Ladeopplegg, tegninger og opplysninger

[Leifer`n]

Husk at hvis du har feks baugpropell,så får ikke batteriet til denne mat bare fra dynamo med skillerrele. Den vil også få mat fra det andre batteriet, og da er det greit at releet tåler litt mer. Ved skillediode må du sjekke at den påstemplede verdien ikke er tilsammen til begge batterier, men at den tåler full ladestrøm fra dynamo til hvert av batteriene. [/quote

Ja det er nokk sant ?????????????

Redigert 19.November.2007 av DACAPO-9000-HT (see edit history)

[Joerg Becker]

Husk at hvis du har feks baugpropell,så får ikke batteriet til denne mat bare fra dynamo med skillerrele. Den vil også få mat fra det andre batteriet, og da er det greit at releet tåler litt mer.

Spesiellt hvis baugen er tømmt og releet er spenningstyrt, som den flest jo er.

Det kan blir ganske fort en spisse av 200 - 300A i så fall og da kan skjer mye med en relèkontakt.

En vanlig relè som er beregnet for 60 eller 100A blir da i beste fall vaporisert.

Men i verste fall smelter/forsveiser seg kontaktflatene og da blir det spennende når man ikke har kabler som takler en slik strøm.

 

Sterling ( men ) har nå utviklet en relè som kan programeres for slike og andre forhold.

Også at batterier ikke kan overlades lengre hvis disse er av for stort forskjell.

Den tilbyr noen flere andre fordeler også.

Produktforklaringen ordner jeg om noen dager.

Men den ideen er enkelt sagt "grandios", selv om det ikke er billig.

 

Ved skillediode må du sjekke at den påstemplede verdien ikke er tilsammen til begge batterier, men at den tåler full ladestrøm fra dynamo til hvert av batteriene.

Har kanskje bare jeg missforstått og du mener det samme?

Hvis så da får du unnskylde meg, jeg ønsker bare å presisere litt.

 

Skilledioden må tåle 100% av dynamoets effekt pluss minst 20%.

Da er man på den sikre side slik at diodene holder "evig".

 

Jørg

[Zach]

Husk at hvis du har feks baugpropell,så får ikke batteriet til denne mat bare fra dynamo med skillerrele. Den vil også få mat fra det andre batteriet, og da er det greit at releet tåler litt mer. Ved skillediode må du sjekke at den påstemplede verdien ikke er tilsammen til begge batterier, men at den tåler full ladestrøm fra dynamo til hvert av batteriene.

Jeg benyttet et BEP volt sensitivt rele som tåler 100 A. Baugpropellen er koblet til startbatteriet. Jeg ser problemet med at det kan gå strøm i største laget gjennom releet når baugpropellen er i bruk. Dvs. når batteriene er koblet i parallell, tappes begge batteribankene (forbruk og strøm).

Når spenningen faller til 12,8 volt på start, kobler imidlertid releet ut. Påstand: Da vil denne situasjonen gjelde når baugpropellen kjøres, og batteribankene atskilles. Eller tar jeg feil?

[Leifer`n]

Kansje jeg ikke skjønner noe av det dere skriver,, Men alt dette greiene med batteria og slikt,,, bør jeg tenke så mye på det når jeg har motoren i gang når jeg bruker anker vinsj og baugpropell. bruker jo ikke dette når ikke motoren er igang, for det tar jo blant annet masse strøm.

 

sorry hvist jeg ikke klarer og følge dere i dette strøm greiene altså.

Redigert 20.November.2007 av DACAPO-9000-HT (see edit history)

[Joerg Becker]

Ja, Zach, dette er situasjonen.

Når en batteri er utladet (uansett om det er startkretsen eller forbruk) prøver den tomme batterien eller forbruker

å få tak i energi der det bare finnes noe.

 

Det kan være alt mulige og i alle tenkelige veier.

Det samme kan også skje hvis man har dårlige kabelfordelinger.

Så skjedde det også ikke bare en gang at hele fordelingstavler brante opp pga. dårlige forbindelser f.eks. på minussiden,

når en stor forbruker begynner "å suge".

 

Men bortsett av det er det jo ofte at man f.eks. seiler lenge, men ikke lader batteriene inni mellom.

Et eksempel.

Tenk deg en startbenk med f.eks. 110Ah som er beregnet for en kaltstartstrøm med 700A,

og en forbruksbenk med f.eks. 600Ah som er nedtapt for 300Ah.

Forbruksbenken blir ladet via skillerelè som blir styrt via D+ av dynamoen.

 

På dette øyenblikket da man starter motoren blir det mer enn f.eks. 13,6Volt det BEP`en lokker kontaktene sine.

Den strømmen som kan flytte da er meget allerede, i hvert fall mer enn 100A så sant kablene tilatter det.

 

Men verre blir det hvis man tenker seg at baugthruster eller ankervinsjen går i tilleg,

som kanskje også er montert på forbruk.

Da blir det allerede spennende for releet.

 

Men hvis det hele går omvent, -at forbruket er full ladet ankervinsjen sitter på start og startbatteriet tømmer seg,

da blir det "morsomt" når releet slår inn.

 

Men skulle noen ha gjort feil at releet senser på batteriene mens store forbrukere suger,

da kan det hende at dette stakkers rele nesten bare "danser Flamenco" pga. spenningssammenbrudd på sensekretsen.

Man aner jo ikke hvor fort en rele kan åpne og lokke kontaktene sine.

Og med hvert "åpent-lokket-åpent-lokket- ...", som kan skjer i en bruddel av en sekund,

blir det en lysbue inne i releet mellom kontaktflatene.

Nå kommer det sikkert noen som sier at det finnes komponenter som slukker denne lysbuen,

men da spør jeg "hvor ofte og hvor lenge" når en rele får overlast med kanskje 600 til 1000% ?

 

Men uansett, slutten av en slik scenario kan være og ha skjedd allerede:

- komplett øddelagte dynamodioder

- dynamobrann i statoren pga. det

- kabler som både smelter og kan lage videre kortsluttninger

- kontakter som smelter

- opp til batterier som rett og slett kan eksplodere,

- m.m.

 

...og alt dette kun pga. en relè som svikter.

 

 

Husk gjerne på dette her som eksempel, hvis du kikker på releer neste gangen:

En vanlig sveiseaparat sveiser vanligvis med noe mellom 25 og 150A, skjelden med mer enn 200A.

Med slik strøm sveiser vi stål med tykkelser av noe mellom 2 og 15mm.

Og nå kommer da en strøm som er x-ganger kraftigere,

men skal passere en kontaktflate som kanskje er noen få millimeter bred og som gjerne ikke lokker likemessig.

Hvert minste slitasje av dette releet, om det er enten på kontaktene, eller føringer, eller fjær, eller hva som helst,

fører til både økte slitasjer og forverring av tilstandet.

Tja, en rele er litt av noe mer, enn bare "to kontakter på en kasse".

Dette er (eller skulle være) rent presisjon.

 

Interessant, ikke sant?

Men nå må man ikke stifte panikk.

Dette gjelder helt sikkert ikke for alle at slik kan går så galt.

Men hvis det finnes bestemmte forhold, da kan det går helt galt.

 

Så vær snill til releene dine, fordi også de blir gamle over tiden.

 

Jørg

[Joerg Becker]

sorry hvist jeg ikke klarer og følge dere i dette strøm greiene altså.

Det gjør ikke noe.

 

Her er man jo medlem på en forum som tilbyr så mye at man kan lære seg noe til.

Og hvis en ikke ha tid for å skjønne komplett alt det man snakker om her,

da hjelper det i hvert fall for å få alt nødvendig respekt til alt man hanterer med.

 

Det er forresten hovedmål og grunn av at jeg deltar her,

bortsett av den daglig nye og forfriskende gleden ved å lese her på BP.

 

Les deg klok hvis du synes at du mangler noe.

Her finner du absolut alt, fra skikkelig lurt til "ganske kontrovers".

 

Jørg

[Gullfisk]

Ja da er vi enige om dioder joerg. Min 70A diode, en gang i tiden, sa takk for seg ved første vinsjdrag med nyinnstallert vinsj. Pga fulle forbruksbatterier og 12ooW vinsj på startbatteri, gikk 70A fra dynamo gjennom en diode til startbatteri. Det viste seg raskt at en 70A Guest skillediode var 2x 35A.

Flott forklart om releer også. Det er derfor jeg er mest glad i 300A utgaven til BEP. Tåler vel 300A kontinuerlig og kan legges inn manuellt med trykknapp på dashbord for 10 min. Kjenner ikke Sterling sitt rele, men ut fra mitt inntrykk av de andre produktene, er nok ikke det noe dårligere tenker jeg. Bør vel også strebe etter å ta strøm til tunge forbrukere fra startbatteri, og ha dette som prioritert batteri for ladingen, for å spare releet for unødvendig kobling.

[Joerg Becker]

Ja Gullfisk, releer er en sake for seg som også skilledioder er.

Begge to ha fordeler og ulemper.

Men bruker man slik materiell riktig og bevisst da er begge to driftsikkere.

 

Om releer fra Sterling kan du ikke vite noe om, de er helt nye.

Men det er neste mer å betegne som relestasjon, fordi de ha flere funksjoner.

Ganske fint, "fancy" og meget avansert ang. bruksmulighetene den tilbyr.

Mer om det om en stund.

 

Ellers synes jeg at det er riktig som du gjør det: Kraftig, sterk og med mye reserve.

Da er det nesten å utelokkes at det går mye galt.

 

Ha en riktig fin kveld så lenge, for meg er det slutt for i dag.

 

Jørg

[Zach]

Da ser jeg for meg at 100 A BEP-rele er i minste laget, og vil bytte til 300 A for å være bedre sikret mot rele-havari. "Man lærer så lenge man lever", og så lenge man er bruker av BP.

[Joerg Becker]

100 A BEP-rele er i minste laget, og vil bytte til 300 A

Mja, det er aldri feil hvis man monterer utstyr som er i øverste laget.

Men hvis det gikk bra siden lenge og så som det er, da kan det jo være o.k. og.

Man kan ja undersøke dette for å finne ut hva som kan skje i verreste situasjonen.

Hvis det ikke treffer vitale funksjoner da kunne man (og bør gjøres uansett) også montere sikringer,

slik at sikringene ryker først før det skjer noe alvorlig.

 

Som sagt en gang før:

Man må alltid se på et system som et system.

Det som er svakest ryker først og stopper også alt annet.

 

Jørg

[logget av]

Hei Jørg. Har du pakket kufferten klar for jobb på Kanariøyene? Jeg hadde problemer med å skaffe hotell, og reiser derfor i morgen.

 

Når det gjelder releer så har vi jo alle en viss erfaring og mening rundt dette. Min erfaring er at det finnes mye dårlig på markedet, og i kombinasjon med dårlig design så går det kanskje galt.

Grunnleggende for min måte å sette opp et system er at et relee skal aldri klare å ødelegge vitale komponenter i båten hvis det havarerer. Hvis vi da begynner med spolen, så må denne styres fra en sikker strømkilde. Det første jeg fjerner er koblingen mellom dynamo D+ og relespoler.

Det kan gå greit i perioder, men hvis en av triodene ryker, så skjevlastes dynamoen. Det er ikke alle som er klar over dette, men maks belastning på en statortap er kanskje bare 200 mA.

 

Når det gjelder inn og utkobling med releer for store strømmer, så kan man bruke releer med selvrensende kontakter ved innkobling. Men det er oftest utkobling med belastning som skaper lysbuen over kontaktpunktene og ødelegger mest.

 

Jeg har aldri brukt spenningsstyrte releer for ladning, men fjernet en del av dem. Det finnes noen typer hvor man kan velge hvilke batteri som styrer inn og utkoblingen, og dette kan føre til at releets kontakter slites veldig fort i underdimensjonerte anlegg. Hjemmekoblede anlegg hvor en dynamo lader startbatteriet og forbruksbatteriet styrer inn og utkobling er det verste.

 

Det er en tråd her på forumet som faktisk beskriver problemet, men jeg husker ikke hva den heter og hva det endte opp med til slutt. (Denne siden av problemet som jeg nevner nå blir sjeldent diskutert for løsningene bestemmes av pris og ikke kvalitet / risiko).

Problemet består i at når forbruksbatteriet kobles til ladekretsen, så synker spenningen på grunn av underdimensjonert dynamo, dårlig regulator, underdimensjonert kabler, dårlige kabelsko etc. etc. Et 100 amp. Rele tåler ikke mange ukontrollerte utkoblinger når det for eks. går 30-40 ampere ladestrøm. Lysbuen spiser opp den ene kontakten og sveiser den andre. Man kommer i en situasjon hvor releet rett og slett blir ustabilt. Man ender ikke bare opp med dårlig ladning, men også en potensiell brannkilde for sikringene fanger ikke opp en slik feil.

Systemet bør designes slik at strømkilden slås av før utkobling slik vi gjør med emergency shut down.

Redigert 20.November.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Mulligan]

Jeg har aldri brukt spenningsstyrte releer for ladning, men fjernet en del av dem.

 

Litt uenig med deg i betraktningen om spenningstyrte releer.

Har hatt et slikt i bruk i tre år. Det var den siste "byggeklossen" jeg trengte for å få et fullstendig "hands-off" anlegg. Det vil si et anlegg uten brytere eller vendere som måtte betjenes. Enten jeg har motoren i gang, eller har landstrømmen koblet til, så tar det spenningstyrte releet seg av batteriene. Jeg rører aldri noe før båten går i opplag.

I løpet av vinteren skal det inn et slikt relee til slik at overskudd fra "emergency" batteriet, som idag kun forsynes fra solcelle, også kobles inn i nettet i båten.

[logget av]

Litt uenig med deg i betraktningen om spenningstyrte releer.

Har hatt et slikt i bruk i tre år. Det var den siste "byggeklossen" jeg trengte for å få et fullstendig "hands-off" anlegg. Det vil si et anlegg uten brytere eller vendere som måtte betjenes. Enten jeg har motoren i gang, eller har landstrømmen koblet til, så tar det spenningstyrte releet seg av batteriene. Jeg rører aldri noe før båten går i opplag.

I løpet av vinteren skal det inn et slikt relee til slik at overskudd fra "emergency" batteriet, som idag kun forsynes fra solcelle, også kobles inn i nettet i båten.

Kanskje formuleringen min ble litt feil. Jeg er ikke imot spenningsstyrte releer, men de bør være god kvalitet og være koblet mest mulig riktig. Jørg har nå nevnt at Sterling kommer med noe nytt. Jeg er spent på om de har tatt hensyn til utkoblingen eller frakoblingen. De fleste tilfellene jeg har vært borti ville ikke blitt et problem hvis den som satt det opp hadde litt mer kunnskap rundt dette med strøm. Det benyttes jo spenningsstyrte rleer i livbåter. Ikke noe problem.

[logget av]

Et bra alternativ som er lite diskutert er kanskje en digital doucharge. Man lader direkte inn på forbruksbatteriet og tar ut en strømbegrenset, strømstyrt og spenningsstyrt ladning til startbatteriet. Hvis man ikke trenger mer enn 30 eller 60 amper dedikert ladning til startbatteriet er dette en grei ordning, for da får startbatteriet en korrekt temperaturstyrt ladning uavhengig av hvordan forbruksbatteriet lades.

Man har da muligheten for å lade forbruksbatteriet med en ladekurve og startbatteriet med en annen ladekurve både fra dynamo og lader. Bytter man til en annen type startbatteri, programmeres bare enheten om på stedet.

Man beskytter da også dynamoen og forbruksbatteriet mot feil i for eks. glødesystemet på motoren.

[Joerg Becker]

Hei Jørg. Har du pakket kufferten klar for jobb på Kanariøyene?

... stort sett veldig gjerne, jeg har alltid 2 kufferter klar.

Men jeg tror det blir ikke noe.

Først har jeg så mye å gjøre akkurat nå her i Norge at jeg ikke kan se bare en sjanse for å snike meg ut for tiden.

 

Og andre problemet er deg og meg.

Hvis du skal jobbe der på øyene da blir det sikkert ikke noe når jeg blir med.

I så fall blir det sikkert masse annet "som er viktigere" å bruke tid for enn for å jobbe.

 

Men jeg ønsker deg mye gøy der så lenge.

 

Tilbake til "rele & Co." er jeg helt enig med deg.

Men det som finnes per i dag er bare sånt at denne utviklingen/publikasjoner går treg.

 

Men det går videre.

Noen få gode løsninger finnes jo allerede og det blir flere.

Jeg har jo ikke vært en stor venn av releer i det hele tatt, men så sakte finner også jeg en "tynn tråd" til det.

Etter at Sterling ha informert meg om Pro Split R ble jeg nesten litt fascinert av denne greien.

Må jo innrømme at jeg er lett å fascinere, men dette hørtes nesten for bra ut, selv om det koster en del i forhold til skilledioder og vanlige releer.

 

Jeg sa til teknikerene at jeg bare kjøper og dreper 2 stykke, en små og den store, fordi jeg klarer å drepe alt.

Da fikk jeg bare som svare:

"Det kan du gjerne gjøre, men det lykkes ikke fordi vi har tenkt forut på slike tullinger som deg".

 

Tja, hva skal man si om det.

Problemet er jo at han vet hva jeg gjør hvis jeg "trussler" med slik.

Jeg tror at de gutter er meget selvsikre om det, ellers ville han ikke ha vært så frekk med å utfordere meg rett og slett.

 

Men les selv om det som står på den nye katalogen, side 12.

Dette er bare en kataloginformasjon, den tekniske delen med alle detalj får jeg litt senere.

Men selv om at det er skrevet på for min skyld det verreste, på engelsk nemelig, er det ganske informativt allerede.

Og hvis Charles i tillegg tar noen på blinken da stemmer det vanligvis,

fordi konkuransen sovner jo ikke og biter tilbake så snart de bare kan.

 

Jørg

[roaldbj]

Hei Joerg Becker, jeg kan evt. prøve ut Pro Slit R for dobbel motorinstalasjon. Ser at den maks trekker 0.1 volt ved full ladning av batteriene. Det fremgår at den kan brukes både for enkel og dobbelinstalasjon. Det skulle vel være delenummer PSRT134, priset til £250. Lurer på hva slags teknologi dette er?

I mitt nåværende system har jeg en skillediode som nok trekker noe mer enn 0.6 volt, men ikke så mye som vist i figuren på side 12, som jeg har tillatt meg å avbilde her (sikkert ett brudd på en eller annen regel). Jeg trenger å lade 3 eller 4 batteribanker, så den skulle sikkert passe bra.

 

 

 

Utfordringen blir da å finne ut hvordan fabrikken har lurt mine dynamoer til å lade med va 15.6 volt. Jeg innbiller meg at ved å redusere spenningen ut fra dynamoene blir også belastningen på drivrem mindre i lengden?

[logget av]

Det at du ikke har registrert særlig mer enn 0,6 volt spenningsfall kan stemme, for det varierer en del. Har du en overdimmensjonert skillediode med god kjøling så havner en ofte der du sier for belastningen er liten. Men det er ikke uvanlig å måle det som tabellen viser på max belatning, til og med litt mer.

Nå er det heller ikke helt uvanlig å runde av til fordel for seg selv, og jeg registrerer at kurven for Mastervolt Batterymate er feil. Jeg måler normalt 0,3 volt spenningsfall i denne ved 160 ampere belastning og dette er innenfor Mastervolt sine spesifikasjoner som er mindre enn 0,4 volt ved 160 ampere. Mulig avrundingsfeil og litt tykk strek kanskje ??

[roaldbj]

Du fikk meg til å gå inn i et tidligere innlegg jeg har skrevet, og det viser seg at du har fullstendig rett. For det første: jeg har idag en skillediode av type SURE POWER Industries modell 3203, med spesifikasjon se: http://www.surepower.com/pdf/isolator1.pdf Jeg målte spenningsfall på omlag 1 volt gjennom skilledioden (eks 14.8 v inn på dioden og 13.8 v ut fra dioden). Etter å ha ligget landstille en stund og forbrukt omlag 100 Ah så jeg at ladingen ved oppstart ikke er noe særlig mer enn 20 - 30 A.

 

 

med to røde kabler som kommer inn på høyre side fra hhv SB og BB dynamo. Til venstre går det tre kabler til hhv startbatteri BB motor, startbatteri SB motor og forbruksbatteriene.

 

 

For det andre: Ingar har tidligere antydet at dynamoene trolig blir "lurt" med en diode til å lade med en spenning som tilsvarer 1 volt tapet i skillereleet. Jeg forsøker nå å finne ut hvor denne dioden kan være plassert. Ut fra denne prinsippskissen kan det synes som at den opprinnelige regulatoren inne i dynamoen er erstattet med en diode. Spørsmålet jeg må vurdere er hvordan jeg kobler opp et brukbart reguleringssystem når jeg har to motorer. Det fasinerer meg å prøve det nye til Sterling. Men jeg må vel ha et "sensesystem" med retur til dynamoene.

 

[Joerg Becker]

Lurer på hva slags teknologi dette er?

Hei igjen roaldbj.

 

ProSplit baserer på relèer, derfor 0-drop.

Men det som Sterling "simply" ha gjort er å kombinere både relène (inn- og uttaksstyring) med elektronisk styring.

Programmstyrt altså.

 

Elektronikken sørger enkelt talt for at

1 - ladespenningen ikke kan økes på batterier over det som andre batterier får.

2 - lade- og utladestrøm ikke kan går galt vei.

 

Litt forklaring, så langt jeg forlepig skjønnter halparten av dette alt.

Til 1)

Tenk deg to batteribenker, en for start og en for forbruk, den tredje som er mulig (f.eks. baugtrusteren) glemmer vi nå.

Forbruksbenken er oftest mye større enn startbenken, så trenger den mer tid for opplading.

Startbatterier er skjelden utladet særlig, mens det forbruksbenken er.

 

Bruker man nå skilledioder mellom f.eks. dynamo og batteriene da ser man regelmessig at startbatteriet økes med spenningen

litt over verdien som forbruksbatteriene vises mens hovedladingen foregår.

Den forskjellen er gjerne noe med 0,4Volt og ca. maks 1 Volt ved dårlige forhold.

Vanlig åpne bly-syrebatterier har ikke noe problem med det i det hele tatt.

I verreste fall mister disse litt vann, som kan påfylles.

 

Men skjer dette med Gel eller AGM da beginner også slike batterier å gasse,

og det er programmert døden for Gel og AGM begge to.

Lokkete batterier gjør da forresten ingen forskjell, bare at de kun uttørkes.

Men det blir det samme = tidelig død.

Pro Split sørger i så fall for at alle batterier får det samme spenning

 

Vel, dette oppnærs også med en vanlig relè.

Men det en vanlig relè ikke gjør er å stenge tilkoblingene hvis det finnes enten ubalanse eller for høy ladeforskjell mellom batteriene.

I så fall fordeler ProSplit ladingen først på denne benken som ha høyest behov for lading, slik at alt blir utjevnt før batteriene slås tilsammen.

 

Interessant allerede?

Det syntes også jeg, men det går videre fordi ProSplit går også omvent veien.

Så snart det finnes stort forbruk på den ene siden, som økes strømflytting på den andre siden, kutter ProSplit denne kanalen ut.

Og dette før det flytter en stor strøm som kan blir skadelig for noe, kabler, eller voldsomt tap på andre batterier.

 

Neste poeng er lading igjen.

ProSplit separerer også batterier som blir overladet, f.eks. når en ekstralader begynner å kverulere på en batteribenk.

Slik kunne skjer når en vindgenerator eller eksternt lader bare lader på en benk separat, men f.eks. med for høyt spenning.

 

Og hvis det finnes en feil på dynamoen, f.eks. at den leverer for mye spenning pga. regulatorfeil,

da avskiller ProSplit også den fra batteriene.

 

Men hvis det ikke finnes noe lading fra dynamo/laderen da er alt frakoblet fra hverandre, som med en skillediode.

 

Jeg glemter sikkert noe, men mangler tid for flere forklaringer akkurat nå igjen.

 

Men (dette "men" må jeg avvane meg snart):

Jeg kommer tilbake med mer detaljert informasjon så snart jeg fikk alle tekniske data og (viktig) bruksanvisningen.

 

Jørg

[Joerg Becker]

Roaldbj.

 

Det er helt sikkert ikke slik at de har fjernet regulatoren fra Hitachien din,

men at denne dioden ble plassert mellom originalregulatoren og B+ (eller D+).

 

redigert fra her, fordi det fra før ha jo vært helt uforståelig. Sorry.)

 

Så måler den innebygte regulatoren på B+ , men via diode og derfor med spenningsfall av ca. 1V.

 

Er det i så fall 14,4 Volt på B+ , da "kjenner" regulatoren kun 13,4 Volt.

Altså øker regulatoren dynamoens spenningen på "sine" 14,4V og så blir det ekte 15,4 Volt på B+.

 

Mer er det ikke.

Fjerner man altså denne dioden, da måler regulatoren direkte på B+ og styrer også dynamoen på 14,4V på B+.

 

Jørg

Redigert 20.November.2007 av Joerg Becker (see edit history)

[avsluttet]

Jeg ser nytten av å lage koblingsjema FØR man begynner å trekke ledninger.

 

Etter å ha spekulert litt har jeg funnet ut at jeg får følgende problemstilling hvis jeg skal ha det som planlagt

 

 

Jeg tenkte at jeg skulle gjøre en kobling på måten ovenfor for å få kortere vei til minus med ett av koblingspunktene. Men hvis minusbussene står litt langt fra hverandre kan jeg vel risikere strøm på ville veier.

 

Derfor skal jeg nå til å tegne koblingsjema, med blyant og papir. Er det noen som har link på nettet for elektronikkinterreserte hvor det beskrives hva som skal stå i et slikt sjema? Jeg tenker på ikoner for elektriske komponenter etc.

[Leifer`n]

Ja i dag gikk jeg til anskaffelse av dette alternativet infellbar bep veksler og 3 hoved brytere,kostet riktig nokk 1700 men skulle være bra, så jeg håper at drn er det. Tokk en tur på Maritim i Arendal, ble litt av hvert jeg kjørte hjemmover igjen med, men det var jo greit og ha vært der nede og kikket også.

 

Så da er det vel igrunnen bare og prøve og få noe hjelp til og få litt systen på rotet bak i batteri rommet.

Ellers er baug propellen ferdig instalert, mangler strøm fra batteria da, og putene og skott trekket kommer på i begynnelsen av April, så da er vel båten på vannet i løp av en 3 ukers tid...

 

Med Baugpropell og forhåpentelig vis strøm som er ordentelig og i orden..

 

Gleder oss virkelig til dette nå.

 

ØNSKER ALLE EN RIKTIG FIN PÅSKE.

Redigert 19.Mars.2008 av DACAPO-9000-HT (see edit history)

[Leifer`n]

Dette ble valget, håper jeg har kjøpt noe bra,, for det sa de hvertfall at det skulle være.

Kjøpte den til og felle inn men det er jo samme greiene.

 

BEP HOVEDSTRØMTAVLE FIRKANT

 

BEP kjennetegnes av solid konstruksjon og svært god kvalitet på alle produkter.

 

BEP hovedstrømtavle gjør det uhyre enkelt å skifte ut den eksisterende batterivelgeren på. Her får du 3 hovedbrytere og voltsensitivt relé.

En bryter til start, en til forbruk og en til nødstart. Det voltsensitive releet er samme som 10032-30.

 

Alt ferdig satt sammen for enkel oppkopling og utskiftning.

 

 

Men er det så veldig enkelt når mann ikke har peiling på det???

 

Ser dere på hvordan alt ligger på kryss og tvers er det ikke lett og vite hvor man skal begynne

Redigert 28.Mars.2008 av DACAPO-9000-HT (see edit history)

[Leifer`n]

sånn var det før jeg begynte og rive i ledningene

 

 

 

Dette er etter jeg har fjernet en del av ledningene, har egentelig bare fått di bak plata nå,,, det er koblingene som blir litt vanskelige,, er så masse ledninger atte. Noe av det som henger igjen der er sikkert bare til og rive vekk.men må få en til og se på dette.. mye + - -+++ --- røde,blå,sorte og andre farger her hehe

 

 

ser ut til at dette blir bedre vel...