Dette kravet bør jo gjelde alt av ladere og annet utstyr også der 12V og 230V er tilkoblet.  Din båt @dennrick er bygget etter en norm som ikke krevde denne koblingen mellom DC minus og PE.  Man må gå igjennom helheten dersom man lager slike nye koblinger. Det vil jeg påstå at han som monterte hos deg ikke hadde helt kontroll på.  Når Victron slik jeg ser det ikke beskriver denne koblingen som en del av multiplus manualen, så ville jeg inntil videre tatt den vekk. Jeg har en teknisk tilsvarende båt, og jeg har aldri hatt denne koblingen. Sikkerheten hos meg er at alt av PE jord er tilkoblet, og at jeg har jordfeilbrytere som er testet og som fungerer både ved inverter drift, og landstrøms drift. DC minus er holdt utenom 230V på min båt, lovlig fra verft.  Det vil ikke bli sammenkoblet PE og DC minus hos oss uten en overbevisning om at båtlivet blir tryggere av det. Mitt inntrykk er at båtlivet ikke blir tryggere av den koblingen ombord hos oss, men båter er ikke like. 

Så dersom jeg kobler jord fra M6 bolten til jord på AC in, så er det løst? Hvordan blir det da med jord når inverteren er i drift dersom jeg gjør som du anbefaler her? Er alt iorden da? (Jeg skal fortsatt ha skilletrafo - mer om det under). Ellers en god testoppskrift @Seilars. Jeg må nesten sirkle tilbake til side 10 her litt senere 

 

Jeg snakket med enda et firma idag. Fyren der var elektriker, men det kommer ingen samsvarserklæring fra de heller. Men de var anbefalt av Farco. Jeg snakket med de idag også, og han ville ha koblet chassis (fra M6 bolten) på MPII til system minus på shunten, ikke batterisiden (jord). VIdere, "en bryterfunksjon på pluss kabel fra batteri er å anbefale". Men de var usikre på hva som var kravet siden de ikke monterer selv. Det er firmaer rundt omkring som utfører disse jobbene vistnok, ref de to i Vestfold som jeg da har vært i kontakt med. Jeg har jo da fortsatt tenkt at bryter på både pluss til MPII er lurt, og det samme på minus som både vil omfatte MPII og resten av båten.

 

Etter dette snakket jeg med huselektrikeren (han jeg har brukt hjemme i huset siden 2005 med egen seilbåt), og han tar oppdraget og jeg får samsvarserklæring på installasjon av skilletrafo. Vi skal nå prosjektere dette videre, og han skulle lese seg opp litt siden han ikke gjør dette så ofte. Så den tiden han bruker på det får bare komme på fakturaen. Det er spesielt dette med brytere som ikke er installert og dette med jording som gjør at den snikende tvilen kommer etter aktiviteten i denne tråden. Men dette skal bare gjennomføres og bli iorden. Huselektrikeren og jeg ble enig om at han skulle få litt dokumentasjon fra meg, inkl utrdrag fra Volvo Penta motormanualen. Han skal også se over resten av installasjonen.

 

Status på fremdrift ellers:

Var i båten igår og gjorde meg ferdig i motorrommet. Nå går det en 95mm2 fra Dynamo til Argofet input, og derfra en 95 mm2 til input på Argofet nr 2. Stripset førstnevnte til kabler som var festet til skottet slik at den ikke henger i bolten på Argofet.

 

Videre så fikk jeg polbeskyttet den opprinnelige batteribanken, og jeg fikk satt opp en plastvegg mellom pluss skinnen og minus skinnen som jeg limte fast med sikafleks. Biltema var utsolgte for litt tykke plexiglass. Det endte med en brødfjøl i plast som jeg fant i byssa.... Jeg tror denne vil forhindre at en minus kabel forviller seg bort på pluss skinna. Jeg brukte en tapebit fra topp til bunn først som jeg merket med en penn ift kablene, så la jeg den på litt skumplast, merket med penn og skar ut og prøvde et par ganger før den passet sånn noenlunde. Deretter tegnet jeg på fjøla, skar ut med en vinkelsliper med kutteskive etterfulgt av litt spikking med en ny morakniv. Mirakuløst nok, så ble "sånn ca" med vinkelsliper en typisk 80% løsning etter første iterasjon. Bilde:

 

Jeg har også planlagt hvor brytere kan plasseres på minus og pluss siden. Jeg bestilte nye brytere i forrige uke, så idag hentet jeg de hos Maritim. Jeg tok også med meg rød elektrikertape for merking av pluss kabler, krympestrømper, samt et antall 70mm2 M10 kabelsko som disse bryterne krever. Det kommer nok en merkemaskin i hus også.

 

Det jeg lurer på mest av alt er hvordan jeg kan gjøre dette strømløst for å koble bryterne på minus til alt og pluss til MPII.

 

Kan vi ta det en gang til?

 

Jeg hadde tenkt til å koble fra minus på shunten, og så koble fra Multiplussen ved å skru ut de tre 200A sikringene på pluss skinna. Farco er litt usikre igjen, men det høres ut som om de anbefaler å bryte pluss til Multiplus først for å unngå at strøm ved brudd på minus på shunten vil forsøke å finne veier tilbake til minus via andre steder. Jeg har nevnt dette over, men jeg tror ikke vi har landet dette temaet. I praksis, med brytere ferdigkoblet, vil dette bety en advarsel lapp ved minus bryteren: "Husk å bryte pluss til MPII før du skrur av denne".

 

Chat GPT skriver dette - bilder:

 

Kan det være slik at jeg bør endre planen, dvs skru av all last og MPII, og rett og slett skru ut 400A sikringen på pluss siden som går til MPII før jeg demonterer minus kabler fra minus skinna til shunten?

 

 

[Seilars]

Den minus bryteren du får er en isoleringsbryter som er plassert før alt annet, den har til hensikt å isolere lithium banken 100% i en krisesiutuasjon der du trenger å koble bort alle strømmer pga varmgang i en lask eller ett varmt batteri. . Ved å koble den før shunt, så har du alt av forbruk tilkoblet etter shunten, og bruddet før. Jeg kan ikke se risikoen for jordstrømmer eller andre strømmer når du bryter hoved minus så tidlig i kretsen. På en stålbåt eller en bil, så ser jeg at det kan være riktig, men jeg har det selv slik som dette, og har hatt det slik i flere år. Isoleringsbryter på minus før shunt, og multiplus 3kw har hovedbryter på pluss. Slike brytere betjener jeg aldri når det går store strømmer. Ser alltid først på batterimeter, viser det små strømmer, så kan jeg betjene. Det samme med multiplus, den slås først av, så blir den isolert på DC siden.  Men du kan ikke ha hovedbrytere på minus utover i systemet, og PE jord tilkoblet chassis og minus DC. Så enig med dem som sier at hovedbryter på pluss i mange tilfeller er det beste. Men som sagt, du er helt nede på samleskinna til batteriene, og før shunt. Alternativet ditt er å finne en løsning for å få den på pluss om du heller ønsker det. Det jeg mener er viktigst er å få den tidlig slik at du er sikker på at du bryter hele kretsen og har full oversikt.