Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd

[dennrick]

9 hours ago, Seilars said:

•Dere har gjort det viktigste ombord, montert en skilletrafo, og kontrollert at jordfeilbrytere fungerer med en ekte jordfeil.  Her ser du at test knappen tester jordfeilautomaten, mens det ikke er en selvfølge at fordelingssystemet lar en jordfeilautomat fungere som forventet.  

•Skilletrafo er løftet litt fra dørken, det er bra. 

 

.....er du litt ferdig med hele greia, så kan du jo også velge å si at nok er nok, nå har du brukt en fagmann, og båten din er bedre enn de fleste andre med en inverter ombord. For det er den virkelig, du har tross alt fungerende jordfeilbrytere og skilletrafo,  og en elektriker med fagbrev innen sterkstrøm har dokumentert at alt fungerer. Dere har også vært i dialog med leverandør av utstyret. Mer kan man nesten ikke forvente. 

Takk for tilbakemelding  Kanskje det er i mangel på kunnskap og av uvitenhet, men jeg har en ok følelse av hvordan installasjonen har blitt nå. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et krevende prosjekt, men igjen så må jeg si at jeg har satt pris på all input fra dere. Ja, jeg syntes også det var betryggende at en av de fire jordfeilbryterne oppdaget en ekte jordfeil som ble introdusert og kuttet 230 V til panelet i båten momentant.

 

9 hours ago, Seilars said:

•Båten har forbindelse mellom PE og DC minus. Det er sikkert tilfelle i 90% av tilsvarende båter.  Det er ikke først og fremst mot PE skinnen igjennom en 2,5mm2 at man ønsker å sende ett + overslag mot chassis på 400A eller mer. Her har nok elektrikeren din mest fokus på 230V el. sikkerhet og utjevning av potensielle spenninger. Jeg ville også utjevnet til shunt der DC minus tverrsnittet tilbake til inverter er fullt og lager en krets igjennom DC sikringene. Men disse normene fra USA er håpløse med tanke på tverrsnitt, så man velger gjerne å ikke gjøre det. (2x70mm2) Skal man først ikke gjøre «helt» som normen tilsier, så ville jeg om avstanden er kort vurdert en gulgrønn 50mm2.  Den er tilsvarende laveste tillatte tverrsnitt på en slik inverter, og vil tåle fullt overslag av pluss til chassis. Får du ett slikt overslag nå, så vil det følge PE lederen, og det er skummelt fordi det kan ta fyr.  Men når det er sagt, sannsynligheten er liten.  Så om du ikke fjerner forbindelsen mellom DC minus og PE(som vi ikke vet hvor er), så kan du like godt lage en 50mm2 fra M6 bolten og ned til DC minus(shunt) Da vil jeg påstå at du  har fulgt normen, ettersom du kan dokumentere fullt tverrsnitt til å blåse 400A sikringen.  Hva sa Farco om dette?  

Når såpass mye er gjort, så kan man jo alltids gjøre litt mer. Liten sannsynlighet for at et slikt overslag skjer, men ihht "belte og buksesele" prinsippet, så er dette noe jeg vil vurdere å gjøre. Du tenker da at jeg legger opp til en 50mm2 gul/grønn i tillegg til den jordingsledningen som nå går fra Multiplusen sin chassis bolt til minusskinna? Dersom jeg forstår deg korrekt? Farco sa ingenting om dette, ei heller om tversnitt, det var full fokus på å sikre 230V siden. Og samtalene med Farco gjaldt mest forvirring om betydningen av det som sto i manualen. Mer om det under. Nå er strekket 3,5m langt. ChatGPT  var av den oppfatning at 400A sikringen ved et overslag/kortslutning ville ryke før en 50mm2 kabel. Jeg vet ikke om du mener 3,5m kvalifiserer til et kort strekk...

 

Jo, jeg tror vi vet hvor denne forbindelsen er. Det går en jordingskabel ut fra 230V panelet i båten. Den er festet med en kabelsko, og den går rett bort på minus skinna. Men den kan altså bare få lov til å stå der dersom jeg også velger å legge på en 50m2 gul/grønn fra MPII til shunten? Ellers er det jo korrekt som du skriver at denne forbindelsen var der før vi startet dette prosjektet.

 

4 hours ago, Komodo said:

 

Med forbehold om at jeg misforstår. Oppfatter jeg det riktig at dere koblet 230V jord på sekundærsiden av skilletrafo til 12V minus og anode under båten? Forstår det også slik at elektrikeren ikke hadde dette klart for seg, men at det ble gjort iht. råd fra Farco?

Litt klønete skrevet av meg. Det med Farco burde ha stått i en egen paragraf. Det gjaldt et par tre ting egentlig: 1) avvik mellom faktisk produkt og det som sto i manualen som fulgte med (antall/nummerering av male push-on connector stemte ikke), og 2) teksten i manualen var ikke bombesikker - det var rom for tolkning og misforståelser. Om koblingen, så oppfatter du det korrekt, og dette var basert på det elektrikeren målte seg frem til på egenhånd. Han målte også forbindelse mellom fase og jord i stikkontaktene og fant det til å være korrekt. NB - det var chassis vi da jordet til minusskinna, som hadde forbindelse til 230V jord. Elektrikeren var også helt sikker på at den 6mm2 som gikk fra minusskinna, forsvant inn i båten, og dukket opp igjen på jordanoden var den samme. Vi målte ikke dette, men dette er noe jeg kan verifisere med multimeteret mitt. Jeg må nok bruke litt ekstra ledning for å få det til siden strekket er langt. Her er forøvrig et bilde av manualen jeg lastet ned elektronisk fra Farco dagen jeg bestilte produktet:

 

I manualen som fulgte produktet, så var det annerledes, og det var også flettet inn noe i teksten som ikke var vanlig å gjøre i Norge. Det var derfor vi måtte avklare denne med lasken mellom J21 og J33 og om denne skulle laskes eller ikke. Svaret var ja. Min trafo har dessuten enda en push-on connector ved siden av J34A. Den er ikke på bildet her.

 

4 hours ago, Komodo said:

Kunne vært interessant å sett et skjema på hvordan dette ble koblet opp. Lager han det som en dokumentasjon til deg? 

Et litt kjapt bilde av noe jeg akkurat tegnet opp i Power Point:

 

Dokumentasjon ja. Det snakket vi faktisk ikke om igår. Men jeg har skrevet i en mail til ham for å presisere hva oppdraget var at samsvarserklæring var ønskelig. Så jeg regner med at det kommer sammen med fakturaen. Hvis ikke følger jeg det opp slik at vi får dette dokumenterte inn i båtbagen med resten av båtens dokumentasjon. Når alt er ferdig, klappet og klart, så lager jeg en liten mappe der med hva dette prosjektet har gått ut på. Den mappen har jeg klargjort for ankerprosjektet vårt også, men den er elektronisk enn så lenge

 

 

 

 

 

[Hulda]

Når det gjelder tilbakeføring av kabel til 'batteri minus' fra apparatkassen på inverter, åpner ABYC for at man kan halvere kvadratet av største DC leder inn på inverter. Etter hva jeg har fått med meg etter kursing på nettet. Dette låter implisitt rimelig, i og med at et 'fullt blåst overslag' skal kunne ta en DC sikring. Og at denne neppe er over 400 A, så vil en antatt 50 kvad. kabel trippe en slik sikring før kabelen overheter. Her er det vel snakk om veldig kort tid. 

 

ABYC prediker på AC-siden kun om versjoner av TN. Slik du har i båten nå @dennrick. Der er ABYC klokkeklare på at bonding, DC minus og AC PEN går til samme 'jordingsanode'. Man kan hevde at det aldri går strøm/står en spenning i PEN, men det gjør det. Men så lenge det står en potensiell spenning der, uten at det er en krets, så vil det ikke kunne gi korrosjon. Men her påhviler det eier av båten å holde orden i sitt bestikk. Slik som den 'halvråtne' AC-gjennomføringen dere fant. De feil jeg har fått med meg så langt, har bakgrunn i fuktighet, salt og gnag gjennom isolasjon som gir krypstrømmer. Slik du har lagt opp nå, er vel mulighetene til slike feil nokså fraværende. 

 

Man har lett for å fokusere på disse feilene som er full kortslutning og som tar sikringer. De feilene som ligger innen korrrosjonsverdenen fokuserer på mV og mA. På AC vil en jordfeilbryter trolig slå ut. Det er imidlertid DC som er korrosjonsfarlig. Det er ikke farlig å ha en minusleder til en anode. Det er plusspolen i utgangspunktet setter opp korrosjonen. 

 

For fire år siden skrapte jeg ned og primet undervannsskroget på Hulda. Der støttene hadde stått den gangen fikk jeg ikke primet. Hulda kom på land i dag, og høytrykkspyleren blåste inn til bart jern på disse seks plassene støttene hadde stått for fire år siden. Og det var blankt jern, overhode ikke antydning til at platene hadde blitt brune av rust. Og dette skyldes at skroget har en liten minuslading. Og dette potensialet, som ligger rundt -900 mV, kommer fra anodene. Bare for å understreke at 'en liten minus' er helt OK. Jeg har også et vinkeljern bak på roret som jeg med vilje aldri har primet, null rust. Dette jernet holder jeg ubeskyttet som en indikator på om det opptrer skult korrosjon i rorsystemet. Ikke antydning til rust i år heller, etter rundt 8 år i sjøen. 

 

Jeg glir ut som vanlig... Men pass på at skroganoden er i god stand. Ikke for korrodert og ikke passivert. Om skroganoden ikke er av aluminium, ville jeg byttet den til aluminium når det måtte passe sånn. Til neste vår. Etter hva jeg skjønner ligger du en del i Drammensvassdraget, og trolig er det for dårlig elektrolytt for å holde en sinkanode aktiv. Anode av aluminium vil ikke passivere under noen omstendighet. 

 

Har jeg besvart spørsmålet? Hvis ikke, spør en gang til.

 

 

 

[dennrick]

Bra input det @Hulda. Skroganoden (zink) er ny før sjøsetting der båten har ligget på land i vinter på Bokerøya syd for Svelvik. Sjøsatte og reiste rett ned til Tjøme hvor vi har hjemmehavn. Til en annen kommentar over du hadde om min irritasjon om overdrive propellen, så har vel ikke min motor turbo. Men det er vel likevel ikke helt greit å daukjøre den slik man kanskje gjør når propellen er kjip og ikke har lest manualen sin.

[Hulda]

Gratulerer med motor uten turbo! Uansett bør ikke over tid propellen være større enn at motoren kan oppnå sitt maks turtall. Så litt overdrive bør vel være greit, så lenge man kan komme ut av ovedrive. På Hulda hadde jeg en girkasse med utveksling 3:1, Byttet girkasse og fikk en med utveksling 2,5:1. Da greide ikke motoren å dra opp i øvre turtallsregister, ble gående og 'brumme'. I og med at dette ble en permanent overdrive, byttet jeg til mindre propell.

[Seilars]

dennrick skrev for 2 timer siden:

Du tenker da at jeg legger opp til en 50mm2 gul/grønn i tillegg til den jordingsledningen som nå går fra Multiplusen sin chassis bolt til minusskinna? Dersom jeg forstår deg korrekt? Farco sa ingenting om dette, ei heller om tversnitt, det var full fokus på å sikre 230V siden. Og samtalene med Farco gjaldt mest forvirring om betydningen av det som sto i manualen. Mer om det under. Nå er strekket 3,5m langt. ChatGPT  var av den oppfatning at 400A sikringen ved et overslag/kortslutning ville ryke før en 50mm2 kabel. Jeg vet ikke om du mener 3,5m kvalifiserer til et kort strekk...

Hva er tverrsnittet på den dere har lagt fra chassis til minusskinne? Du har jo fra før PE lederen i 230V kabelen, så det kan vel ikke skade med den dere har lagt i dag i tillegg.  50mm2 er en «sikkerhetsventil» som kun skal sørge for at 400A sikringen ryker. Det er kun ved alvorlige feil at det går strøm i den. Men jeg er litt skeptisk til at normene i 3-4 år har krevd denne forbindelsen, samtidig som victron  ikke nevner den i manualer eller fra importør.  Det står tydelig under invertere i avsnitt 11, punkt 5 i Norsk Standard, Europa Norm , International Standardiserings Organisasjon 13297 mindre fartøy, elektriske systemer likestrøm og vekselstrøms installasjoner. (puuhh 🤣). Det står at en separat DC utjevningsforbindelse skal gå fra chassis på inverter, til hoved jordingspunkt eller dens bus om tverrsnitt er godt nok. Det er ikke tillatt å lage denne forbindelsen internt i / ved inverter.   Definisjonen på «main grounding point»er ett hovedjordingspunt  for DC, AC, og det har  «potential of earth surface». Med andre ord DC minus skinne eller diesel motor jordingspunkt, med forbindelse til 230V jording.  Det er krav til felles minus mellom alle batteriene ombord, og det er nok denne de kaller «bus». Da er vi på shunten din dersom det er nærmere enn andre punkter på «felles minus». 

Det står også at 12V utjevningsforbindelser skal ha grønn eller gulgrønn farge.

 

Så oppsummert, normen jeg refererer til er den båten din er bygget etter, og man skal bygge i samsvar med siste versjon av denne normen. Den er en CEN-CENELEC norm der Norsk Elektroteknisk Komite er medlem, så den er gyldig også i Norge. Det står på sidene til DSB at de anerkjenner normen.  Du har fra før en kablet utjevningsforbindelse mellom 230V PE og DC minus. Da ville jeg  brukt 50mm2 til shunt , for denne avstanden er kun 3,5meter. Det er ikke 140mm2 slik kravet sier, men jeg kan garantere en stjernesmell om du legger plussen til chassis med denne forbindelsen.  Og med stjernesmell så mener jeg kjapp smelting av dine to smeltesikringer før 50mm2 blir farlig varm.  Skulle gjerne sagt bruk 140mm2, men det er ikke inverteren din laget for å koble inni koblingshuset. Men en 50mm2 tror jeg du skal få til på en grei måte. Da har du en forbindelse som er trygg nok med kun 3,5m lengde ned til 140mm2 på shunt.  Du har jo rikelig tverrsnitt med 140mm2 opp igjen på pluss siden. Dessuten så har du ett 1200Ah Lithium kraftverk til å mate kortslutningen med slik at sikringen ryker raskt. 

 

Jeg har hardkjørt vår multiplus nylig, og med 240A forbruk, så fikk jeg opp advarsel om overload. Reduserte da til snitt på ca. 200A, og dette klarte vår skanbatt 4x200Ah Lifepo4 bank å levere i 4 strake timer.  Høyeste temperatur målt på koblinger og kabler var 38 grader på 2x400A bryteren (minus Lifepo4 isoleringsbryter).  Vi har 2x160A sikringer på multiplus, og når ikke jeg klarer å knekke dem, så er det fordi multiplus er smart. Det blinket «høy temperatur» på den etterhvert, og den stengte ned en gang pga. det, men fikk ryddet bort en genakker som tok litt av  kjølingen fra den, og da var det tut og kjør igjen. Multiplus passer seg selv både mtp. temperatur og overbelastning. Målte 46 grader på luften ut av multiplus mot slutten.  Så da var årets kapasitetstest gjennomført, og jeg er imponert over at banken leverer omtrent det samme som den gjorde da den var ny for 3 år siden. 800Ah banken kan tømmes på 4 timer, og lades opp igjen på under 4,5 timer.

 

Ta deg en pust i bakken @dennrick, nå har du kjempet i ukesvis med den installasjonen. Utjevningsforbindelsen kan du sove mange netter på, helst mens du lurer på om ankeret er  godt nok gravd ned. 

 

[Gabi]

dennrick skrev On 1.6.2025 at 2.00:

Og ja, jeg er klar over det med overdrive propeller. Jeg er her også driitlei at den ikke kan oppføre seg som den i manualen. For det gjør den simpelthen ikke. Det er en jævla drittpropell. Den går IKKE ut av overdrive!

 

Vet ikke om du har lett/søkt på nettet enda om tips ift propellen, men om du ikke har det enda står endel tips her blant annet:

https://www.cruisersforum.com/forums/f54/gori-prop-wont-come-out-of-overdrive-230489.html

 

Et stykke ned i tråden står konkret tips:

to engage drive , from o/drive , it needs- furl sails , motor in reverse to one knot , in forward to one knot , then Neutral and forward gear.

 

Om dette er til noe hjelp.....

 

[dennrick]

13 minutes ago, Seilars said:

Hva er tverrsnittet på den dere har lagt fra chassis til minusskinne? Du har jo fra før PE lederen i 230V kabelen, så det kan vel ikke skade med den dere har lagt i dag i tillegg.  50mm2 er en «sikkerhetsventil» som kun skal sørge for at 400A sikringen ryker. Det er kun ved alvorlige feil at det går strøm i den. Men jeg er litt skeptisk til at normene i 3-4 år har krevd denne forbindelsen, samtidig som victron  ikke nevner den i manualer eller fra importør.  Det står tydelig under invertere i avsnitt 11, punkt 5 i Norsk Standard, Europa Norm , International Standardiserings Organisasjon 13297 mindre fartøy, elektriske systemer likestrøm og vekselstrøms installasjoner. (puuhh 🤣). Det står at en separat DC utjevningsforbindelse skal gå fra chassis på inverter, til hoved jordingspunkt eller dens bus om tverrsnitt er godt nok. Det er ikke tillatt å lage denne forbindelsen internt i / ved inverter.  

Hmm... ikke helt sikker. Jeg vil anta 2,5mm2, kanskje 4 ? Heller mot førstnevnte. Hehe - langt navn på en ISO standard  Vi er godt vant med standarder vi må følge i den maritime industrien+norsk sokkel, men i min rolle slipper jeg litt unna detaljene. Til det siste du skriver, så lurte vi litt på det. Ref manualen som skapte litt forvirring. Der var Farco sin mening at "nei, det er mye bedre å trekke egen jordkabel". Men de sa ikke at det du skriver ikke var tillatt. Det var da om trafoen. Enig i at Victron burde hatt manual for regionene som er regulert ulikt. I tillegg bør dokumentasjonen på produktet samsvare med det som faktisk er levert. Her bør man kanskje være litt obs.

 

Jeg kommer nok til å kjøre på med en gul/grønn jord til shunten. Jeg så at elektroimportøren har en slik en, og de butikkene har vi to av i Drammen. Selvsagt bestillingsvare.

 

Foruten kraftverket, så er et par av de tingene jeg er veldig fornøyd med nå er den bryteren som står på minus siden og den som står på pluss siden til Multiplussen. Det burde ha blitt gjort med en gang av "teknikeren". Kjekt å kunne gjøre hele båten strømløs på 10 sekunder.

 

26 minutes ago, Seilars said:

Jeg har hardkjørt vår multiplus nylig, og med 240A forbruk, så fikk jeg opp advarsel om overload. Reduserte da til snitt på ca. 200A, og dette klarte vår skanbatt 4x200Ah Lifepo4 bank å levere i 4 strake timer.  Høyeste temperatur målt på koblinger og kabler var 38 grader på 2x400A bryteren (minus Lifepo4 isoleringsbryter).  Vi har 2x160A sikringer på multiplus, og når ikke jeg klarer å knekke dem, så er det fordi multiplus er smart. Det blinket «høy temperatur» på den etterhvert, og den stengte ned en gang pga. det, men fikk ryddet bort en genakker som tok litt av  kjølingen fra den, og da var det tut og kjør igjen. Multiplus passer seg selv både mtp. temperatur og overbelastning. Målte 46 grader på luften ut av multiplus mot slutten.  Så da var årets kapasitetstest gjennomført, og jeg er imponert over at banken leverer omtrent det samme som den gjorde da den var ny for 3 år siden. 800Ah banken kan tømmes på 4 timer, og lades opp igjen på under 4,5 timer

 

Dette er gøy å lese. Nevnte jeg vannkokeren over når vi skulle lage middag? Den trakk 2400-2600W, men det kom ingen klaging fra Multiplusen. Jeg lot det stå til, tenkte på det du har skrevet et stykke over at Multiplusen passer på seg selv. 240A x 12 = 2880 W, og det vel litt over "ratingen"? Makspower skryter jo av lang levetid på bankene til tross for helt vill nedtapping. Hos meg så står vel discharge floor på 10%. Jeg vet ikke om det likegodt kan settes lavere? Ved 10% har jeg 124,8 Ah igjen, og det er vel omtrent det Bavaria har i sine nye båter som de leverer.

 

33 minutes ago, Seilars said:

Ta deg en pust i bakken @dennrick, nå har du kjempet i ukesvis med den installasjonen. Utjevningsforbindelsen kan du sove mange netter på, helst mens du lurer på om ankeret er  godt nok gravd ned. 

 

Hehe - takk igjen. TS har dato 31.01, og så kom de første kritiske kommentarene i slutten av mars Feiring av an bobil svigers sin 70 årsdag til helgen, og alle ville til Tønsberg igjen (). Får vi ikke bryggeplass, så blir det kroken og gratis parkering borte i bukta. Men det blir bra. Båten blir smekkfull av familie. Gleder meg til det.

[dennrick]

19 minutes ago, Gabi said:

 

Vet ikke om du har lett/søkt på nettet enda om tips ift propellen, men om du ikke har det enda står endel tips her blant annet:

https://www.cruisersforum.com/forums/f54/gori-prop-wont-come-out-of-overdrive-230489.html

 

Et stykke ned i tråden står konkret tips:

to engage drive , from o/drive , it needs- furl sails , motor in reverse to one knot , in forward to one knot , then Neutral and forward gear.

 

Om dette er til noe hjelp.....

 

Takk for innspill. Joda, jeg har til og med en egen tråd om det her inne. Det var ikke mange fans av denne propellen på den tråden du linket til? Fant sitatet også. Jeg mener å ha forstått det slik at det bare er å sette båten i fri ved motorgange, og så skal den gå i normal modus. Når vi seiler med motor i revers, så ordner det seg (jeg har da skrudd av motoren).

 

Her en 2 min+ video av konseptet. Det som skjer på slutten av denne videoen skjer ikke hos oss. Fullstendig avsporing av trådens innhold dette, men vi tåler sikkert det.

 

[dennrick]

I helgen var det senkede skuldre og strømbruk i gjestehavn + 70-års feiring. Fikk såvidt startet motoren på fredag da jeg hadde glemt å skru av en LED lysremse i motorrommet etter at elektrikeren hadde vært der, så det er vel andre eller tredje gang jeg har misbrukt startbatteriet. Må få litt kontroll på rutinene der. SOC på lithium banken var 90% og når motoren var varm, så endte vi opp med å cruise i 2200 rpm, for nå hadde propellen gått i normal tilstand. Så det som skjedde i slutten av videoen jeg linket til over, skjedde nå. Dvs sette i fri, bare la båten gli gjennom vannet. Og inn til dieselpumpa. Lav hastighet, så kanskje det er trikset kontra det å forsøke å få den i normal tilstand i 6-7 knop. Motorrommet blir ikke varmere enn litt over 40C, selv med en hardtarbeidende dynamo.

 

Det skal ikke mye gasspådrag til utover tomgangs-rpm før den nye dynamoen fra Makspower lader med sine 150-160A. Lithium banken tok bare inn ca 70A ihht Victron appen. Så det gikk nok mye strøm til startbatteriet, samt noe til de to thrusterbankene - før det så etterhvert steg til 130A på appen. Jeg leste av spenningen på displayet til kartplotterne og den steg gradvis opp til 14,8V. Da var vi fremme i gjestehavnen i Tønsberg, så det ble ingen konklusjon på overspenningen jeg meldte om over da VP systemet utløste alarmen.

 

Hjem idag pga fotballkamp for junior, og vi forlot brygga med alle batterier fulladet minus det vi brukte ved oppstart og fralegging. Ved varm motor la vi oss i 1700 rpm igjen da vi var i overdrive igjen () etter at jeg hadde bakket inn i havnen og på plass på fredag, og spenningen på kartplotteren viste igjen 14,8V. Den ble der helt hjem til båtplassen, ref forrige hjemtur da jeg så 15,0V og VP alarmen gikk. Jeg vet ikke hvorfor det vises 14,8V her. Jeg gikk ned og målte rett på startbatteriet og da leste jeg av 14,60V der med et nytt multimeter med omtrent friske batterier. Så det er vel slik da at det å frese rundt på fjorden med løse muttere på "Ground" og "D+" ledningene på dynamoen ikke er noen god ide. De er ihvertfall skrudd fast nå. Det rister jo litt der, så jeg får følge de opp fremover. Håper ihvertfall at dette er forklaringen på alarmen på forrige hjemtur, og at de løse mutterne gjorde dynamoen litt forvirret og fikk den til å "gi på litt ekstra"? Kan man bruke låsemuttere fra f.eks Biltema her? Eller blir det for varmt?

 

Nå ligger båten på brygga med landstrøm tilkoblet, og det ser slik ut via Victron sin VRM portal. Jeg vet faktisk ikke hvorfor det viser en AC load på 0,3A. Jeg har skrudd av 230V panelet.

 

Ruuvi sensorene forteller sin egen historie:

 

[Seilars]

dennrick skrev for 15 timer siden:

Så det er vel slik da at det å frese rundt på fjorden med løse muttere på "Ground" og "D+" ledningene på dynamoen ikke er noen god ide. De er ihvertfall skrudd fast nå. Det rister jo litt der, så jeg får følge de opp fremover. Håper ihvertfall at dette er forklaringen på alarmen på forrige hjemtur, og at de løse mutterne gjorde dynamoen litt forvirret og fikk den til å "gi på litt ekstra"? Kan man bruke låsemuttere fra f.eks Biltema her? Eller blir det for varmt?

Spesielt på tomgang, så synest jeg D2-55F motoren min rister ganske kraftig. Det er derfor jeg anbefaler å låse fast kabel på motoren/dynamo  før den festes i båten. Da vil minst mulig krefter påvirke mutteren. Jeg har låst fast B+ tilkoblingen i dynamoen 5 cm fra tilkoblingen med ett gummibelagt rustfritt klammer fra biltema. Slike tilkoblinger er litt utsatte, så man kan vel nesten ikke gjøre det godt nok. 

 

 

 

[dennrick]

Takk for tips @Seilars Jeg tror jeg forstår hva du har gjort. Etter å ha studert bilder hos meg, så er jeg usikker på hva jeg kan få til av tilsvarende løsning. Men det er best å se det når jeg er i båten igjen.

 

Jeg mistenker at "teknikeren" ikke har skrudd til ordentlig, for dette dynamoskiftet skjedde en sen kveld, etter en lang dag. Husker ikke om jeg har nevnt det, men over 50 % av mutterne på de to Argofetene (3+1) var heller ikke skrudd til. Det oppdaget jeg før avreise fra vinteropplagsplassen. Men jeg sjekket ikke dynamoen. Nå som de er skrudd bra til med sprengskive, så kan man jo håpe at det er iorden. Et sted å sjekke innimellom dersom jeg ikke finner en god løsning på bedre låsing. Hos meg var det jo "Ground" og "D+" som var løse.

 

Ikke fått faktura ennå fra elektrikeren som monterte isolasjonstrafoen. Han sendte meg en melding om at han ser på dette med samsvarserklæring og sa at de jobber etter NEK400, og han skulle se nærmere på hva normen sa opp imot jobben som ble gjort.

[Seilars]

dennrick skrev 34 minutter siden:

Jeg mistenker at "teknikeren" ikke har skrudd til ordentlig, for dette dynamoskiftet skjedde en sen kveld, etter en lang dag. Husker ikke om jeg har nevnt det, men over 50 % av mutterne på de to Argofetene (3+1) var heller ikke skrudd til.

Det er farlig, og alt annet enn imponerende. 

 

Biltema selger en liten grei momentnøkkel som går fra 5-30Nm. Den har vært med på elektro prosjektene ombord de siste årene. Man kan jo mene at man klarer seg uten, men det gir en god følelse å vite at man har riktig moment.

 

dennrick skrev 42 minutter siden:

Nå som de er skrudd bra til med sprengskive, så kan man jo håpe at det er iorden. Et sted å sjekke innimellom dersom jeg ikke finner en god løsning på bedre låsing.

 Det er vel den vanligste metoden ja. 

[dennrick]

2 minutes ago, Seilars said:

Biltema selger en liten grei momentnøkkel som går fra 5-30Nm. Den har vært med på elektro prosjektene ombord de siste årene. Man kan jo mene at man klarer seg uten, men det gir en god følelse å vite at man har riktig moment.

Jeg har to stykker. En til sykkelen, og nå en til båten 

[Komodo]

dennrick skrev for 4 timer siden:

Ikke fått faktura ennå fra elektrikeren som monterte isolasjonstrafoen. Han sendte meg en melding om at han ser på dette med samsvarserklæring og sa at de jobber etter NEK400, og han skulle se nærmere på hva normen sa opp imot jobben som ble gjort.

I ettertid ??

[dennrick]

On 6/11/2025 at 1:36 AM, Komodo said:

I ettertid ??

Mulig han tenkte at når jobben var gjort og jeg la litt ekstra press på det med samsvarserklæring av han ville sjekke for å være helt sikker på at det var greit å utstede en.

 

Uansett: Idag kom både faktura og samsvarserklæring ferdig signert av elektrikerfirmaet hans. Den har jeg lagt i den elektroniske mappen til trafo prosjektet.

 

Jeg tror da at det som gjenstår er en grønn/gul 50 mm2 fra chassis på multiplus til shunt lastside. Chassis er p.t. jordet til minsskinna, og slik jeg forsto innleggene over, så kan jeg la den stå når jeg monterer førstnvente.

[Seilars]

dennrick skrev for 10 timer siden:

Uansett: Idag kom både faktura og samsvarserklæring ferdig signert av elektrikerfirmaet hans. Den har jeg lagt i den elektroniske mappen til trafo prosjektet.

Hadde bare alle prøvd like hardt som deg å etterleve lover og regler i båtbransjen.  

 

dennrick skrev for 10 timer siden:

Jeg tror da at det som gjenstår er en grønn/gul 50 mm2 fra chassis på multiplus til shunt lastside. Chassis er p.t. jordet til minsskinna, og slik jeg forsto innleggene over, så kan jeg la den stå når jeg monterer førstnvente.

 

Ja, det blir ei forbedring som tar installasjonen nærmere det urealistiske kravet om 2x70mm2 til shunt lastside.  50mm2 gir ett gjennomsnittlig tverrsnitt ved kortslutning på 95mm2 fra pluss Lifepo4 og tilbake til minus Lifepo4.  Det bør med det kraftverket av en batteribank som finnes i «Glory days» være godt nok for å få rask utkobling av ett overslag til chassis uten å brenne av noen PE ledere.  Målet med en 50mm2 er å unngå brann, og heller oppleve funksjonsfeil.  Sikringene skal smelte dersom det blir kontakt mellom chassis og pluss i en båt som fra før har en forbindelse mellom PE og minus ett eller annet sted ombord. 

 

En annen ting jeg ville gjort er å sørge for at ikke det kan komme vann stort lettere inn til den «boksen» der shunt er plassert nå enn da båten gikk ut fra verft. Så om du har noen lave hull så ville jeg vurdert å fuge rundt dem, slik at lensepumpe rekker å holde unna lekkasjer før systemet kortsluttes. I tillegg ville jeg sørget for automatisk lensepumpe og alarm ved vann i kjølsvin. Du har litt kortere tid enn folk flest fra vannlekkasje til ett kortsluttet el. system.  Det bør ideelt sett kompenseres med tidlig varsling. Sett det på lista sammen med 50mm2 gulgrønn.

[dennrick]

11 hours ago, Seilars said:

Hadde bare alle prøvd like hardt som deg å etterleve lover og regler i båtbransjen. 

En slik status som installasjonen har nå hadde ikke vært mulig uten kritikk og innspill fra dere. Det har både vært til glede, til tider skapt litt frustrasjon, men jeg er veldig takknemlig 

 

11 hours ago, Seilars said:

Ja, det blir ei forbedring som tar installasjonen nærmere det urealistiske kravet om 2x70mm2 til shunt lastside.  50mm2 gir ett gjennomsnittlig tverrsnitt ved kortslutning på 95mm2 fra pluss Lifepo4 og tilbake til minus Lifepo4.  Det bør med det kraftverket av en batteribank som finnes i «Glory days» være godt nok for å få rask utkobling av ett overslag til chassis uten å brenne av noen PE ledere.  Målet med en 50mm2 er å unngå brann, og heller oppleve funksjonsfeil.  Sikringene skal smelte dersom det blir kontakt mellom chassis og pluss i en båt som fra før har en forbindelse mellom PE og minus ett eller annet sted ombord. 

Kan du forklare det jeg har uthevet i rødt over? Tenker du her 2x70mm2 fra pluss skinna til Multiplusen og så 1x50mm2 gul/grønn til shunt last -> 70+70+50=190 / 2 = 95 mm2? Dividert på 2 fordi det er frem og tilbake?

 

11 hours ago, Seilars said:

En annen ting jeg ville gjort er å sørge for at ikke det kan komme vann stort lettere inn til den «boksen» der shunt er plassert nå enn da båten gikk ut fra verft. Så om du har noen lave hull så ville jeg vurdert å fuge rundt dem, slik at lensepumpe rekker å holde unna lekkasjer før systemet kortsluttes. I tillegg ville jeg sørget for automatisk lensepumpe og alarm ved vann i kjølsvin. Du har litt kortere tid enn folk flest fra vannlekkasje til ett kortsluttet el. system.  Det bør ideelt sett kompenseres med tidlig varsling. Sett det på lista sammen med 50mm2 gulgrønn.

Her har vi ikke forverret situasjonen ift hvordan det var da jeg overtok båten høsten 2022. Vi fulgte instruksen fra servicesjefen på Bavaria Norge om å borre ca 4 cm fra toppen av spantene, og med 14 og 16mm hull gikk det akkurat såvidt å tre igjennom 50/70mm2 kabler. Så her vil det piple vann i en emergency. Men originalt fra verftet er det et langt større hull i ca samme høyde i dette rommet med en ganske solid diameter som går inn til babord skuteside der veldig mye elektronikk er plassert et stykke opp. Det er heller ikke drenering i dette rommet, så tanken fra verftet er vel da at lensepumpen skal få lov til bli servert litt vann fra de andre brønnene med drenering og få jobbe litt før det kommer vann til det "tekniske rommet" der batterier og shunt sitter. Det som dog var nytt etter at båten var levert med det jeg antar var et 140 Ah blybatteri til forbruk, var at det ble satt inn 4x100 Ah lithium og shunt etterhvert av en av de to tidligere eierne.

 

Jeg har plassert en alarm der den manuelle og den elektriske lensepumpa sitter. Jeg har også kjøpt en automatisk lensepumpe og fått den ombord. Jeg tror det er fort gjort å montere denne slik at den kan stå med strøm på hele tiden. Den jeg har nå må aktiveres manuelt.

[Seilars]

dennrick skrev for 11 timer siden:

Kan du forklare det jeg har uthevet i rødt over?

 

 

  Det jeg mener er at 1x50mm2 gulgrønn vil sørge for en stor kortslutningsstrøm  ned til minus shunt sammen  med 2x70 som du har på pluss. Gjennomsnittlig tverrsnitt i denne kretsen blir 95mm2 hvilket er bra (3,5+3,5m).  Man ønsker en samlet sett lav motstand i denne kretsen slik at sikringene blåser momentant.  Når denne kretsen har lav nok motstand til at sikringen ryker, så blir det trygt igjen.  Kretsen ved ett overslag går fra lifepo4 pluss via sikring og isolerimgsbryter, til chassis. Deretter tilbake i 50mm2. Gjennomsnittlig tverrsnitt blir da ca. 95mm2.  

[Komodo]

dennrick skrev On 16.6.2025 at 20.26:

Mulig han tenkte at når jobben var gjort og jeg la litt ekstra press på det med samsvarserklæring av han ville sjekke for å være helt sikker på at det var greit å utstede en.

 

Uansett: Idag kom både faktura og samsvarserklæring ferdig signert av elektrikerfirmaet hans. Den har jeg lagt i den elektroniske mappen til trafo prosjektet.

Ja, jeg kjente at jeg ikke ble så imponert når han sier at han skal se nærmere på normen etter at jobben er utført. Normen er jo noe man skal følge når man skal installere. 

Det jeg derimot er imponert over er din evne og vilje til å få gjort jobben på en forskriftsmessig, sikker og god måte. Du har gjort alt som står i din makt for å få til en installasjon som er i henhold. Men jeg så jo også det i fjor da vi oppgraderte ankersystemet på båten din. Du har en analytisk måte å angripe et problem, og du låser deg ikke fast i èn tankegang. Hadde jeg visst hvor mye fram og tilbake dette skulle bli, og hvor vanskelig det skulle vise seg å være å få tak i elektriker som kan reglene, så hadde jeg faktisk anbefalt deg å komme hit til Fredrikstad med båten og bruke samme elektriker som @Chilli Solbris har brukt.

[dennrick]

Takk for god forklaring @Seilars (som vanlig).

 

10 hours ago, Komodo said:

Det jeg derimot er imponert over er din evne og vilje til å få gjort jobben på en forskriftsmessig, sikker og god måte. Du har gjort alt som står i din makt for å få til en installasjon som er i henhold. Men jeg så jo også det i fjor da vi oppgraderte ankersystemet på båten din. Du har en analytisk måte å angripe et problem, og du låser deg ikke fast i èn tankegang. Hadde jeg visst hvor mye fram og tilbake dette skulle bli, og hvor vanskelig det skulle vise seg å være å få tak i elektriker som kan reglene, så hadde jeg faktisk anbefalt deg å komme hit til Fredrikstad med båten og bruke samme elektriker som @Chilli Solbris har brukt.

Det var et hyggelig skussmål - takk  Ja, for de som sysler med liknende oppgradering og som eventuelt finner denne tråden, så kan det være en god anbefaling. Hadde jeg visst det samme, så tror jeg det hadde vært verdt turen over Oslofjorden igjen.

[dennrick]

Grønn/gul 50 mm2 er bestillingsvare, men det bør ikke ta lang tid, maks en uke sier Elektroimportøren.

 

Jeg sporer av tråden siden jeg har nevnt over at thrusterne trenger oppmerksomhet, men dette er ikke et rop om hjelp.

 

Selger av båten vi overtok i august 2022 mente disse nedsenkbare thrusterne i begge ender var geniale saker. Null vedlikehold. Tok ham på ordet.

 

Nå begynner feilmeldingene å komme. Kontaktet Sleipner, men de er bare fabrikk med fem personer som skal serve hele verden. Båten må på land for å insposere disse Sleipner sakene. SRV-80. Det er spesielt baug som er utfordringen.

 

Ringstad var ikke spesielt happy med et slikt oppdrag heller. Jarlsø på Tjøme kan sikkert ikke hjelpe da de ikke har et sted å sett fra seg en seilbåt på land. Frank på Vallø kunne kanskje, men de kan ikke garantere at båten kommer ut igjen. Det var ifjor. Kjipt nå vi skal bruke båten.

 

Siste var Framnes. Der var det treff :-) Har hørt at du @Bitteliten har talt varmt om de på en tråd, og det var mange år siden. Jeg har bare god hukommelse, så det var bare derfor jeg nevnte deg

Første henvendelse fra meg til Framnes var på telefon, fikk til svar at jeg må ringe deg tilbake når jeg har fått snakket med kran-operatøren. Fikk umiddelbar dato!. Fredag kveld lurte jeg på om de kanskje også skulle sjekke hekkthrusteren, og på lørdag morgen fikk jeg til svar at de allerede hadde snakket med Sleipner og bestilt deler.

 

Er Framnes på linje med Ringstad? Dvs, like bra? Det er bare et spørmål. Jeg er superfornøyd med Ragnar Ringstad. De har tross alt byttet to motorer i motorbåten vi hadde. Og fikset oljelekkasjen i seilbåtmotoren.

[Hulda]

En vedlikeholdsfri 'snurredings' er ikke oppfunnet enda. Får du feilmelding på den ene, regn med at den andre er 'up the pipeline'. 

[dennrick]

Nå er båten på land på Framnes Marine. Jeg kjørte den over fra Tjøme igår. I rom sjø utenfor Tønsberg Tjøme var det 18 brr i vannet. Helt "ubadelig" etter min smak.

 

Jeg mener at jeg skrudde av alt på 220V panelet. Hvorfor har jeg da en AC last på 15W ?

 

Utover det var jo levering av båten dit et dagsprosjekt. Jeg hadde gledet meg til å ta tog, men det går ikke tog mellom Drammen, Tønsberg og Sandefjord. Ikke før 17. juli. Det er buss. Lyspunktet var sparkesykler overalt som gjør en dagsmarsj til minutter. Neste gang tar jeg med sykkelhjelmen.

 

Der målet er å få thrusterne iorden, og båten perfekt, så kom det selvsagt en bekymring ikveld. Kjøleskapet viste temperaturen i en gjennomsnittlig norsk fellesferie! Sukk, nå må det også fikses..... Jeg sendte et spørsmål på mail ikveld til Framnes, og fikk svar etter kort tid. De hadde skrudd av kjøleskapet for å spare batteriene. Problem solved 

 

Det er også fremdrift på jobben med thrusterne. De har fått ny software, men de gnåler litt om for lite trekk av strøm visstnok. Det er noen deler som ventes fra Sleipner, så gjør de seg ferdige til uken. Føler at båten er i de beste hender. Fagansvarlig på Framnes er helt suveren som svarer på mail til bekymrede kunder som meg hele tiden. Jeg skriver jo mail om slikt når jeg er ferdig med jobb, og forventer ikke noe før dagen etter, men dette syntes jeg er svært bra fra Framnes Marine i Sandefjord.

 

Båten blir stående på land til 14. juli. Admiralen krever garantert vær i en uke for at vi kan ha båt, så nå må vi få Spaniaturen overstått Deretter blir det 3 uker her oppe i iskanten. Håper det kommer et høytrykk som ankrer opp.

 

 

 

[larsenigarasjen]

Hei. Da var det nok båten din jeg så når jeg var der nede nå kansje :-)

Flott båt :-)

AC lasten du ser er nok tomgangs strømmen multiplussen bruker så lenge den går.

Om du skrur multiplussen helt av, tenker jeg den blir borte.

Det kan du gjøre i VRM appen, helt oppe til høyre.

[dennrick]

Takk for det @larsenigarasjen! Skrudde av, Multiplusen og da forsvant selvsagt lasten på AC siden.

 

Ellers: Nå er alt dødt her hjemmefra da mekanikeren har tatt hovebryteren. Nå har 4G ruteren takket for seg. Batteriet på den holder ikke lenge. Mekanikeren er nok ikke vant til båter med 1248 Ah til rådighet og kapteiner som bare reiser hjem med ting som kjøleskap i full aktivitet. Nå blir det litt lengre landligge, så da er det greit med omsorgsfulle mekanikere i og omkring båten.

 

Skal ut en tur imorgen sammen med sønnen på 19. Roadtrip med bil fra Drammen. Vi er nemlig veldig nysgjerrige på hvordan anodene ser ut. På propellen, den på "bolten" som er omtalt over, og ikke minst de to vi festet i kjølen før sjøsetting. Blir spennende å se.

 

Han som tok opp båten sa forøvrig på telefon at båten så ut som om den var sjøsatt "igår" - det var "Rock and Roll" (han sine ord). Båten ble sjøsatt i april. Men det er vel lite groing på forsesongen? Bunnstoffet sønnen min og jeg malte på er Jotun sin Seaforce 90.