Hjelp - Ladetrøbbel og regulatorspørsmål;TAMD 60 C

[nordan family 27]

Som det fremgår av en annen tråd har jeg hatt noe spørsmål til ovennevnte - men med noen timers leking med mulitmeteret ble forvrirringen i dag komplett.

 

Det er twin innstallasjon VP Tamd 60 C og det er Paris Rohne 14 V 50 amp dynamo på begge motorene. På styrbord motor ser baksiden av dynamoen slik ut:

 

 

På babord motor er den brune nederst i stedet festet sammen med den tjukke svarte (men ser ut som en jordledning).

 

1: er dette et to-polet anlegg, og hva betyr det?

2: er det intern eller ekstern regulator på Paris Rohne dynamoene?

 

Jeg har mistenkt at ingen av batteribankene får ladestrøm fra dynamoene, men har vært usikkert. Følgende observasjoner:

 

Styrbord motor (startbatteri): startbatteriet er kun et par år gammel, og har en hvilespenning som fulladet på omlag 12.3 volt, så noe har tatt livet av det. Under god fart på siste tur viste batteripolene omlag 13 volt, og da var vi ved turens start og batteriet rimelig fullt. I dag målte jeg på styrbord motor (startbanken) ca 13.0 volt mellom de to tjukke (pluss og minus) før motoren ble startet. Hadde hatt på litt landstrøm, så det ødelegger litt. Dette samsvarte med spenningen over batteripolene. Startet opp og ruste til ca 1500 omdreininger. Da viste det 13,45 mellom de to tjukke p ådynamoen, som vel er pluss og minus. Dette virket veldig snodig. Ladelampa lyste hele tiden (hvis det er ladelampe som lyser rødt med batteri-tegn i VP - panelet). Jeg hadde oppe koblingsboksen på siden av motoren, men fant ikke noe logisk der. Er dynamoen gåen? Andre feil? Sist jeg satt å målte hva som skjedde på dynamoen når jeg startet så skjedde det ingen nevneverdi målbar utvikling, men det gjorde det altså i dag

 

Babord motor (forbruksbanken). Da jeg overtok båten i våres var den neste nye forbruksbanken tørr, så noe hadde tatt livet av den. Nå er det nye batterier. For litt siden hadde jeg landstrøm på i 2 døgn. På tur rett etter at strømmen var koblet fra viste et digitalt volmeter på dash ca 15.2 volt. Det var veldig mye, tenkte jeg da. Siden oppdaget at det viser omlag 0.3 volt mer enn på batteriene. På siste tur på vei ut med oppladede batterier viste dog batterispenningen kun 12.8 volt - vi hadde vel 1500 omdreininger, men da var kjøleskap etc på. Denne observasjonen samsvarte ikke med den første. Målte mellom de tjukke kablene på dynamoen i dag - og spenningen var 0 før jeg startet (på styrbord motor var spenningen tilsvarende batterispenningen). Dette var snodig sammenholdt med hva som var tilfellet på styrbord motor. Så startet jeg opp og allerede ved 900 omdreininger viste det ca 34 volt. Prøvde mange ganger, men fikk det samme. Skrudde av - koblet fysisk fra all landstrømsledninger og ikke bare brytere - og startet opp - denne gang med litt høyere turtall. Det viste 35 volt. Forsøkte flere av skalene på multimeteret for å se hva i all verden jeg hadde gjort - men kom tilbake til samme sted som jeg normalt måler på batteriene - men at jeg må opp på 200volt intervallet da intervallet lavere (20) gav feilmelding. Samme resultat. Jeg trodde ikke at det var mulig å måle dette på en 14 v dynamo overhodet. MEN spenningen på batteriet endret seg ikke når jeg startet babord motor - så denne snodige spenningen ble ikke med frem til batteriene. Hva i all verden er feil?

 

Jeg er veldig fristet nå til å kjøpe to nye dynamoer og bli ferdig med dette tullet. Men jeg er usikker på om det er så lett å koble - eller om det er en ekstern regulator på motoren, og at jeg må koble innom en rekke koblinger eller koblingsbokser for å få dette i hop igjen. Og om en polet - to polet anlegg problematikken setter meg ut av spill.

 

Er det noen råd eller tips i saken?

[Joerg Becker]

Hei.

Det er mye rart, men la oss prøve en rask analyse.

(Jeg tror egentlig at det er bortkastet tid å analysere videre her, fordi noe er skikkelig galt på båten din når det finnes så mye rot.).

På babord motor er den brune nederst i stedet festet sammen med den tjukke svarte (men ser ut som en jordledning).

1: er dette et to-polet anlegg, og hva betyr det?

2: er det intern eller ekstern regulator på Paris Rohne dynamoene?

Det finnes B- og B+, og så finnes det W for turtallmåleren, og D+ som kommer fra ladelampen.

Så er brun allerede koblet feil hvis den liger mot B-.

 

1. Dette er topolt og betyr at også B- er isolert i fra dynamoets hus.

2. Dynamoet ha per standard en påmontert regulator som sitter bak sorte lokket på baksiden.

Det kan være litt iriterende, men innebygd betyr at dynamoet må destrueres for å få tilgang til regulatoren mens den her kan fjernes ved bare å løse få skruer baksidig.

 

Alt annet, vi må nå forutsette at du måler riktig:

Styrbord motor (startbatteri): startbatteriet er kun .......

...... nevneverdi målbar utvikling, men det gjorde det altså i dag

 

Både hvilespenningen 12,3V og 13,0 & 13,45V er for lav.

Ladelampen lyser antakeligvis fordi brun ligger mot minus = D+ på minus.

Derfor finnes det ikke noe startspenning på felt, = kanskje grunnen av at dynamoen ikke lader.

Sørg for at dette blir ordnet, da kan du måle igjen.

Med dette dynamoet skulle forresten spenningen ligge ved 14,0.

 

Antakeligvis er du nødt å sjekke alle ladekoblinger også for spenningsfall !

 

 

Babord motor (forbruksbanken). Da jeg overtok båten i våres var den neste nye forbruksbanken .......

- så denne snodige spenningen ble ikke med frem til batteriene. Hva i all verden er feil?

 

Mye, men du har da vel også noe problem med landladeren din.

15,2 er selvfølgelig for mye, spesielt når laderen skal stå på ukontrollert.

Sjekk om den er i orden.

Den må:

- levere tilpasset ladeslutspenning => etter krav av batteriene !

- skifte på tilpasset vedlikeholdsspenning => etter krav av batteriene !

- helst lade temperaturkompensert.

 

Til dynamoen:

Hvis du måler 0 Volt før og 34V mellom dynamoets B+ & B- etter motorstart, men ikke noe økning på batteriene,

da er det et sikkert tegn for at det ikke finnes noe kontakt til batteriene.

 

Dette er fatal fordi i så fall kan diodene knekkes.

At det kan ha skjedd allerede kunne bekreftes siden du måler så rare verdier med høy innstilling.

Kanskje at diodene er knekkt, slik at du får vekselstrøm allerede?

I så fall: Knekker det en diode til da blir det faseslutt = brann med sannsynlighet av nesten 100% .

 

Allminnelig:

LIKEspenninger kan uten problem rekke til opp til 50 - 70V når det -ikke- finnes regulering. (skadet regulator eller at reg ha mistet kontakt til batteriet som skal lades)

VEKSELspenninger (når likeretteren er skadet) kan rekke opp til mye mer enn 100V.

 

Så alt i alt: Dette må repareres, helst før båten begynner å brenne.

 

Urgent anbefaling, jeg mener dette absolut vennlig og bare i din egen interesse:

Jeg har inntrykk at du for tiden bare gjetter.

Dette er -meget- farlig og lager skader som ikke behøver å være så.

 

Du skulle ordne det enten plan- og hensiktsmessig selv, etter du har lest deg klok slik at du forstår hele materien,

eller gi det bort til noen som kan hjelpe deg.

 

Dynamoene dine kan forresten kanskje rettes på.

Men hvis du kjøper andre: Husk at du ikke kjøper dynamoer med regulatorspenning som ligger over den som batteriene dine trenger.

Altså ikke "fastinstilling 14,7V" fordi det høres så kraftig ut.

 

Lykke til.

 

Jørg

[Joerg Becker]

Det finnes B- og B+, og så finnes det W for turtallmåleren, og D+ som kommer fra ladelampen.

Så er brun allerede koblet feil hvis den liger mot B-.

Noe korrektur.

Ole Petter vær oppmerksom for så å se at det finnes en skillediode direkte på selve dynamoet.

Det stemmer selvfølgelig, diodene er dette søvlfargete på baksiden / under plastikklokket og originalmontert.

 

Mange takk for henvisningen, Ole Petter !

 

Men det gjør saken bare verre.

I så fall, hvis brun virkelig ligger til minus, er dette direkte kortslutning mellom B+ og B-. (!?)

Så ville det være mulig at D+ er koblet riktig, men hvis dynamoen er kortsluttet da kan den vel ikke produsere noe spenning.

 

Da tror jeg at man først må vente litt på nærmere forklaring og kanskje bilde fra Nordan Family 27.

 

Jørg

[nordan family 27]

Takk for utfyllende svar - setter stor pris på det.

 

Du har helt rett i at jeg gjetter - jeg er langt utenfor mitt kunnskapsområde, men observerer at dette ikke er som det bør være. Utfra tilbakemeldingen høres dette langt fra bra ut.

 

Jeg kan gjerne ta bilder, skal kjøre forbi der i kveld - men hva er det mest informativt å ta bilde av? I instruksjonsboka ser koblingene for hhv to og en polig opplegg ut som følger:

 

 

På dynamoen ser avmerkingen ut til å være "+" , "-" , "w" (ikke i bruk) og "61", samt en kobling til som er den nederste ledningen på bilde i innlegg 1, som altså er i bruk på en av dynamoene og ikke den andre.

 

Hvis det kan være en grei løsning å gå rett på å kjøpe to nye dynamoer er jeg ikke redd for om jeg "kaster bort" noen kroner på det - men det er utrolig kjedelig om jeg har et annet problem hvor dette ikke blir løst. På motorene sitter det også en koblingsboks der det er to atomatsikringer som etter boka er av forskjellig størrelse avhengig av generatorstørrelse - uten å ha forstått hvor i systemet disse virker. Og må jeg bytte masse kabling grunnet dimensjoner?

 

Ladelampen lyser antakeligvis fordi brun ligger mot minus = D+ på minus.

- men det gjorde den før også, men lyste ikke. Eneste forskjellen er at jeg beveget litt på den og hadde ørlite crc i kontakten siste dag før ladelampa begynte å lyse da jeg lette etter en turteller-feil (som sannsynligvis gjelder en separat føler på motoren da "w" ikke er i bruk).

 

Dette med 15.2 volt - her har jeg kanskje uttrykt meg klønete: hadde hatt landstrøm på i to dager slik at batteriene var fulle - men 15.2 var obsertvert uten landstrøm men med motorene på under god fart (med fulladede batterier). Observasjonen samsvarer jo ikke med at det ikke var utslag i går med den aktuelle motoren i gang.

 

Kanskje at diodene er knekkt, slik at du får vekselstrøm allerede?

Forsøkte å måle på multimeteret den andre skalen som da vel er vekselstrøm, men utslaget var 0.

 

Med litt større font:

 

 

 

Da tror jeg at man først må vente litt på nærmere forklaring

- selvsagt; men hvilken måling/observasjon/beskrivelse bør jeg beskrive eller gå i båten og måle og ta bilde av? Redigert 9.Juni.2009 av nordan family 27 (see edit history)

[logget av]

Bare hyggelig Jørg.

Derfor også anbefalingen om å få dynamoene kontrollert. Min erfaring er at mange av disse systemene har vært eller er feilkoblet slik at noe allerede er defekt. Så lader gjerne dynamoene litt men langt fra nok.

 

Vær også oppmerksom på at dynamoene på denne motortypen er montert bak frem. Det hender da at hvis dynamoene blir skiftet så er ikke eieren klar over at kjøleviften er laget for moturs rotasjon.

Så brukes den viften som følger med den nye dynamoen, og så får ikke dynamoen riktig kjøling.

Da kan det også gå galt hver gang batteriene er utladet.

[Joerg Becker]

Takk, nå blir det enda mer lys.

 

Da gjør vi det litt enklere:

 

Slå av landladeren for at batteriene kan roe seg ned til hvilespenningen.

Ellers blir måleresultatene uklare.

 

Sjekk batterispenningen, skal helst være mer enn 12,4V nå før lading.

Hvis et batteri vises kraftig avvik (f.eks. >12V = tømt eller skadet) = frakoble dette batteriet for så å teste med en annen.

 

Hver dynamo testes separat.

 

B+ = kontakt til enten skillediode eller direkte mot batteri, kanskje også via relé.

B- = Batteri-minus

61 = D+ = ladekontrolllampe

Finnes det sensledning da må den være tilkoblet.

=>Senseledning kobles enten til uttak av internt skillediode (B+) eller bak eksternt skillediode.

=>Finnes det batterivelgere eller relé da kobles sense slik at den i alle fall medfølger valget.

 

Sjekk om det finnes enda en skillediode / hovedbryter / relé mellom dynamo og batteriene.

Dobbeltsjekk at det finnes -minus- tilkoblet dynamoet (Mål spenning/Volt mellom dynamo-minus og batteri +)

Untatt med skillediode må du kunne måle batterispening mellom B+ og B-

 

Går ikke videre så sant allerede en punkt ikke stemmer.

 

Etter at tenningen er slått på må du kunne måle spenning på kablen som kommer i fra ladelampen.

61 motta spenningen for så å lede det videre til rotoren/regulator.

 

Start motoren, men stopp motoren med det samme så snart noe av det ikke stemmer:

 

Spenningen mellom B+ og B- må være noe mellom 13,5 og 14,4V (her antakeligvis ikke mer enn 14,0V)

Så snart det finnes lading må 61 ha det samme spenning (0,xx V mindre) som B+ som da ville slukke ladelampen.

Spenningen på batteriet må minst øke sakte til ladeslutspenningen.

 

------------------------------------

Dette er "først og fremst oppskriften" for deg.

Alle grunnlag må stemme for at du -kan- få suksess i det hele tatt.

Avvik er ikke tillatt akkurat nå.

 

Lykke til videre.

------------------------------------

 

Jørg

------------------------------------

[nordan family 27]

For ordens skyld: landladeren var skrudd AV under alle målingene som ble foretatt i går - men hadde vært på før målingene begynte. I forbindelse med målingen med den høye spenninger var også ledningen helt koblet fra i boksen på brygga. Men spenningen på batteriet var nok ikke helt nede ennå da det kanskje var gått 30 minutter fra frakoblet landstrøm til jeg begynte målingene. Neste gang jeg måler, som desverre grunnet jobb ikke blir før i morgen, vil det ikke ha vært landstrøm på siden i går, så da skal alt være rolig.

[logget av]

Et forslag til å gjøre en enkel måling. (Denne måleprosedyren har jeg ikke lært på høyskolen i Østfold).

Hvis du måler med et voltmeter mellom den tykke brune nederst på bildet (merket A eller B på skilledioden mener jeg) og W på dynamoen så skal du måle ca 7 volt. (Både AC og DC).

Dette målet får du fordi du måler halve likerettingen gjennom dynamoens dioder, og derfor får du også målt både likestrøm og vekselstrøm med multimeteret. (De diodene som ligger inni dynamoen er det da du måler mot).

 

Så utfører du den samme målingen mellom den tykke røde og W, og da skal du få samme verdi. (Du må kun starte den motoren du skal måle på).

 

Hvis du ikke får disse målene er trolig den brune tykke ledningen kortsluttet mot minus som Jørg allerede har vært inne på.

 

Det gjenstår å se men det er ikke uvanlig å se slike feil. Man risikerer med en slik feil at ladelampen slukker som normalt fordi spenningen er lik på D+ og B+ på selve dynamoen for feilen ligger kanskje ikke der, men du får ikke riktig mål gjennom den eksterne skilledioden hvis denne er kortsluttet og sprengt.

 

Så har startbatteriet kanskje bare fått ladning fra en motor helt til denne også sluttet å virke eller begynner å lade dårlig. I noen tilfeller har også startbatteriet kun fått ladning fra landstrømsladeren fordi igjen har merket at noe var galt fra dag 1.

Det kan bli dårlige batterier av slike feil.

 

Håper du skjønner prinsippet for målemetoden og klarer å utføre den riktig.

[Komodo]

Hei Ole Petter,

ser at du skriver at det finnes kjølevifter som er laget for begge rotasjonsretninger. Betyr det at en dynamo vil fungere like bra i begge dreieretninger bortsett fra kjøling?

 

Har forsøkt å studere hvordan dynamoen fungerer, men jeg har ikke funnet noe konkret som tilsier at den bare skal indusere spenning i en dreieretning.

[logget av]

Ja Kommodo, en vekselstrømdynamo virker like godt medurs som moturs og det finnes tre typer vifter. Medurs, moturs og universal.

[Komodo]

Ok, jeg har nemlig tenkt å sette inn en ekstra dynamo på dieseldyret i Viksunden så jeg var litt nysgjerrig. Da går det vel bare an å bytte vifte hvis den går feil vei? Har ikke sjekket rotasjonsretningen i forhold til motoren ennå.

 

En annen ting jeg er usikker på er om jeg må tilføre mer luft i mototrommet så dynamoene får nok kjøling. Motoren er nemlig innbygd i en isolert finèrkasse med et luftinntak bak. Dette er orginalt fra Viksund i 1984. Jeg vil i tilfelle da få to dynamoer, den orginale Hitatchien på 80A, og den ettermonterte på 90A. Sistnevnte lurer jeg også på å oppgradere med en ekstern regulator, feks den som Jørg selger som jeg har lest mye positivt om.

[Joerg Becker]

Hei Kommodo.

Hvis jeg får lov å spørre et standardspørsmål, hva er grunn av at du vil kjøre to dynamoer?

 

Jeg bare spørr gjerne mht. lønnsomheten pga. kostnådene.

 

Jørg

[Komodo]

Tanken min var å få bedre ladeeffekt ved å bruke to dynamoer. Jeg hadde tenkt en til start og en til forbruk for å ha helt separate kretser. Senere har jeg lest at det er en ineffektiv kobling siden dynamoen til startbatteriet blir nesten arbeidsledig. Ser at Ingar anbefaler å kjøre begge dynamoer inn på forbruk med rele eller lign. mot startbatt. Det jeg ser som ulempen med det er at jeg i tilfelle må ha to Sterlingregulatorer. Det går dårlig med feriebudsjettet. Derfor tenkte jeg den orginale (80A) mot startbatteriet, og den andre (90A) mot forbruk med ekstern regulator på.

 

Er jeg på jordet? (tynn is vet jeg ihvertfall at jeg er på...)

[nordan family 27]

Løsningen på min utfordring nevnt over ble å tilkalle ekspertise.

 

Jørg tok utfordringen - og med en serviceinnstilling som man sjelden møter . Han har allerede vært en laaaang arbeidsdag i båten og innstallert nye dynamoer, regulatorer, en diode av et slag som samkjører og styrer ladestrømmen og diverse kablinger, samt lagt til rette for batt-meter. Jeg regner med at dette gir batteriene mine mer strøm enn de noen gang har fått fra motorene. Håper det virker knirkefritt Etter en kort oppstart av motorene etter monteringen så det i alle fall ut til virke etter hensikten.

[Joerg Becker]

Om det blir bedre og mer effektiv med 2 dynamoer er jo avhengig hvordan du kunne bruke den ene som du har nå.

Å bruke en 80A dynamo alene på start er vel også bortsett verdi det dyreste man kan gjøre.

 

Hva forteller strømbilansen din (kapasitet, bruk, tid, ladetid) eller har du tekniske problemer som skal løses samtidig?

 

Jørg

[Joerg Becker]

, en diode av et slag som samkjører og styrer ladestrømmen

Glad at du er fornøyd.

Men uttrykk "diode" forveksler du kanskje akkurat nå pga. skillen mellom batteriene.

 

Før at noen blir forvirret:

Det er ikke noe klassisk diodefordeling men heter PSR-T og er faktisk en relébasert og programmstyrt ladestrømfordeling,

som bare kan "litt" mer enn vanlige automatiske fordelinger.

 

Jørg

[Komodo]

Hei Jørg, ser du er raskt ute og svarer! Jeg har vært i båten etter jobben, og ikke vært på skjermen før nå...

 

Historien er som følger:

Vi kjøpte båten for ca to og et halvt år siden og allt fungerte tilsynelatende bra. Da vi dro på tur og var borte noen dager gikk det dårligere. Batteriene ble etterhvert tomme for strøm, og det virket ikke som om vi fikk særlig med lading når motoren gikk. Ved en nærmere sjekk viste det seg at med lavt ladenivå (usikkert hvor lavt) lå dynamoen og "lunket" på ca 7-8A. Dynamoen hadde en ladespenning på ca 14V (litt mindre tror jeg, men jeg husker ikke nøyaktig, dette er over to år siden), men det var formidable 1,1V tap fra dynamo til batteripolene! Jeg fant ut at det var en skillediode (blå og het Volvo Penta made in USA) som jeg umiddelbart koblet ut. Det hjalp selvfølgelig på ladingen, men nå var jo både turen og sesongen over...

 

Når vi tok opp båten tok jeg ut dynamoen og levert den til Fredrikstad vikleverksted. Han forsto problemet, og når jeg satt inn dynamomen leverte den 14.8V ved fulle batterier. Tror han satt inn en diode, men det vet du bedre enn meg. Nå ble det fart på ladestrømmen! Ved lav ladestatus på batteriet målte jeg strømmen opp i 85A med tangamperemeter en kort periode! Men hvor lenge var Adam i paradis? Sløv som jeg var glemte jeg å holde øye med batterivannet. Det hadde jo aldri vært noe problem med den gamle ladespenningen. Etter en tid var vannet langt ned på platene, og i nøden helte jeg på litervis med vann som ikke en gang var destilert... Det var vel med på å sette kroken på døra for de sikkert allerede sulfaterte og slitne gamle Scannac batteriene (1+2x140Ah).

 

At de var dårlige hadde jeg allerede funnet ut da jeg ved første vårpuss installerte baugpropell. SP 75 fra Sleipner trenger mat, og det kunne ikke det slitne Scannac batteriet mitt tilby. På det tidspunktet hadde jeg montert et gammeldags rele mellom start og forbruk, men når startbatteriet ikke maktet å drive trusteren paralellkoblet jeg alle tre i ren frustrasjon. Likevel var det ikke bra. Jeg har en 4 cyl Yanmar som har ettergløding (av miljøhensyn tror jeg), og det trekker ganske mye strøm. Dette kombinert med trusteren ble for mye.

 

Jeg har derfor gått til innkjøp av tre nye batterier som ennå ikke er montert (de står i garasjen...). Til start skal jeg ha et Sønnak HDX 185Ah, og til forbruk skal jeg ha to stk Sønnak SHD 220 Ah.

 

Når det gjelder behov for god lading har det seg sånn at vi stort sett er ute i båten hele skoleferien. Bare inne og vasker klær, klipper plen, bytter unger og lader batterier Ofte ligger vi flere dager i ro, og får lite lading fra motoren. Etter noen dager på Tisler (som er en halvtime unna) finner vi kanskje ut å dra til Strømstad for å handle. Det er heller ikke rare turen. Deretter drar vi kanskje til Koster. Det er jo heller ikke langt. Poenget er at den korte tiden jeg kjører motoren vil jeg ha best mulig lading. Derfor sikler jeg på en regulator som kan gi meg en flatere ladekurve enn de orginale. Jeg har fått tak i en 90A dynamo som jeg hadde tenkt å supplere med, så kostnaden med en dynamo til blir litt på sidelinja. Hadde håpet på at jeg kunne jage opp denne dynamoen noe og bruke den på forbruksbanken, men jeg er selvsagt åpen for andre forslag.

[Lotus]

Det er både dyrt og knotete å montere ekstra reimhjul og brakett for den ekstra dynamoen.

Nå har du jo fått spritet opp den originale dynamoen veldig mye, så da leverer den bra med strøm.

 

Du vil ha bra med lading den korte tiden du kjører motoren, men med 80+90A lading og 440Ah fritidsbank må jo batteribanken være en del nedtappet før du får mye gevinst av 2 dynamoer. Kanskje bedre å satse på et ekstra batteri i forbruksbanken?

 

Å sette inn en diode i ladekretsen til dynamoen funker fint. Problemet er bare at Hitachi-regulatoren klarer å regulere til 14,4V når det går lite ladestrøm. Med diode montert internt i dynamoen betyr det at ladespenningen på slutten fort kan bli mer enn 14,8. Kanskje over 15V. Ikke verdens største problem fordi du har nedtappede batterier, men på vei ut av havna med landsrømslader som har toppet batteribanken, får du nok i overkant av det som er godt.

 

Når du har sjekket ut kostnaden til ekstra reimhjul og brakett, tipper jeg du synes et ekstra batteri og en ekstern regulator er et godt alternativ. Hitachi-dynamoen tåler ekstern regulator bra og kan yte sine 80A uten problemer med varme. Det gjør den i alle fall i mitt maskinrom i kombinasjon med en PDAR ekster regulator. Har ingen ekstra kjøling eller lufttilførsel direkte til dynamoen.

[logget av]

Kostnaden med å skaffe ladestrøm er jo et relevant spørsmål, men alle har ikke samme oppfatning av hva som er billig og dyrt.

 

En løsning er å montere en ekstra dynamo på motoren og beholde den originale dynamoen for å lade startbatteriet, men man kan også lade forbruksbatteriet med begge dynamoene.

 

Det er ofte reimhjulene som legger føring for hvor store dynamoer som kan monteres, og min erfaring er at mange passerer smertegrensen eller i alle fall ligger tett opp under med de ergrelser dette fører med seg.

 

Men slik er det jo alltid, noen forlanger mye av lite mens andre verdsetter fritiden så høyt at de vil investere noen kroner på forhånd og ha marginene på sin side.

 

På bildene under kan dere se et eksempel på hvordan man kan skaffe seg reimkapasitet og ladekapasitet ved å bruke noen originale deler til Yanmar og bygge dem litt om.

Motoren har forøvrig en modifisert Yanmar brakett med en 165 ampere høyeffektdynamo. Hvis det skulle være nødvendig med mer ladestrøm kan det hentes ut ca 230 ampere fra begge dynamoene, og slike funksjoner kan jo enkelt styres med en egen bryter.

 

 

 

 

 

[hifo]

Ah.

Hadde håpet på at jeg kunne jage opp denne dynamoen noe og bruke den på forbruksbanken, men jeg er selvsagt åpen for andre forslag.

ser du har omtrent samme bruksmønster som meg. jeg mener vi kunne hatt bruk for et solcellepanel begge to.

[Komodo]

At det er dyrt og knotete å montere inn en ekstra dynamo selv om den ligger i garasjen fant jeg ut også, men litt sent... Ny reimskive kostet ca 2100,-. + mva... Men nå er den kjøpt da. Hadde jeg visst at den var så dyr hadde jeg heller bygget om den orginale slik som Ole Petter viser, det hadde kun kostet meg tiden. Braketter lager jeg selv. Må også lage et nytt deksel til veivhusventilasjonen der slangen kommer ut. Den kommer i konflikt med kileremma til den nye dynamoen.

 

Når det gjelder styring av ladingen har jeg ikke bestemt meg for hvordan det er best å løse det (hvis det blir noe av dette da...). Mitt ønske hadde vært at jeg kunne styrt begge dymamoene med en regulator og fordelt ladingen til begge bankene etter behov. Men det har jeg skjønt er vanskelig. Det eneste alternativet jeg har sett som klarer denne konfigurasjonen er Java Sea. Den har jo også en gunstig pris, men jeg er litt skeptisk siden jeg har hørt/ lest lite om hvordan den fungerer i praksis. Det fine med Sterling regulatoren som jeg ser det er at den har temperatursensor på dynamoen så den ikke brenner. Det har vel ikke Ladac ettersom jeg forstår. Har Java Sea dette??

 

Jeg kunne også ønske meg en regulering som gjør at begge generatorene jobber paralellt, og heller ligger litt lavere på avgitt effekt (mindre varmeutvikling) enn å bare tyne den ene maks mens den andre ligger på sofaen.

 

Slik jeg erfarer det er det startbatteriet som trenger mest mat når jeg starter opp i havna og skal ut. Startmotoren tar jo nesten ingen ting, den kan jeg nesten starte med dykkelykta mi. Men så var det den #¤%!! etterglødinga til Yanmar da. Den suger strøm så det holder (husker ikke akkurat hvor mange A jeg målte den til), og det gjør den i 6 min hver gang jeg starter og motortemperaturen er litt lav. Og så var det truseren. For de som har lest testen i siste Båtmagasinet (samme installasjon som jeg har bortsett fra at jeg har 95mm2 kabel fram) ser vi at det skal noe til for å holde spenningen oppe på batteriene når den går. Spenningsfall blir det uansett, det er bare om å gjøre å begrense det for å få høyest mulig effekt. Denne trustermororen tar nesten all den strømmen den får. I testbenk på Sleipner er den visst blitt målt til å trekke 500A. Med etterglødingen samtidig blir selvfølgelig saken værre. Det ideelle da hadde vært at begge dynamoene da i løpet av 1 sekund klarte å mobilisere kreftene sine til å gi startbatteriet guffe. Dette har jeg imidlertid innfunnet meg med som en ønskesituasjon.

 

Jeg forstår at mine krav sikkert er vanskelig å innfri innenfor "budsjett-klassen", men som alle andre vil jeg jo ha mest mulig igjen for mine surt ervervede kroner.

 

Hifo: du har selvsagt rett, men jeg har allerede solcellepanel. Det er riktignok et eldre panel som er oppgitt til 50W, men jeg gidder ikke bruke penger på å bytte det så lenge det virker som det skal. Jeg syns vel solceller er litt oppskrytt. Det er et nyttig supplement, men noen sommere er det mange regnværsdager og vi drar ut uansett bare vi ikke blåser bort. Når det regner og er kjølig kjører vi jo dieselvarmeren også. Men summa summarum gir det et kjærkomment bidrag gjennom sesongen. Mulig jeg hadde hatt noe å vinne på å bytte regulator på panelet til en mer effektiv type, ser det går en diskusjon om det også.

Redigert 12.Juni.2009 av Kommodo (see edit history)

[Lotus]

Det finnes en ekstern regulator som kan styre 2 dynamoer samtidig og løser ditt behov. Den heter TopCharge og er i tillegg rimelig til båtduppeditt å være. Koster ca 1000 kroner mener jeg å huske

 

Edit: Ser at du allerede har funnet ut dette.

 

Kobl begge dynamoer direkte til forbruksbanken og styr de med TopCharge fra JavaSea.

Redigert 12.Juni.2009 av Lotus (see edit history)

[Komodo]

Det hørtes jo flott ut Lotus! Har du noen referanser til om den holder hva den lover? Og vet du om den har temperatursensom som føler på dynamoen slik som PDAR? Har du noen formening om denne kontra den fra Java Sea?

 

Når det gjelder ekstra batteri syns jeg kanskje det er litt drøyt, jeg trodde jeg tok i så det holdt når jeg kjøpte de jeg har. Jeg må jo tenke litt plass også. Det jeg tenker på er å få litt effektiv lading når vi har ligget i ro noen dager og har brukt forurologende mye strøm. Vi vil helst ikke dra hjem tidligere enn nødvendig pga flate batterier. Med ennå et battri vil det bli enda vanskeligere å få ladet dem opp med den dynamoen jeg har.

[Lotus]

Har ikke brukt TopCarge selv, men andre her på forumet bruker den til å styre 2 dynamoer og er godt fornøyd.

Den er ikke så avansert som en PDAR, men den gjør helt klart jobben. Med så lite kjøring er det jo ikke veldig aktuelt å ha en regulator som går ned til vedlikeholdslading når batteriene har vært fulle i noen timer.

 

http://www.javasea.no/brosjyrer/TCC.pdf

http://www.javasea.no/dynamoer/TC_monteringsanvisning.pdf

 

 

Ekstra batteri var et alternativ til 2 dynamoer. Har du landstrøm og fulle batterier når du drar fra brygga, gir et ekstra batteri deg 50% mer tid i uthavn. Nå når du har bestemt deg for 2 dynamoer, gjør jo en times lading underverker og et ekstra batteri er overkill. Du har jo et solcellepanel også. Dette blir helt sikkert glimrende.

Redigert 12.Juni.2009 av Lotus (see edit history)

[logget av]

Jeg har så mange regulatorer liggende å slenge at jeg finner sikkert en i rotet du kan få gratis. Jeg holdt på med noe byttesystem med omprogrammering av regulatorer fordi mange ikke håndterte dette bra nok selv, og sendte derfor nye regulatorer ferdig programmert slik at kundene ikke skulle være uten regulator. Så fikk jeg de gamle regulatorene for sent i retur og så var det en annen kar som hadde skiftet til AGM batterier osv. osv.).

 

Send meg en IM når du har fått braketten og reimene på plass, så sender jeg deg en så ser vi hvordan det går. (Sensorene du måtte ønske må du stå for selv). NB! Disse regulatorene er P regulert.