Liming og fuging generelt.

[taunus]

Jeg hadde uten tvil poppet på en aluplate som dekker hullet godt. Tatt lim imellom. Feks ms polymer . Skal man ha det helt strøkent kan man sparkle opp kantene slik at det ikke streker i vannet.

 

Husk å bruke aluminiums nagler .

Redigert 2.April.2013 av taunus (see edit history)

[NilsPils]

Sånn ville jeg også gjort det. Dagens fugemasser limer så bra at det NESTEN ikke er nødvendig med nagler.

[index]

Glassfiberparkel på tynn aluminium høres ut som en risikosport! Hard sparkel, fleksible plater og en båt som slår litt i bølgene? Vips, så forsvinner hele sparkelen og hullene blir aktive igjen...

[VannTro]

Sånn ville jeg også gjort det. Dagens fugemasser limer så bra at det NESTEN ikke er nødvendig med nagler.

 

Enten man tror det eller ei, så er ingen fugemasse(MS-Hybrid-pops-spurs) 100% vanntett. Ved å bare benytte dette som festemateriell mellom aluminium vil man på laaaang sikt få påvirkning av saltvann mellom lim-fuge og aluminium. Jeg vill benyttet nagler i tillegg. Det vil gi en bedre sikkerhet på sikt.

Vannopptak i en fylt(det benyttes kritt) MS som ligger konstant under vann er typisk 7-8%. MS med phtalater/mykgjørere uten fyllstoff er noe mer bestandige, men ikke helt diffusjons-tette de heller.

Redigert 4.April.2013 av VannTro (see edit history)

[NilsPils]

Sa jo bare NESTEN. Selvfølgelig ville jeg ikke droppet nagler.

 

Takker ellers VannTro for mange veldig gode og nyttige inlegg om lim og fugemasser. Sånt løfter bp mange hakk.

[Copernicus]

Hva slags fugemasse skal jeg benytte til mine gjennomgående røstjern?

 

Det har tidligere sittet en gummi pakning. Hva slags type er å anbefale med tanke på belastning, tetthet og mykhetsgrad ?

 

[Nero II]

Vellykka utbedring takket være denne tråden!

I høst var jeg inne i denne tråden og ba om hjelp, fordi jeg skulle skifte ei luke i fordekket på snekka mi, den lakk, og jeg var usikker på hvordan jeg skulle gjøre jobben. Vansken besto i at fordekket krummer svakt, slik at jeg måtte bygge mer opp på sidene enn foran og bak.

Jeg fikk beskjed om at jeg kunne bygge opp minst 0,5 cm i ett lag. Det har jeg gjort, faktisk var jeg oppe i 0,8-1 cm på sidene, lot limet herde en times tid, la på på undersida av luka og fikk lagt den nedpå. Dagen etterpå trakk jeg til med skruer.

I tillegg fikk jeg råd om å bruke svart lim, fordi hvit Tec 7 ville se skittent ut med åra. Det rådet fulgte jeg også.

Så nå ligger luka på, har sprøyta med vann og alt er hunky dory!

Takk!

[VannTro]

Det har tidligere sittet en gummi pakning. Hva slags type er å anbefale med tanke på belastning, tetthet og mykhetsgrad ?

 

Jeg tror du skal forholde deg til gummi-pakning også i fremtiden. Fugemasse har ikke samme bestandigheten som gummi hvis det er noe som beveger seg på en måte at det får "slipe-effekt".

Jeg må helt ærlig innrømme at jeg ikke ser for meg området du skal bruke det. Om det ikke vil "gnisse", men kun dempe vibrasjoner kan du benytte en fugemasse med høy shore.

Tec7 er en relativt stiv masse med 65-70 shore og jeg vil tro den kan fungere(om det ikke blir bevegelse med "slipe-effekt"). Den er også produsert med phtalater og opptar lite vann.

Redigert 4.April.2013 av VannTro (see edit history)

[Lucky Silver]

@ Copernicus: Jeg skal gjøre samme jobben med å tette rundt mine røstjern så snart temperaturen stiger litt, og har kjøpt Essve Ultraflex. Belastningen på limet er vel relativt liten da det kun skal fungere som en elastisk tettemasse.

[VannTro]

Forstår det som om bruksområdet her er det samme som ved en skrog gjennomføring etc.

Man kan da benytte alt på markedet som er merket enten "MS-Polymer" eller "Hybrid polymer".

Det viktige er som ved alle fuger/elastiske liminger: Ren, tørr og fettfri overflate. (bruk gjerne aceton ette skraping av bunnstoff etc.)

Redigert 5.April.2013 av VannTro (see edit history)

[kavset]

Jeg hadde uten tvil poppet på en aluplate som dekker hullet godt. Tatt lim imellom. Feks ms polymer . Skal man ha det helt strøkent kan man sparkle opp kantene slik at det ikke streker i vannet.

 

Husk å bruke aluminiums nagler .

Må si jeg er skeptisk på å poppe dette da jeg da må bore hull gjennom både skroget og lappen. Vil poppnaglene holde tett da?

 

Glassfiberparkel på tynn aluminium høres ut som en risikosport! Hard sparkel, fleksible plater og en båt som slår litt i bølgene? Vips, så forsvinner hele sparkelen og hullene blir aktive igjen...

Dette er en MOB båt med noe tykkere aluminium enn en Buster og den type båter, men pga båtens alder og lignende er jeg blitt frarådet å sveise skadene.

[Limern]

Du har mange svar Vanntro, men ikke alt er riktig. Regelen er, ikke gjett, men sjekk selv, feks ved å lese datablader på produktene. For å ta noen punkter:

MS polymer(tec 7 og Simpson f.eks..) tåler ikke å stå under vann/sjøvann over tid. Den blir hard og med bevegelsene som følger med på en båt, smuldrer den til slutt opp. Dette kan selv leses ved å sjekke faq'en på relektas/novatechs hjemmeside.(det er snakk om fra 1-5 år før dette skjer) Klar casco er MS, farget er polyurethan..

Jeg ville aldri brukt en silikon under vannlinjen, da den er vesentlig svakere enn all de andre massene som finnes på markedet(MS/Hybrid/Polyurethan)

Aceton bør unngås før fuging, da det trekker inn i treet og dunster tilbake i fugemassen etterhvert og dermed forringer kvaliteten på massen.

Når det gjelder krymp, så er det ingen fasit, igjen må man inn på databladet for å finne ut dette. (Sikaflex 291i har f.eks mindre enn 2%)

 

Hadde vært veldig interressant å få vite hvor du jobber vanntro?

[VannTro]

Hehe....

Joda, like mange meninger som produkter.

I det store og hele så skiller vi på de produktene som er aktuelle for båt i råvaregrupper.

• Silikon (nøytrale som har enten oxim eller alkohol-herdesystem og edikksyrebassert som gjenkjennes på lukten)
• MS-Polymer og Hybride polymerere som deles i variantene POPS og SPURS.

SPURS: Relativt nytt produkt, basert på polyurethan, men med så lavt innhold av løsemiddel og isocyant at det ikke er merkepliktig.
POPS: Relativt nytt produkt, produsert med samme råmaterialer som MS-Polymer, men med litt andre gruppe-endinger når de polymeriserer.

MS-Polymer kan også delesi fylte og ufylte produsert med eller uten ftalater(mykgjørere).

 

Slilkoner som finnes på det Norske markedet har stort sett en shore(hardhet) på ca. 20. Dette gir en lav kohesjonsstyrke(egenstyrke i massen), men ikke nødvendigvis dårlig adhesjon. Adhesjonen til silikoner er god på de fleste tette overflater så lenge overflatespenningen er over 100 dyn, men de er svake på porøse overflater.

MS/Hybrid har bredere heftspekter på kompliserte overflater og finnes i varianter fra 20 til ca 70 shore. Valget her bestemmes om du er ute etter en stabil liming eller en fugemasse som opptar store bevegelser. Innen gruppen MS/Hybrid er det også forskjell på UV-bestandigheten, men generelt vil en transparent MS(finnes ikke som hybrid) være svakere bestandig mont UV enn en farget(kan tilsette uv filter i fargede).

Når det gjelder bestandighet mot sjøvann vill alle slike produkter foringes, men i de applikasjonene man finner under vann på en båt, vil massen alltid beskyttes av en flens(skroggjennomføringer f. eks.) og derved så bår prosessen så sakte at produktet kan benyttes.

Krymp er ikke tema for silikon eller MS/Hybrid da de brukes luft/materialfuktighet for å herde. En akryl derimot har stor andel av vann som fordamper i herdeprosessen, der er krymp tema.

 

Når det gjelder de gammeldagse polyurethanene med høyt innhold av løsemiddel så vil man kunne få typisk 7-8% krymp, da det er normalt innhold av løsemiddel som skal ut.

Alle Sika produkter som brandes som "i-cure" system er SPURS teknologi. Tec7 er MS-polymer. Klar Casco er MS og det er også Marine&Technik samt Superfix.

Aceton skal fordampe før du fuger/limer på samme måte som spesialproduktene du får for å rense/øke overflatespenningen(f.eks. Sika 205).

 

Når det gjelder å lese tekniske datablader så er jeg helt klart en tilhenger av dette !

[Kaptein_Kaos]

Mye lesestoff her !

 

Jeg ønsker å skifte ut endel fuger som er misfarget (sorte prikker/felter som ser ut til å være sopp eller lignende)

Fugene er mellom gelcoat på begge sider og er eksponert for sollys og sjøsprøyt tidvis.

 

Hvilke produkter av hvit farge anbefales brukt til dette ?

 

Kaptein_Kaos

[VannTro]

Det første du kan prøve er en 50/50 blanding med klorin og vann, dusj det på fugene og skrubb med er tannbørste eller lignende. Denne blandingen dreper og løser muggsoppen og bleker fugemassen slik at med en behandling eller to er det ikke sikkert du vil skifte ut fugene.

[Kaptein_Kaos]

Det første du kan prøve er en 50/50 blanding med klorin og vann, dusj det på fugene og skrubb med er tannbørste eller lignende. Denne blandingen dreper og løser muggsoppen.

 

Har intrykk av at misfargingen er "trukket" inn et stykke i fugene, men 50/50 blanding med klorin/vann skal utprøves.

Har og noen fuger som uansett må tas, da forrige eier har hatt av noen paneler og ikke limt/fuget etter montering igjen, hva bør det brukes her ?

 

Kaptein_Kaos

[VannTro]

Det mest brukte til slike fuger i dag er myke MS eller Hybrid polymerer. Ikke så viktig med fabrikat bare deg liger mellom 20-40 shore i hardhet og har et sted mellom 20 og 25% elastitet. UV og kjemikaliebestandigheten på slike masser er ganske lik. Simpson, Bostik, Sika, Soudal, Casco, Sørbø, Fugger og Henkel har alle slike masser. Sjekk teknisk datablad på produsentens hjemmeside.

[Kaptein_Kaos]

Ikke så viktig med fabrikat bare deg liger mellom 20-40 shore i hardhet og har et sted mellom 20 og 25% elastitet. UV og kjemikaliebestandigheten på slike masser er ganske lik. Simpson, Bostik, Sika, Soudal, Casco, Sørbø, Fugger og Henkel har alle slike masser.

Takk for svar, er det noen av disse som holder fargen bedre enn andre ? eller har du en favoritt blandt disse ?

 

Kaptein_Kaos

[VannTro]

Inhabil :-) Nei, det er laget i stor grad over samme teknologi, men noen er såkalt "fylte" masser"(kritt hovedsakelig) og disse er gjerne matte i finishen og trekker mere skitt enn de ufylte. Hvem som er hva er jeg litt usikker på bortsett fra egne produkter og de selges bare til proffen.....

Du får kjøpe en tube å teste, det er vel det beste jeg kan bidra med. Se etter de som har blank finish.

[Sjøvind]

Hei! Skal lime en 8 mm aluminiumsplate til akterspeilet. Verkstedet anbefalte et MS-polymerlim som heter Kent Rotabond 2000. Ser ut på google som at det skal være et brukbart produkt, men hva blir herdetiden? Plata er ca 50 x 50 cm, nattetemperaturene er nede i 7-8 grader framover ser det ut til.

Redigert 2.Oktober.2016 av Sjøvind (see edit history)

[Sjøvind]

For å svare på mitt eget spørsmål så sier databladet 3mm/døgn ved 20 grader C. Med 250 mm inn til midten skulle det bli knappe 3 mnd. Nå er det jo ikke akkurat 20 grader framover, så den er kanskje ferdig herdet til våren en gang da.. Blir jo noen hull til motorbolter og drenering, hjelper kanskje på det også.. Akkurat dette har kanskje mest akademisk interesse, min problemstilling er at plata ikke bør ramle av under transport dit motoren lagres eller løsne under montering av motoren.

 

Noen som har en formening om hvor lenge tvingene bør sitte på når temperaturen ligger mellom 7 og 12 grader?

Redigert 3.Oktober.2016 av Sjøvind (see edit history)

[VannTro]

Skal svare litt jeg også Sjøvind, så den først nå.

Alle 1 komponent produkter må ha minst 1 porøs/diffusjonsåpen overflate for å herde. Ved mindre overflater klarer limet å hente fuktighet nok fra enden(se for deg en 15-20mm. kant slik som en skroggjennomføring), men når man snakker om 250mm. så er løpet kjørt for lengst. Jeg ser du har en Hansvik og da er det polyester på den ene siden og aluminium på den andre, altså to diffusjonstette overflater.

Herdingen går saktere og saktere for hver millimeter herdet lim fuktigheten må trenge gjennom.

Det du derimot kan gjøre er å tannsparkle lim på den ene overflaten, ta en dusjeflaske og dusje produktet litt før du legger på aluplata. Jeg har testet denne teknikken med 2 metallplater og det funker faktisk ganske bra.

Rotabond 2000 er en Hybrid/MS polymer og de bruker fuktighet for å herde(samme med silikon).

 

Med temperatur på 7-12 grader og dusjing av limet må du regne en snau uke før du har god styrke. Dette er også basert på erfaring. Tvingene kan du ta av lenge før. Begynnende styrke kommer etter en snau time.

Husk at du ikke bør belaste plata før det har gått 5-7 dager. Har du det travelt kan du bruke varmluftpistol selvfølgelig. 

[Sjøvind]

Tusen takk! Jeg synes det virket litt rart at enkomponent kunne herde under en såpass stor flate, valgte likevel å følge verkstedets anbefaling, de vet jo ofte hva som funker i praksis. Jeg tenkte en stund på å bruke epoksy, men slo det fra meg. Tenkte at aluminiumsplata og glassfiberen ville bevege seg forskjellig og at det var bedre med et fleksibelt lim.

 

Men å bruke fukt/vann, har jeg ikke tenkt på. Jeg kommer til å følge ditt råd. Har lest nok i denne tråden til det

[Sjøvind]

Har forresten 20 grader der nå, vha noen presenninger og en vifteovn. Får bruke samme opplegg til plateliminga også.

[Gullfisk]

Hvordan fjerner man lim som tec7 og sika? Jeg har tatt av en limt dørkplate i syntetisk teak, da den var løs i kantene. Denne var limt med svart lim/tetningsmasse mot gelcoat med antisklimønster. Fjernet endel mekanisk først, før jeg helte på litt lynol og skrubbet med børste. Deretter gikk det ganske greit med rotodyse på høytryksvasker. Men så hadde jeg ikke mere lynol, og det har de sluttet å selge. Noe annet løsemiddel som fungerer har jeg ikke funnet. Har prøvd aceton, whitesprit, tynner nr 1, uten hell. Noen som vet hva som fungerer?