Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd

[dennrick]

9 hours ago, Seilars said:

•Dere har gjort det viktigste ombord, montert en skilletrafo, og kontrollert at jordfeilbrytere fungerer med en ekte jordfeil.  Her ser du at test knappen tester jordfeilautomaten, mens det ikke er en selvfølge at fordelingssystemet lar en jordfeilautomat fungere som forventet.  

•Skilletrafo er løftet litt fra dørken, det er bra. 

 

.....er du litt ferdig med hele greia, så kan du jo også velge å si at nok er nok, nå har du brukt en fagmann, og båten din er bedre enn de fleste andre med en inverter ombord. For det er den virkelig, du har tross alt fungerende jordfeilbrytere og skilletrafo,  og en elektriker med fagbrev innen sterkstrøm har dokumentert at alt fungerer. Dere har også vært i dialog med leverandør av utstyret. Mer kan man nesten ikke forvente. 

Takk for tilbakemelding  Kanskje det er i mangel på kunnskap og av uvitenhet, men jeg har en ok følelse av hvordan installasjonen har blitt nå. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et krevende prosjekt, men igjen så må jeg si at jeg har satt pris på all input fra dere. Ja, jeg syntes også det var betryggende at en av de fire jordfeilbryterne oppdaget en ekte jordfeil som ble introdusert og kuttet 230 V til panelet i båten momentant.

 

9 hours ago, Seilars said:

•Båten har forbindelse mellom PE og DC minus. Det er sikkert tilfelle i 90% av tilsvarende båter.  Det er ikke først og fremst mot PE skinnen igjennom en 2,5mm2 at man ønsker å sende ett + overslag mot chassis på 400A eller mer. Her har nok elektrikeren din mest fokus på 230V el. sikkerhet og utjevning av potensielle spenninger. Jeg ville også utjevnet til shunt der DC minus tverrsnittet tilbake til inverter er fullt og lager en krets igjennom DC sikringene. Men disse normene fra USA er håpløse med tanke på tverrsnitt, så man velger gjerne å ikke gjøre det. (2x70mm2) Skal man først ikke gjøre «helt» som normen tilsier, så ville jeg om avstanden er kort vurdert en gulgrønn 50mm2.  Den er tilsvarende laveste tillatte tverrsnitt på en slik inverter, og vil tåle fullt overslag av pluss til chassis. Får du ett slikt overslag nå, så vil det følge PE lederen, og det er skummelt fordi det kan ta fyr.  Men når det er sagt, sannsynligheten er liten.  Så om du ikke fjerner forbindelsen mellom DC minus og PE(som vi ikke vet hvor er), så kan du like godt lage en 50mm2 fra M6 bolten og ned til DC minus(shunt) Da vil jeg påstå at du  har fulgt normen, ettersom du kan dokumentere fullt tverrsnitt til å blåse 400A sikringen.  Hva sa Farco om dette?  

Når såpass mye er gjort, så kan man jo alltids gjøre litt mer. Liten sannsynlighet for at et slikt overslag skjer, men ihht "belte og buksesele" prinsippet, så er dette noe jeg vil vurdere å gjøre. Du tenker da at jeg legger opp til en 50mm2 gul/grønn i tillegg til den jordingsledningen som nå går fra Multiplusen sin chassis bolt til minusskinna? Dersom jeg forstår deg korrekt? Farco sa ingenting om dette, ei heller om tversnitt, det var full fokus på å sikre 230V siden. Og samtalene med Farco gjaldt mest forvirring om betydningen av det som sto i manualen. Mer om det under. Nå er strekket 3,5m langt. ChatGPT  var av den oppfatning at 400A sikringen ved et overslag/kortslutning ville ryke før en 50mm2 kabel. Jeg vet ikke om du mener 3,5m kvalifiserer til et kort strekk...

 

Jo, jeg tror vi vet hvor denne forbindelsen er. Det går en jordingskabel ut fra 230V panelet i båten. Den er festet med en kabelsko, og den går rett bort på minus skinna. Men den kan altså bare få lov til å stå der dersom jeg også velger å legge på en 50m2 gul/grønn fra MPII til shunten? Ellers er det jo korrekt som du skriver at denne forbindelsen var der før vi startet dette prosjektet.

 

4 hours ago, Komodo said:

 

Med forbehold om at jeg misforstår. Oppfatter jeg det riktig at dere koblet 230V jord på sekundærsiden av skilletrafo til 12V minus og anode under båten? Forstår det også slik at elektrikeren ikke hadde dette klart for seg, men at det ble gjort iht. råd fra Farco?

Litt klønete skrevet av meg. Det med Farco burde ha stått i en egen paragraf. Det gjaldt et par tre ting egentlig: 1) avvik mellom faktisk produkt og det som sto i manualen som fulgte med (antall/nummerering av male push-on connector stemte ikke), og 2) teksten i manualen var ikke bombesikker - det var rom for tolkning og misforståelser. Om koblingen, så oppfatter du det korrekt, og dette var basert på det elektrikeren målte seg frem til på egenhånd. Han målte også forbindelse mellom fase og jord i stikkontaktene og fant det til å være korrekt. NB - det var chassis vi da jordet til minusskinna, som hadde forbindelse til 230V jord. Elektrikeren var også helt sikker på at den 6mm2 som gikk fra minusskinna, forsvant inn i båten, og dukket opp igjen på jordanoden var den samme. Vi målte ikke dette, men dette er noe jeg kan verifisere med multimeteret mitt. Jeg må nok bruke litt ekstra ledning for å få det til siden strekket er langt. Her er forøvrig et bilde av manualen jeg lastet ned elektronisk fra Farco dagen jeg bestilte produktet:

 

I manualen som fulgte produktet, så var det annerledes, og det var også flettet inn noe i teksten som ikke var vanlig å gjøre i Norge. Det var derfor vi måtte avklare denne med lasken mellom J21 og J33 og om denne skulle laskes eller ikke. Svaret var ja. Min trafo har dessuten enda en push-on connector ved siden av J34A. Den er ikke på bildet her.

 

4 hours ago, Komodo said:

Kunne vært interessant å sett et skjema på hvordan dette ble koblet opp. Lager han det som en dokumentasjon til deg? 

Et litt kjapt bilde av noe jeg akkurat tegnet opp i Power Point:

 

Dokumentasjon ja. Det snakket vi faktisk ikke om igår. Men jeg har skrevet i en mail til ham for å presisere hva oppdraget var at samsvarserklæring var ønskelig. Så jeg regner med at det kommer sammen med fakturaen. Hvis ikke følger jeg det opp slik at vi får dette dokumenterte inn i båtbagen med resten av båtens dokumentasjon. Når alt er ferdig, klappet og klart, så lager jeg en liten mappe der med hva dette prosjektet har gått ut på. Den mappen har jeg klargjort for ankerprosjektet vårt også, men den er elektronisk enn så lenge

 

 

 

 

 

[Hulda]

Når det gjelder tilbakeføring av kabel til 'batteri minus' fra apparatkassen på inverter, åpner ABYC for at man kan halvere kvadratet av største DC leder inn på inverter. Etter hva jeg har fått med meg etter kursing på nettet. Dette låter implisitt rimelig, i og med at et 'fullt blåst overslag' skal kunne ta en DC sikring. Og at denne neppe er over 400 A, så vil en antatt 50 kvad. kabel trippe en slik sikring før kabelen overheter. Her er det vel snakk om veldig kort tid. 

 

ABYC prediker på AC-siden kun om versjoner av TN. Slik du har i båten nå @dennrick. Der er ABYC klokkeklare på at bonding, DC minus og AC PEN går til samme 'jordingsanode'. Man kan hevde at det aldri går strøm/står en spenning i PEN, men det gjør det. Men så lenge det står en potensiell spenning der, uten at det er en krets, så vil det ikke kunne gi korrosjon. Men her påhviler det eier av båten å holde orden i sitt bestikk. Slik som den 'halvråtne' AC-gjennomføringen dere fant. De feil jeg har fått med meg så langt, har bakgrunn i fuktighet, salt og gnag gjennom isolasjon som gir krypstrømmer. Slik du har lagt opp nå, er vel mulighetene til slike feil nokså fraværende. 

 

Man har lett for å fokusere på disse feilene som er full kortslutning og som tar sikringer. De feilene som ligger innen korrrosjonsverdenen fokuserer på mV og mA. På AC vil en jordfeilbryter trolig slå ut. Det er imidlertid DC som er korrosjonsfarlig. Det er ikke farlig å ha en minusleder til en anode. Det er plusspolen i utgangspunktet setter opp korrosjonen. 

 

For fire år siden skrapte jeg ned og primet undervannsskroget på Hulda. Der støttene hadde stått den gangen fikk jeg ikke primet. Hulda kom på land i dag, og høytrykkspyleren blåste inn til bart jern på disse seks plassene støttene hadde stått for fire år siden. Og det var blankt jern, overhode ikke antydning til at platene hadde blitt brune av rust. Og dette skyldes at skroget har en liten minuslading. Og dette potensialet, som ligger rundt -900 mV, kommer fra anodene. Bare for å understreke at 'en liten minus' er helt OK. Jeg har også et vinkeljern bak på roret som jeg med vilje aldri har primet, null rust. Dette jernet holder jeg ubeskyttet som en indikator på om det opptrer skult korrosjon i rorsystemet. Ikke antydning til rust i år heller, etter rundt 8 år i sjøen. 

 

Jeg glir ut som vanlig... Men pass på at skroganoden er i god stand. Ikke for korrodert og ikke passivert. Om skroganoden ikke er av aluminium, ville jeg byttet den til aluminium når det måtte passe sånn. Til neste vår. Etter hva jeg skjønner ligger du en del i Drammensvassdraget, og trolig er det for dårlig elektrolytt for å holde en sinkanode aktiv. Anode av aluminium vil ikke passivere under noen omstendighet. 

 

Har jeg besvart spørsmålet? Hvis ikke, spør en gang til.

 

 

 

[dennrick]

Bra input det @Hulda. Skroganoden (zink) er ny før sjøsetting der båten har ligget på land i vinter på Bokerøya syd for Svelvik. Sjøsatte og reiste rett ned til Tjøme hvor vi har hjemmehavn. Til en annen kommentar over du hadde om min irritasjon om overdrive propellen, så har vel ikke min motor turbo. Men det er vel likevel ikke helt greit å daukjøre den slik man kanskje gjør når propellen er kjip og ikke har lest manualen sin.

[Hulda]

Gratulerer med motor uten turbo! Uansett bør ikke over tid propellen være større enn at motoren kan oppnå sitt maks turtall. Så litt overdrive bør vel være greit, så lenge man kan komme ut av ovedrive. På Hulda hadde jeg en girkasse med utveksling 3:1, Byttet girkasse og fikk en med utveksling 2,5:1. Da greide ikke motoren å dra opp i øvre turtallsregister, ble gående og 'brumme'. I og med at dette ble en permanent overdrive, byttet jeg til mindre propell.

[Seilars]

dennrick skrev for 2 timer siden:

Du tenker da at jeg legger opp til en 50mm2 gul/grønn i tillegg til den jordingsledningen som nå går fra Multiplusen sin chassis bolt til minusskinna? Dersom jeg forstår deg korrekt? Farco sa ingenting om dette, ei heller om tversnitt, det var full fokus på å sikre 230V siden. Og samtalene med Farco gjaldt mest forvirring om betydningen av det som sto i manualen. Mer om det under. Nå er strekket 3,5m langt. ChatGPT  var av den oppfatning at 400A sikringen ved et overslag/kortslutning ville ryke før en 50mm2 kabel. Jeg vet ikke om du mener 3,5m kvalifiserer til et kort strekk...

Hva er tverrsnittet på den dere har lagt fra chassis til minusskinne? Du har jo fra før PE lederen i 230V kabelen, så det kan vel ikke skade med den dere har lagt i dag i tillegg.  50mm2 er en «sikkerhetsventil» som kun skal sørge for at 400A sikringen ryker. Det er kun ved alvorlige feil at det går strøm i den. Men jeg er litt skeptisk til at normene i 3-4 år har krevd denne forbindelsen, samtidig som victron  ikke nevner den i manualer eller fra importør.  Det står tydelig under invertere i avsnitt 11, punkt 5 i Norsk Standard, Europa Norm , International Standardiserings Organisasjon 13297 mindre fartøy, elektriske systemer likestrøm og vekselstrøms installasjoner. (puuhh 🤣). Det står at en separat DC utjevningsforbindelse skal gå fra chassis på inverter, til hoved jordingspunkt eller dens bus om tverrsnitt er godt nok. Det er ikke tillatt å lage denne forbindelsen internt i / ved inverter.   Definisjonen på «main grounding point»er ett hovedjordingspunt  for DC, AC, og det har  «potential of earth surface». Med andre ord DC minus skinne eller diesel motor jordingspunkt, med forbindelse til 230V jording.  Det er krav til felles minus mellom alle batteriene ombord, og det er nok denne de kaller «bus». Da er vi på shunten din dersom det er nærmere enn andre punkter på «felles minus». 

Det står også at 12V utjevningsforbindelser skal ha grønn eller gulgrønn farge.

 

Så oppsummert, normen jeg refererer til er den båten din er bygget etter, og man skal bygge i samsvar med siste versjon av denne normen. Den er en CEN-CENELEC norm der Norsk Elektroteknisk Komite er medlem, så den er gyldig også i Norge. Det står på sidene til DSB at de anerkjenner normen.  Du har fra før en kablet utjevningsforbindelse mellom 230V PE og DC minus. Da ville jeg  brukt 50mm2 til shunt , for denne avstanden er kun 3,5meter. Det er ikke 140mm2 slik kravet sier, men jeg kan garantere en stjernesmell om du legger plussen til chassis med denne forbindelsen.  Og med stjernesmell så mener jeg kjapp smelting av dine to smeltesikringer før 50mm2 blir farlig varm.  Skulle gjerne sagt bruk 140mm2, men det er ikke inverteren din laget for å koble inni koblingshuset. Men en 50mm2 tror jeg du skal få til på en grei måte. Da har du en forbindelse som er trygg nok med kun 3,5m lengde ned til 140mm2 på shunt.  Du har jo rikelig tverrsnitt med 140mm2 opp igjen på pluss siden. Dessuten så har du ett 1200Ah Lithium kraftverk til å mate kortslutningen med slik at sikringen ryker raskt. 

 

Jeg har hardkjørt vår multiplus nylig, og med 240A forbruk, så fikk jeg opp advarsel om overload. Reduserte da til snitt på ca. 200A, og dette klarte vår skanbatt 4x200Ah Lifepo4 bank å levere i 4 strake timer.  Høyeste temperatur målt på koblinger og kabler var 38 grader på 2x400A bryteren (minus Lifepo4 isoleringsbryter).  Vi har 2x160A sikringer på multiplus, og når ikke jeg klarer å knekke dem, så er det fordi multiplus er smart. Det blinket «høy temperatur» på den etterhvert, og den stengte ned en gang pga. det, men fikk ryddet bort en genakker som tok litt av  kjølingen fra den, og da var det tut og kjør igjen. Multiplus passer seg selv både mtp. temperatur og overbelastning. Målte 46 grader på luften ut av multiplus mot slutten.  Så da var årets kapasitetstest gjennomført, og jeg er imponert over at banken leverer omtrent det samme som den gjorde da den var ny for 3 år siden. 800Ah banken kan tømmes på 4 timer, og lades opp igjen på under 4,5 timer.

 

Ta deg en pust i bakken @dennrick, nå har du kjempet i ukesvis med den installasjonen. Utjevningsforbindelsen kan du sove mange netter på, helst mens du lurer på om ankeret er  godt nok gravd ned. 

 

[Gabi]

dennrick skrev On 1.6.2025 at 2.00:

Og ja, jeg er klar over det med overdrive propeller. Jeg er her også driitlei at den ikke kan oppføre seg som den i manualen. For det gjør den simpelthen ikke. Det er en jævla drittpropell. Den går IKKE ut av overdrive!

 

Vet ikke om du har lett/søkt på nettet enda om tips ift propellen, men om du ikke har det enda står endel tips her blant annet:

https://www.cruisersforum.com/forums/f54/gori-prop-wont-come-out-of-overdrive-230489.html

 

Et stykke ned i tråden står konkret tips:

to engage drive , from o/drive , it needs- furl sails , motor in reverse to one knot , in forward to one knot , then Neutral and forward gear.

 

Om dette er til noe hjelp.....

 

[dennrick]

13 minutes ago, Seilars said:

Hva er tverrsnittet på den dere har lagt fra chassis til minusskinne? Du har jo fra før PE lederen i 230V kabelen, så det kan vel ikke skade med den dere har lagt i dag i tillegg.  50mm2 er en «sikkerhetsventil» som kun skal sørge for at 400A sikringen ryker. Det er kun ved alvorlige feil at det går strøm i den. Men jeg er litt skeptisk til at normene i 3-4 år har krevd denne forbindelsen, samtidig som victron  ikke nevner den i manualer eller fra importør.  Det står tydelig under invertere i avsnitt 11, punkt 5 i Norsk Standard, Europa Norm , International Standardiserings Organisasjon 13297 mindre fartøy, elektriske systemer likestrøm og vekselstrøms installasjoner. (puuhh 🤣). Det står at en separat DC utjevningsforbindelse skal gå fra chassis på inverter, til hoved jordingspunkt eller dens bus om tverrsnitt er godt nok. Det er ikke tillatt å lage denne forbindelsen internt i / ved inverter.  

Hmm... ikke helt sikker. Jeg vil anta 2,5mm2, kanskje 4 ? Heller mot førstnevnte. Hehe - langt navn på en ISO standard  Vi er godt vant med standarder vi må følge i den maritime industrien+norsk sokkel, men i min rolle slipper jeg litt unna detaljene. Til det siste du skriver, så lurte vi litt på det. Ref manualen som skapte litt forvirring. Der var Farco sin mening at "nei, det er mye bedre å trekke egen jordkabel". Men de sa ikke at det du skriver ikke var tillatt. Det var da om trafoen. Enig i at Victron burde hatt manual for regionene som er regulert ulikt. I tillegg bør dokumentasjonen på produktet samsvare med det som faktisk er levert. Her bør man kanskje være litt obs.

 

Jeg kommer nok til å kjøre på med en gul/grønn jord til shunten. Jeg så at elektroimportøren har en slik en, og de butikkene har vi to av i Drammen. Selvsagt bestillingsvare.

 

Foruten kraftverket, så er et par av de tingene jeg er veldig fornøyd med nå er den bryteren som står på minus siden og den som står på pluss siden til Multiplussen. Det burde ha blitt gjort med en gang av "teknikeren". Kjekt å kunne gjøre hele båten strømløs på 10 sekunder.

 

26 minutes ago, Seilars said:

Jeg har hardkjørt vår multiplus nylig, og med 240A forbruk, så fikk jeg opp advarsel om overload. Reduserte da til snitt på ca. 200A, og dette klarte vår skanbatt 4x200Ah Lifepo4 bank å levere i 4 strake timer.  Høyeste temperatur målt på koblinger og kabler var 38 grader på 2x400A bryteren (minus Lifepo4 isoleringsbryter).  Vi har 2x160A sikringer på multiplus, og når ikke jeg klarer å knekke dem, så er det fordi multiplus er smart. Det blinket «høy temperatur» på den etterhvert, og den stengte ned en gang pga. det, men fikk ryddet bort en genakker som tok litt av  kjølingen fra den, og da var det tut og kjør igjen. Multiplus passer seg selv både mtp. temperatur og overbelastning. Målte 46 grader på luften ut av multiplus mot slutten.  Så da var årets kapasitetstest gjennomført, og jeg er imponert over at banken leverer omtrent det samme som den gjorde da den var ny for 3 år siden. 800Ah banken kan tømmes på 4 timer, og lades opp igjen på under 4,5 timer

 

Dette er gøy å lese. Nevnte jeg vannkokeren over når vi skulle lage middag? Den trakk 2400-2600W, men det kom ingen klaging fra Multiplusen. Jeg lot det stå til, tenkte på det du har skrevet et stykke over at Multiplusen passer på seg selv. 240A x 12 = 2880 W, og det vel litt over "ratingen"? Makspower skryter jo av lang levetid på bankene til tross for helt vill nedtapping. Hos meg så står vel discharge floor på 10%. Jeg vet ikke om det likegodt kan settes lavere? Ved 10% har jeg 124,8 Ah igjen, og det er vel omtrent det Bavaria har i sine nye båter som de leverer.

 

33 minutes ago, Seilars said:

Ta deg en pust i bakken @dennrick, nå har du kjempet i ukesvis med den installasjonen. Utjevningsforbindelsen kan du sove mange netter på, helst mens du lurer på om ankeret er  godt nok gravd ned. 

 

Hehe - takk igjen. TS har dato 31.01, og så kom de første kritiske kommentarene i slutten av mars Feiring av an bobil svigers sin 70 årsdag til helgen, og alle ville til Tønsberg igjen (). Får vi ikke bryggeplass, så blir det kroken og gratis parkering borte i bukta. Men det blir bra. Båten blir smekkfull av familie. Gleder meg til det.

[dennrick]

19 minutes ago, Gabi said:

 

Vet ikke om du har lett/søkt på nettet enda om tips ift propellen, men om du ikke har det enda står endel tips her blant annet:

https://www.cruisersforum.com/forums/f54/gori-prop-wont-come-out-of-overdrive-230489.html

 

Et stykke ned i tråden står konkret tips:

to engage drive , from o/drive , it needs- furl sails , motor in reverse to one knot , in forward to one knot , then Neutral and forward gear.

 

Om dette er til noe hjelp.....

 

Takk for innspill. Joda, jeg har til og med en egen tråd om det her inne. Det var ikke mange fans av denne propellen på den tråden du linket til? Fant sitatet også. Jeg mener å ha forstått det slik at det bare er å sette båten i fri ved motorgange, og så skal den gå i normal modus. Når vi seiler med motor i revers, så ordner det seg (jeg har da skrudd av motoren).

 

Her en 2 min+ video av konseptet. Det som skjer på slutten av denne videoen skjer ikke hos oss. Fullstendig avsporing av trådens innhold dette, men vi tåler sikkert det.