Gammelt Lofrans ankerspill, børstene kiler seg.

[Steihy]

Vet ikke hvor gammelt dette ankerspillet er, ligner mest på en Tigre i dagens katalog. Full stans for 3-4 år siden, viste seg at børstene kiler seg. Slipte ned hjørnene litt, gått greit til nå. 

 

Prøver nå å polere/slipe alle sidene litt. Er det andre ting jeg kan gjøre? Jeg spekulerer på jeg kan lime på en liten plastbit på toppen for å få mer press. Fjæra er kronglete montert, jeg tør ikke ta den ut for å stramme den. Så er det vel ikke så lurt med for mye press på kommutatoren heller?

 

Når den virker, går den fortere på ned enn opp, har vært sånn de 5 årene jeg har hatt båten. Det er ikke pga last nedover, skjer også i benk med strøm rett på ledningene. Chatgpt hevder det er designet sånn, fordi den er ment å gi fart nedover og kraft oppover. Jeg tror AI har dradd den hypotesen ut av ræ lufta, men jeg har tatt feil før. Og jeg kunne virkelig trengt mer fart opp, det er ikke alltid det er god tid.

 

Hvor sannsynlig er det at er en elektrisk feil i motoren? Eller noe jeg ikke har tenkt på? Det en minus og to pluss (en for hver retning) inn på motoren. Vil det gi noe info å måle ampere på en av retningene om gangen? Evt spenningsfall?

[Hulda]

Det jeg muligens kan helle mot er at børstene synger på siste verset. 

[Konas båt]

Ville nok prøvd med nye børster først.

Blir de for korte kan de kile seg.

[SveinHa]

Den børsten er jo langt fra utslitt. Om fjæren har klaring til der den ligger an mot i første bildet så skal der være rikelig press. Det skjer at børstene "hovner opp" litt og da kiler de seg. Best med nye børster men å pusse litt av på alle 4 sider kan gjøre jobben greit nok. Sjekk at de går helt løst opp og ned uten fjæren på. 

[Steihy]

Jeg heller nok mot SveinHa her. De er for lange til å kile seg geometrisk, og fjæra har minst 5 mm vandring før den bunner. Jeg tror det er trangt og muligens litt sotete.

 

Det virker uansett vanskelig å få tak i nye, hverken Progress eller Lofrans har svart. 

Så det blir q-tips/isopropanol, muligens ispinne med fint smergel, i kanalen. Smergling på alle flater på børstene. 

[Hulda]

Naturligvis, fjerne gammel møkk er første skritt. Det å fikle med fjæren for å øke trykket på børstene er ikke veien å gå. 

[Honduras]

Hva med å bytte om de to plusskablene, og se om forskjellen i fart nå er motsatt eller uendret

Motsatt - Feilen ligger i kablingen

Uendret - Feilen ligger i motor

Mulig det er for enkelt, men i hvert fall noe jeg ville forsøkt.. 😊

[Steihy]

Det skal jeg prøve når jeg kommer så langt, Honduras. 

[Steihy]

Da er ankerspillet hjemme på arbeidsbenken. Børster smerglet og montert. Går nå fint, men som før fortere på ned.

 

Testet fra batteri med minus til minus på vinsj, så pluss til en vinsjens retninger om gangen. Uendret, fortest nedover. Så snudde jeg polaritet og gjorde det samme med pluss fra batteriet til minus på vinsjen, og minus til en av de røde om gangen. Den gjorde akkurat det samme - gikk samme vei, og fortest på samme ledningen. Det skjønner jeg ingenting av. Altså at den gikk samme vei.

 

Legger også merke til at den raskeste av plussledningene har en annen farge. Dette har ikke vært i kontakt eller kobling, jeg kappet kabelen da jeg demonterte. 

[Hulda]

Den ene røde kabelen er korrodert og gir redusert kontakt/strømgjennomgang/varme. Bør kappes til det kommer frem friskt kobber eller bør byttes. Det er slike potensielle feilkilder som bør ryddes av veien før man går videre.

[Lazyjack]

Hulda skrev 1 time siden:

Den ene røde kabelen er korrodert og gir redusert kontakt/strømgjennomgang/varme. Bør kappes til det kommer frem friskt kobber eller bør byttes. Det er slike potensielle feilkilder som bør ryddes av veien før man går videre.

Stort spenningsfall i den ene røde kabelen kan jo være grunnen til at den går tregere ene veien. Burde kanskje resultert i større  fargeforandring  i isolasjonen men...

[Hulda]

Nei, ikke om det er koblingspunktet som er synderen, om det er noen. 

[trixie2]

AI hypotesen kan godt være riktig.

 

Dette er nok en seriell DC motor.

På DC motorer snur man dreieretningen enten ved å skifte retning på feltvikling , eller ankerstrøm.

Når du bytter polaritet går motoren samme vei, bytter retning på felt og anker ;-).

(Derfor er serieviklede motorer også brukt i AC kretser)

 

Fart og moment reguleres med styrken på magnet feltet.

Økende felt gir mindre fart og mere moment.

 

Jeg gjetter på at du her snur feltet ved å skifte fra den ene + viklingen til den andre.

Disse viklingene trenger ikke være like.

Den retningen som gir "opp" har da flere tørn. Dette gir høyere moment og mindre fart. Og mere kraft.

 

Men enig med tidligere innlegg om at den lederen med svart kobber må byttes, den kan lage krøll.

 

[Komodo]

Steihy skrev On 11.12.2025 at 16.24:

Full stans for 3-4 år siden, viste seg at børstene kiler seg.

Litt usikker på hva du mener med at børstene kiler seg. Mener du at de går for tregt i børsteholderen, eller er det så romslig at de legger seg over? I det første tilfellet løser du problemet med å pusse over sidene på børstene som du selv forteller om, pluss at du også bør pusse over innsiden av børsteholderne. De kan bli korrodert og ruglete i overflaten. 

I tilfelle nr. to kan du løse det ved å klemme sammen børsteholderne med en tang slik at passformen blir bedre. 

[Steihy]

trixie2 skrev for 8 timer siden:

Dette er nok en seriell DC motor.

På DC motorer snur man dreieretningen enten ved å skifte retning på feltvikling , eller ankerstrøm.

Når du bytter polaritet går motoren samme vei, bytter retning på felt og anker ;-).

(Derfor er serieviklede motorer også brukt i AC kretser)

Ja, det er riktig. Dette er vel seriekobling...? Så da er det mysteriet løst.

 

Jeg finner ingen visuelle skader inni. All isolasjon virker intakt. Viklingene er symmetriske, så hastighetsforskjellen ligger ikke der. Den korroderte lederen gir som sagt høyest hastighet enten jeg tester den ned eller opp. AI mener det ikke er usannsynlig at den korroderte lederen gir lavere feltspenning og høyere tomgang. Jeg vet ikke.

 

At den korroderte lederen uansett må byttes, er vi enige om. Jeg tar gjerne tips på hvordan. Det er veldig trangt. Loddinga blir stiv og jeg skulle gjerne unngått den skarpe knekken. Uten den bøyen havner skjøten i gjennomføringen. 

[Steihy]

En tråd for spesielt interesserte, kanskje. Jeg lærer mye. Problemet var i utgangspunktet full stans, riktig mistenkt var børstene. Den er løst, børstene går nå fritt og spillet går.

 

I utgangspunktet var planen å sette på mc4 koblinger når reparasjon var gjort, og plugge på den kabelbiten som går inn i båten der hvor jeg kappet kabelen. Så viste den korroderte lederen seg, og isolasjonen måtte av, eller hele kabelen må skiftes. Isolasjonen er veldig tjukk og stiv, så det blir nok å skifte hele. Se den korroderte ledningen, den går nesten i oppløsning i hele lengden. En åpenbar synder.

 

Jeg har ikke data på spillet. Nye Tigres er 1500 W, størrelse på anker, børster og kommutator indikerer at denne i hvert fall er 1000W. De ledningene som sitter på er ca. Ø 3mm, altså rundt 7 mm², tilsvarende ca. 40A. Kabellengde 3m. Kan dette være originalt? Eller har noen jukset i en tidligere rep pga liten plass?

 

Det er ikke tegn til varmgang hverken i kontakter eller isolasjon, selv ikke på den korroderte.  Utregninger viser at bare utskifting av den korroderte vil gi betydelig gevinst i effekt, samt redusert fare for varmgang. Er det for mye risiko?

 

 

[Steihy]

Fint å ha sin egen tråd å sulle rundt i. Litt framgang med å bytte ut korrodert leder i jula. Kanskje av interesse for folk med loddebolt.

 

På grunn av kort stubb til viklingen og for veik loddebolt (100W Biltema) ble lodding av ny kabel for krevende for mitt kompetansenivå. Det tok så lang til å varme opp at tinnet krøp langt opp i ledningen når det endelig ble varmt nok. Ble da for stiv til å bøyes på plass i det trange huset. Heldigvis oppdaget under prøving på ledningsstubber.

 

Løsningen ble billig blåselampe og rask oppvarming med lite varmetap. Utfordringen da er å holde endene stramt sammen. Det igjen ble løst med tynn kobberbendsling. Ganske fornøyd med den. Justerte endene litt tettere før lodding. Lodding ble bra, og begrenset til avisolert ledning. Skaden i isolasjonen på viklingstubben er knivglipp under fjerning av gammel krympeplast. Tettet her med klar skolim, så krympeplast over skjøten. Glemte selvsagt å ta etterbilder.

 

 

 

[Komodo]

Hadde det ikke vært bedre å krympet skjøten? Lodding av tykke ledninger kan fort bli litt stivt og klumpete. 

[Steihy]

Vurdert, men ikke plass. Må bøyes akkurat der. Nå ble bare ca. 15 mm stivt, og hele greia lot seg klemme inn i motorhuset sånn som det var før.

 

Disse stumpene skal bare være lange nok til å skjøte til større ledning på utsida av ankerspillhuset. Der skal det brukes hylser.