Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd

[dennrick]

9 hours ago, Seilars said:

Da har jeg sett Nigel Calder sin youtube video om dimensjonering av inverter jording/utjevningsforbindelse for chassis, og forbindelse fra chassis til 12V minus. Hensikten med den forbindelsen er at alt man kan ta i som kan bli 230V skal være samme potensiale. 

 

Her har du den «normale» feilen i en inverter. Først legger den ene polen seg til chassis pga. en feil, da har man en stående 12V feil, men chassis er i stål, og ikke brennbart. Dersom den andre polen også legger seg innpå / smelter innpå chassis, så får vi en full kortslutning. Det er da man skal ha 400A sikringer på utsiden av inverteren i @dennrick sitt tilfelle, og ikke 600A.  Si at man har lagt den jord/utjevnings forbindelsen som EN ISO 13297 krever, men med 2,5mm2 slik som i båten til @dennrick. Man har så en inverter feil der + pol kommer borti chassis. Han har jo fått koblet DC minus til chassis med en bitte liten 2,5mm2 fra shunt. Da vil kortslutningsstrømmen gå igjennom denne 2,5mm2 jordingen ned til minus på shunten, og den er sikret med 400A.  Det blir en god gammeldags brann.  

 

 

Bare et kontrollspørsmål til når du har anledning: Jeg har uthevet noe du skrev i rødt over: Jeg forsto ikke det helt. Mente du 600A (3x200A) slik det er nå på samleskinnen fra batteriene eller siktet du til noe annet?

 

8 hours ago, Hulda said:

Og @dennrick må kjøpe seg en ny sikring :-) Forumet underkjenner installasjonen om så ikke skjer. 

 

 

Og et til deg @Hulda Hvilken sikring sikter du til her? Gjelder utsagnet ditt samleskinna mi med 3x200A før jeg sikrer ned til 3x150A ?

 

Takker igjen for input 

[dennrick]

Så kom jeg til å tenke på idag at jeg tenkte jo helt feil igår omkring den bryteren jeg avbildet. Den har null og niks med Multiplusen å gjøre selvsagt. Den bare skrur av strømmen mellom forbruksbanken og 12V panelet 

 

Det jo full motorvei mellom batterier og Multiplusen nå. Bare sikringer, og ikke en eneste bryter. Og jeg ser jo nå at det vel står i manualen at skal brukes. Jeg liker ideen om å få på en bryter på minus siden. Jeg har lært at man alltid kobler fra minussiden først i et 12V system. En bryter der vil jo gjøre det veldig smidig. Jeg tror den kan plasseres på dørken faktisk. Der bør det være plass.

 

Men skal jeg da droppe å sette på en bryter på pluss siden? Akkurat nå spurte jeg ChatGPT (jeg er forsåvidt klar over at svar der bør tolkes med noen klyper salt), og da skrives det til svar at dersom bare minus brytes, med pluss fortsatt tilkoblet, så kan det oppstå skumle returstrømmer via jord og chassis eller annet utstyr. Hva tenker dere om dette? Det er mulig å få til en tilsvarende bryter som Seilars linket til over også på pluss siden, men da må jeg trolig kappe pluss siden til Multiplusen og lage mer kabel (som jeg faktisk har). Det er en fin plassering i nede i dørken der jeg trodde Multiplussen først skulle ligge. Tilkomst dit fra bak roret og dit på 5-10 sekunder.

 

Tilbake til dette med hvordan Multiplusen min er koblet til jord, så er jo det rett på batterisiden på shunten. Hvor burde jord egentlig ha blitt tilkoblet? På bolten gjennom skroget til zinkanoden på utsiden? Det er faktisk mulig å trekke en kabel dit. Jeg er ganske sikker på at vi brukte jordingskabelen som fulgte med i pakken til multiplusen.

 

Uansett: Her er da en liste over foreløpig tiltak, så hadde det jo vært kult om det ikke kom flere punkter på denne lista:

• Elektrotape på alt av verktøy som skal brukes nede i det "tekniske rommet", vernebriller og hansker. Alt dette har jeg.
• Plexiglass fra Biltema. Lage en liten vegg inn mellom pluss og minus skinne. Må kappe ut til kablene som går ut fra plusskinna. Tenkte jeg kunne lime fast denne plexiglassveggen.
• Sikre ned fra 3x200A på pluss skinna til 3x150A.
• Øke fra 1 x 70mm2 til 2 x 70 mm2 mellom minusskinne og shunt
• Bryter på 2x70 mm2, ref punkt over.
• Mulig bryter på pluss siden til Multipluss ?
• Skilletrafo

Jeg var i kontakt med et firma idag som holder til i Tønsberg. De driver med slike ting, og har en god del referanser. Jeg har spurt via mail om det en skilletrafo installasjon vil få med seg samsvarserklæring. Tilbyr de ikke det, så må jeg vel da bruke huselektrikeren jeg har benyttet til små og store prosjekter her hjemme siden 2005.

 

Det er avklart at jeg ikke vil få samsvarserklæring fra installatøren jeg brukte. Det beste jeg har derfra er en ganske detaljert faktura med navnet mitt med båten min nevnt. Tenk om jeg hadde visst det jeg vet nå ved oppstart av dette prosjektet 

 

[Hulda]

Det svirrer rykter om en sikring på 600 A, nevn av Seilars. Kan være at han mente 3*200 A. Har ikke ettergått uttalsen.

 

Dog, på YouTube, hevdes det at ABYC tillater sikringer på 1,5 ganger tillatt strømgjennomgang på kablene. Det er en del avvikende postulater.

 

Til vinteren, om jeg lever, har jeg planer om mye snekring på Hulda. Da kommer også en hovedrevisjon av det elektriske anlegget på bakgrunn av det jeg har lært her. Denne tråden her har vært særs informativ. Som en ren foreløpig aksjon er hvert av mine to parallelkoblede 200 Ah lithium nå sikret med 200 A sikringer. 

 

Jeg så forresten en som testet sikringer med 12 V Winstonceller uten BMS. Han koblet opp en 300 A sikring med 16 kvadrat kabel. Så en batteribryter som forårsaket momentan kortslutning. Sikringen brant av så fort at Fluke'n ikke rakk å registrere hvor mange A som gikk gjennom ledningen. Null varmeoppbygging i kabel eller batteribryter. 

[Hulda]

Den siste du postet. Ukvalifiserte svar fra en ikke-elektriker.

• Elektroverktøy som skal ramle rundt i elektrodelen. Tape OK, krympestrømpe bedre.
• Til og med jeg kjøpte inn plexi for et par år siden, planlegger å bruke det til vinteren. Det går ikke så fort hos Hulda.
• Sikre ned, vet ikke hvor det er, trenger koblingsskjema. Sikkert fornuftig.
• Doble kvadraten mellom shunt og skinne, den er vel grei. 
• Bryter har aldri skadet noen. I dag har jeg på lithium sikringer og så bryter på plus'en. Føler meg trygg så langt med denne løsningen, som er midlertidig over sommeren. 
• Bryter på plussiden av Mulitplus (med en 's'). Det ville jeg hatt. 
• Skilletrafo? Skjønner ikke at folk kan greie seg uten. Dog er er vaksinert mot de med blå kasse. Men det er min ukvalifiserte mening. Jeg vil ha nullpunkttilkobling og uten elektronikk. Jeg behøver ikke å se hva trafoen driver med over internett. 

 

Jording av Multiplus: Til sinkanoden, hvorfor?? Ukvalifisert teori: Det går på at spenningspulser kan sendes til en stor masse og absorberes der. Dette gjelder for eksempel stående pulser i antenneledninger. Slik jeg visualiserer dette er elektronpulser som feier opp og ned antenneskjermen/lederen som smultringer. Når de fyker nedover, er det greit. Når de bråstopper, fyker de oppover igjen og treffer de som er på vei nedover. Da blir det overlagring og interferrens (forstyrrelser). I stedet sender man disse nedadgående pulsene ut i sjøen, der i blir absorbert. Samme gjelder om man har en sterk puls fra annet sted, altså stor spenning, mange volt og få amp. Jorde en likestrøm til sjø er helt utenfor hva jeg anser som vettugt. Det eneste man kan oppnå er galvanisk tæring. For meg skal 220 V jord til båtens felles jordskinne. Der har 12 V ingenting å gjøre, i min båt. 

 

Bryter på plussleder: Ofte er mange minusledere installert som felles tilkoblinger. Som mange ikke har helt oversikt over. Slik sett er det en mulighet for om man setter en bryter en plass, finner strømmen en annen vei. Og bryteren er bortkastet, eller rett og slett en felle. Plussleder er alltid dedikert til en spesifikk mottaker. For meg er det en naturlig plass for en bryter. Nedstrøms vil jeg ha en sikring. Da er kretsen brutt, punktum. Kommer det en sjokklast, kortslutning, er sikringen nærmest batteriet. 

 

Samsvarserklæring fra de som installerte spaghettien: For dem er dette en umulighet. For det første mangler de kompetanse. I tillegg har du og Seilars foretatt så mange inngripende endringer for å få en trygg installasjon at betalt installatør har ikke peiling på hva som nå gjelder. Spesifisert og detaljert faktura som linker til båtens registreringsdokumentasjon er det beste de kan gjøre. Før de setter seg på skolebenken og lærer noe om hva det er de driver med. 

 

Var dette noenlunde vettugt?

 

[Seilars]

dennrick skrev for 12 timer siden:

Mente du 600A (3x200A) slik det er nå på samleskinnen fra batteriene eller siktet du til noe annet?

Ja, mente 3x200A, det var en liten feil som snek seg inn med 400A. 

 

 

dennrick skrev for 11 timer siden:

Det er avklart at jeg ikke vil få samsvarserklæring fra installatøren jeg brukte. Det beste jeg har derfra er en ganske detaljert faktura med navnet mitt med båten min nevnt. Tenk om jeg hadde visst det jeg vet nå ved oppstart av dette prosjektet 

Det var som forventet, skal ikke kommentere det ytterligere. Kvittering, kommunikasjon, og generelt bevis på at de har utført oppdraget er positivt om noe skjer. Men det håper vi naturligvis at ikke blir tilfelle. Nå får du ryddet litt i de grove feilene, slik at det sikres iht. strømføringsevner, legges inn isoleringsbrytere, og festes så ingenting løsner. Feil som tilsier at det uansett ikke var samsvar. Men du jobber på for å få samsvar, så dette går riktig vei. 😀

 

 

Når det gjelder hovedbrytere. Du MÅ være 100% opptatt av at ikke en eneste liten kabel kobles på batteriene utover laskene. Alt skal på riktig side av shunt, og etter 3x150A sikringer.  Utover det så har jeg isoleringsbryteren for Lifepo4 på minus, men alle mine hovedbrytere er på minus.  Jeg har jo som nevnt ikke tilgang til EN ISO 13297, så det med regler rundt hovedbrytere har jeg kun bruddstykker av. Det skal være krav til batteribrytere som bryter all last. Tenker også at filosofien i den båten du har må legges vekt på når du velger pluss eller minus. Det vil uansett fungere utmerket om du er 100% nøye på at batterier ikke er tilkoblingspunkter. 

 

Generelt så er det ei bra liste du har @dennrick. Jeg skal ikke gjøre noe mer for å forlenge den.  Når du er ferdig bør du stressteste anlegget. Kjøre på med vifteovn og måle strømmer til det er tomt. Se at det er balansert, og kaldt i alle koblinger og på batteriene.  Så bør du lade opp, og se at det også lades ganske jevnt på de 12 batteriene.  Det er greit å luke ut ett dårlig batteri, eller en varm tilkobling før ferien. 

 

 

 

[Komodo]

Angående dette:

dennrick skrev for 16 timer siden:

• Elektrotape på alt av verktøy som skal brukes nede i det "tekniske rommet", vernebriller og hansker. Alt dette har jeg.
• Plexiglass fra Biltema. Lage en liten vegg inn mellom pluss og minus skinne. Må kappe ut til kablene som går ut fra plusskinna. Tenkte jeg kunne lime fast denne plexiglassveggen.

 

I tråden om DIY lithiumbatteri kan du se et eksempel på hvordan jeg har brukt 6mm plexi for å lage en slik beskyttelse. Med litt varme er den lett å knekke og forme dersom det skulle være ønskelig, og den kan sages, bores og maskineres med vanlig snekkerverktøy. Bare vær litt forsiktig så den ikke sprekker når du skal bore. Boret bør egentlig slipes som når du skal bore i messing eller gelcoat. Men den plexien jeg har kjøpt på BT har vært av en litt myk og seig kvalitet, den sprekker nok ikke så lett. 

Her er et deksel for å verne BMSen på mitt batteri.

Komodo skrev On 8.7.2023 at 23.23:

 

 

For å beskytte den mot evt vann og mekanisk påkjenning lagde jeg et deksel i 6mm plexi. For at dette ikke skulle knekke dreide jeg to syrefaste sylindre for å støtte opp i nedkant. Alt som er skrudd fra innsiden er skrudd med senkehodeskruer som er forsenket under nivået på plata. Her kun prøvrmontert.

 

 

 

Her ser du eksempel på verktøy som dere snakker om. Den underste fastnøkkelen er kappet og beskyttet med krympestrømpe. Kappet den slik at den ikke var fysisk lang nok til å nå begge polene. Den øverste følte jeg at jeg hadde mer kontroll på, så den brukte jeg som den var. 

Komodo skrev On 12.7.2023 at 21.36:

Jeg måtte lage to kobberskinner som var litt kortere enn de som fulgte med. De lagde jeg av en 50x6 kobberprofil som jeg sagde i to med baufil. Brukte 6mm maskinskruer og nylockmuttre for å skru dette sammen. For å sikre god klaring mellom skruehodene (som er på undersiden) og cellene dreide jeg ned høyden på skruehodene. Kappet så en 10mm fastnøkkel og tok på krympestrømpe for å sikre meg mot kortslutning i vanvare.

 

 

Og her ser du et deksel jeg lagde for å beskytte koblingene til baugpropellen min framme i båten. Dette dekselet tror jeg er i 10mm akryl. Ville ha et slikt deksel slik at man ikke kan komme borti her med noe som leder strøm. Nå er det kun spenning her når trusteren er aktivert, men uansett. 

[dennrick]

Supert @Komodo! Det så bra ut. God inspirasjon😀 Biltema på fredag for å kjøpe mer krympestrømpe og plexiglass!

 

Takker også for øvrige avklaringer, Seilars og Hulda🙂

[dennrick]

On 5/6/2025 at 7:18 AM, Seilars said:

Når det gjelder hovedbrytere. Du MÅ være 100% opptatt av at ikke en eneste liten kabel kobles på batteriene utover laskene. Alt skal på riktig side av shunt, og etter 3x150A sikringer.  Utover det så har jeg isoleringsbryteren for Lifepo4 på minus, men alle mine hovedbrytere er på minus.  Jeg har jo som nevnt ikke tilgang til EN ISO 13297, så det med regler rundt hovedbrytere har jeg kun bruddstykker av. Det skal være krav til batteribrytere som bryter all last. Tenker også at filosofien i den båten du har må legges vekt på når du velger pluss eller minus. Det vil uansett fungere utmerket om du er 100% nøye på at batterier ikke er tilkoblingspunkter. 

 

 

En liten sjekk innom igjen fra min side:

 

Ny minusbryter - plasseres mellom minusskinne og batterisiden på shunt. 

Eksisterende plussbryter: Sitter etter de tre sikringene på plusskinne og resten av 12V systemet (12V panel)

Ny plussbryter: Plasseringsmessig en liten nøtt dersom det du skriver betyr at den må sitte rett etter de tre sikringene på plusskinnen. Kan jeg heller plassere denne bryteren rett etter 1x400A som går til Multiplusen?

[Komodo]

Har dessverre ramlet av enkelte av detaljene her nå. Men skal du ha hovedbryter både på pluss og minus?

 

dennrick skrev for 1 time siden:

Ny minusbryter - plasseres mellom minusskinne og batterisiden på shunt. 

 

[Seilars]

dennrick skrev for 3 timer siden:

Ny plussbryter: Plasseringsmessig en liten nøtt dersom det du skriver betyr at den må sitte rett etter de tre sikringene på plusskinnen. Kan jeg heller plassere denne bryteren rett etter 1x400A som går til Multiplusen?

 

En hovedbryter for multiplus etter 400A sikring på pluss vil bryte strømmen til multiplus,  og fungere som en sikkerhet dersom det lukter svidd i multiplus.  Fordelen med en bryter plassert etter 400A sikringen er at du fortsatt kan ha spenning på VHF og lanterner etter at du har isolert ut strømmen i multiplus ved å legge ut 230V ut og 12V pluss inn.  Denne bryteren bør merkes med «+12V hovedbryter multiplus» eller noe tilsvarende. 

 

En hovedbryter på Lifepo4 banken skal plasseres så nærme banken som mulig.  Jeg har som nevnt ikke lest meg opp på ISO normen for båten din, og vet ikke ordlyden i krav til hovedbryter på batteribank. Men jeg har lest såpass at jeg vet at det kreves en hovedbryter som skal bryte batterikretsen veldig tidlig, altså ikke etter multiplus. 

 

Hvorfor bryte tidlig?  Sannsynligvis fordi det vil gi dem som skal isolere ut en feil eller jobbe på anlegget en tydelig,sikker, og visuell kontroll på at man har isolert ut riktig.  Det bør også merkes med « isoleringsbryter minus forbruksbank» eller noe tilsvarende. God avdekking frem til etter bryter er essensielt. Merk også alt av kabler. En mulighet her er dymo lapp og blank elektrotape.

 

Om jeg har rett, så har du også en hovedbryter på den originale pluss kabelen oppe ved kartbordet eller noe slikt. Om det stemmer. Du vil da få:

 

•På forbruk pluss 3x150A hovedsikringer nede i kjelleren.

•Sikringer på pluss for multiplus, 400A i kjelleren.

•Hovedbryter på pluss for multiplus i kjelleren.

•Hovedbryter før forbrukere på original 12V pluss ved kartbord. 

 

Stemmer det?

 

I såfall ville jeg merket alt slik at dette er tydelig, og laget en skisse på dette. Skal du da jobbe på multiplus, så kan du legge ut både hovedminus i båten, og pluss til multiplus. Ved arbeid på andre 12V forbrukere så kan du legge ut både minus i kjelleren, og pluss hovedbryter der oppe ved kartbordet.  Blir i såfall slik jeg ser det bedre isoleringsmuligheter hos deg enn hos de fleste andre. Fordelen med å ha en minus som tar alt tidlig, og skille etter pluss forgrening mellom multiplus og andre forbrukere er at du kan isolere ut en av dem, og beholde den andre. Feks. ved varmgang i multiplus. Det er nevnt noe om krav til brudd på både pluss og minus i ISO normen har jeg lest på diverse forum, men jeg har ikke lest i normen selv. Formålet med isolering av pluss og minus er nok for å kunne arbeide tryggere i endel tilfeller. Hos deg er det ikke like aktuelt, men du bør ha en bryter på multiplus, en på øvrige forbrukere, og en på Lifepo4 banken.  Slik jeg oppfatter at du har det ombord, så vil du i de fleste tilfeller kunne isolere ut pluss og minus ombord ved å ta minusen i kjelleren, og pluss før utstyret du skal jobbe på. 

 

Det ble kanskje litt rotete skrevet, men du kan jo tenke igjennom om jeg har rett. Jeg har aldri vært ombord i en 42 vision, så muligheten for at jeg tar feil er absolutt tilstede. 😀

 

Dessuten så er vel de to hovedbryterene som da skal monteres greie å montere som 2x400A BEP brytere. Jeg har sagt det noen ganger før, og sier det igjen. Isoleringsbrytere er en hovedårsak til branner ombord. De bør derfor maksimalt kun belastes 50-60%.  Velger du 2x400A,  så blir det  god margin.