Trykk og vakuum testing av VP 290 dp drev

[Explorer]

Har tatt dreva hjem i garasjen for å kose litt med de i løpet av vinteren, skulle bytte olje i dag og da var selvfølgelig olja i det ene drevet blitt hvit pga vann.

Tenkte å bytte simmeringene selv, burde klare det siden jeg en gang i tiden tok ett fagbrev som mekaniker, det kan jo ikke være så vanskelig.

Jeg må jo få trykk og vakuum testet drevet, ser at det står godt beskrevet i manualen som ligger i arkivet. Original trykktester koster 1500 kr hos Drevia, vakumtester det samme.

Er det noen her inne som har noen tips om hvor det går ann å få tak i noe tilsvarende til en billigere penge? eventuelt er det noen i vestfold som sitter på en sånn som kunne tenkt seg å låne den ut noen dager? Volvo verkstedet vil ihvertfall ikke låne det bort.

Tar også gjerne imot tips og råd på selve simmering jobben..

[FjordHT]

Trenger du noe mere en et manometer med gitte verdier, samt slange og passende tilkobling + en måte å trykke opp eller lage vakuum?

 

Bensintrykksmåler fra biltema gir vell de ønskede verdier for ca 100kr, da trenger du vell bare å jukse til en passende tilkobling. trykke opp kan du vell gjøre med en litt stor pumpe eller liten kompressor alt avhengig av trykket.

 

Kjøpte en gang alt av deler fra mekonomen og biltema for å lage trykktestingssett, kostet ikke mange kronene. Ble aldri helt ferdig ettersom det også krevde en masse overganger.

Jeg brukte da en bilventil og kompressor med luftfyller for å trykke opp og brukte et slikt manometer for å lese av evt fall...

 

Vet ikke om dette hjelper deg, men hold oss informert om hvordan du løser dette :)

[kjetika]

Jeg lurer på det samme, men fant ikke noen koplinger som passet. Er veldig interessert å høre hvordan du løser dette!

[Bernt]

Jeg brukte orginale plugger som jeg borret hull i og loddet på en mutter som passet på koblinga på slangen fra pumpa.

Bernt

[pat]

Biltema artikkel 25776 passer ihvertfall på tappe pluggen nederst på drevet. Kanskje den kan kobles til et manometer og en pumpe på et eller annet vis?

[TMe]

Som pumpe kan man bruke en helt vanlig sykkelpumpe. For å lage vakuum bruker man ganske enkelt oljeskiftpumpa.

[Explorer]

Da har jeg fått trykk og vakuum testet begge drevene mine, dro påbiltema og kjøpte en vakuumtester/bremseluftingssett art nr 151392 og pumpe for girolje art nr 25776. den gule plast enden passer i avtappingshullet og påfyllingshullet på drevet. Bare å koble den sammen med pumpen med medfølgende skjøtehylse. Prisen for dette er vel ihvertfall ikke dyrere enn en time på verksted. Og så er det jo kjekt å ha da.

Begge drevene besto trykktesten, men ved -0,3bar vakuum så begynte simmeringen rundt akslingen på øvre girhus å lekke.

Siden jeg da ikke klarte å vakuumere helt til -0,5 bar så må jeg reparere dette før jeg kan fullføre testen for å få greie på om det er noen flere simmeringer som er deffekte.

Litt merkelig hvis det viser seg at det kun er denne simmeringen som er deffekt, siden jeg ikke hadde noe vann i belgen så kan det jo nesten ikke være dette som er grunnen til at det kom vann i olja.

Det er godt det er lenge til våren

[dieselfan]

Ikke for å være gledesdreper... men du har utført en statisk test.

Dynamiske driftsforhold er noe ganske annet.

Men det du har gjort vil gi en meget god pekepin på tilstand. Personlig tror jeg vannet har kommet inn langs propellakslingene...

En peride med sjøgress, en taustump etc kan ha hvert synderen, det kan være potte tett nå.

 

PS jeg kommer til å teste på samme måte som deg.

[BjornLie]

Et poeng er vel at man skal rotere propellakselen for hånd når man vakumtester.

[Explorer]

Det er nå sånn Volvo sier man skal sjekke disse dreva så da er nok det den beste måten, ja man skal rotere på skselen når man tester.

Det står godt beskrevet i boka som ligger her i arkivet, men er det ikke noen som har gjort denne simemring jobben før som kan komme med noen tips da?

I boka så er det kun beskrevet opperasjoner som innebærer full overhaling og demontering, og da skal jo alt shimses opp på nytt, sjekkes med merke farge og masse greier.

[adeneo]

For å bytte tetninger i øvre girhus, ved drivakselen, må hele dobbeltlagerboksen demonteres, da det sitter to o-ringer(grunnen til at det heter dobbeltlagerboks) og en tetning inni der som må byttes for å få det tett.

Noen skruer og en klemhylse må også byttes. Lagerboksen sitter bare i fire skruer, og er enkel å ta ut. Problemet er at drivakselen og gearet må taes ut av lagerboksen for å komme til den ene o-ringen og for å få ut tetningen i enden av lagerboksen.

Når dette monteres med ny skrue og spennhylse MÅ forspenningen til lageret settes på nytt.

Det er en fordel å sjekke skimsingen og inngrepet også, da dette kan bli feil med nye deler montert.

Spennhylsen MÅ skiftes, og er såpass følsom at dersom forspenningen blir strammet inn for mye, kan man ikke bare løsne "litt" uten å sette i en helt ny spennhylse igjen.

Det er ikke nødvendig å splitte drevet for å bytte dette, men drevene begynner vel å bli noen år gamle, og det er ikke sikkert det er så dumt å bytte tetninger på alle tre gjennomføringene(drivaksel, propellaksel og girsjalter), samt nye pakninger/pakningsstoff i mellom alle de tre husene og det øvre dekselet.

[Explorer]

Snakket med Volvo i dag og jeg nevnte da at simmeringen på dobbellager boksen begynte å lekke på -0,3 bar.

De sa da at de ikke pleide å vakuumere dreva, kun trykkteste. Dette pga at den simmeringen som sitter i boksen ikke er dobbeltvirkende. Altså med andre ord den vil ikke tette ved vakuum. det virker jo forsovidt logiskt siden vann i belgen er nesten ensbetydende med vann i olja. og så lenge belgen er tett så vil det jo aldrig komme vann inn i drevet selv om simmeringen slipper litt imellom.

Noen synspunkter på dette?

[adeneo]

Det er helt riktig at tetningene i dobbeltlagerboksen er der for å holde oljen inne, og ikke vann ute, da det er belgen som har den oppgaven.

 

Har også fått med meg at Volvo forhandlere i Norge ikke vakumtester drev, noe de burde gjøre.

De fleste lekkasjer er av vann inn i drevet, og ikke olje ut av drevet, og den riktige måten å teste etter de lekkasjene er med vakuum, akkurat som servicemanualen til Volvo foreskriver, og vil tro den er mer korrekt enn forhandleren.

Problemet er at en del norske Volvo forhandlere har valgt å se bort fra manualen og tatt noen snarveier med servicen de utfører opp igjennom årene.

De fleste Volvo forhandlere er i dag også mer opptatt med å selge nye deler og motorer enn å skru på 20 år gamle drev, og har derfor mistet en del av kompetansen på akkurat de jobbene.

 

Dersom det ikke lekker i dobbeltlagerboksen ved trykkstesting vil den holde på oljen, og så lenge belgen er tørr er det ikke der vannet kommer fra.

Tetningene i dobbeltlagerboksen bør holde 0,5bar i ett par tre minutter uten noe problem, men det er sannsynligvis tett ved 0,3 også, da det ikke er store vanntrykket der uansett.

Det er viktig å rotere propellaksel, drivaksel og å skifte forover/bakover under testingen.

 

Hvis det er lenge siden oljen ble byttet kan det bare være kondens. Kan også bare være o-ringer på tappe/peile pluggene. Vanligste tetningen som lekker, og den enkleste å bytte er den på girsjalteren.

[Thorlyn]

Siden tettningen i dobbeltlagerboksen åpenbart ikke "klarer" så mye vakuum så er det jo da vannskelig og sjekke de andre tettningene.. For og få nok vakuum må det jo da være fordel og vacumere mens drevet står på båten siden da belgen vil "tette" lekasjen som oppstår ved dobbeltlagerboksen??

[Explorer]

Ja det kan jo kanskje være ett poeng Thorlyn.. Har demontert dobbeltlager boksen i kveld, ved montering så skal forspennet på innkjørte lager være 0,7-10N. jeg tror jeg klarte å dra til for mye

Er forspenn kraften som skal til for å begynne å dra det rundt? eller er det kraften som skal til for å dra det rundt kontinuerlig?

Nå ble det sånn at i det øyeblikket boksen begynner å gå rundt så har jeg 2,5kg, så fort den har begynt å bevege seg så må jeg dra med 1 kg for å klare å dra den rundt hvis dere skjønner.

Er redd jeg må demontere hele dritten igjen for å bytte spennhylsa og begynne på nytt.

[adeneo]

Blir litt vanskelig å forklare, men sånn fra hukommelsen, uten at jeg har sjekket noe med manualen så tror jeg at jeg pleier å gjøre følgende:

 

Forspennet til lageret settes til rundt 5nm når lageret presses på(pleier å bruke dette uansett om lageret er nytt eller ikke).

Stram deretter til bolten med rundt 70-80nm, bruk de skimsene som var der, burde ikke bli veldig feil, og sjekk forspenning igjen.

Snurr lageret litt begge veier, eventuelt ta på litt olje, i verste fall ørlite grann fett(helst ikke), da det sannsynligvis henger litt siden du må dra hardere for å få det i gang. Dersom det fortsatt henger litt hadde jeg gått ut i fra kraften som trengs kontinuerlig, uten at jeg kan si om dette er riktig eller ikke, men forspenningen er der for gi litt motstand under drift, og for at lageret ikke skal spinne fritt, og lageret vil alltid rotere når motoren går, det er kun ved start/stopp av motoren at lageret skal "dras" i gang.

Prøver å ha rundt 5nm når boksen er montert sammen, men det blir gjerne litt strammere etter at bolten er dratt til, men det er ikke noe problem så lenge ikke forspennet er over 10-15nm, det vil uansett gi seg litt når det kommer på plassen sin, med olje rundt osv.

 

Blir litt usikker på 0,7-10N ????? og kilo men hvis du er sikker på at det skal cirka en kilo til for snurre lageret, så er det helt greit, det burde være rett under 10nm. Poenget er at lageret ikke skal spinne fritt, og heller ikke gi for mye motstand, så om det henger litt med en gang, men snurrer greit med rundt en kilo motstand mens du snurrer på det, så burde det være greit

 

Har ikke manualen her akkurat nå, så jeg får ikke sjekket at jeg har svart riktig, men det er nå sånn jeg pleier å gjøre det, og har ikke hatt problemer med det enda. Kjenner en kar i Sverige som har rimelig peiling på de gamle Volvo drevene, og han setter forspenningen for hånd, bare kjenner på lageret og sier "mycket bra" og monterer i vei, så det kan umulig være så nøye(eller mulig han har nøyaktige hender).

[Explorer]

Takker for svar, men jeg tror vi snakker om to forskjellige drev, det er ikke shims på for å stramme lageret i dobbellager boksen på DPE drevet, kun spennhylsa.

Var redd for at det kunne bli varmgang med for mye forspenn. 0,7-10N er det som står i boka at utslaget på fjærvekta skal være når man trekker til skruen i midten. Siden vekta mi kun har kilo skala så regnet jeg det bare om

Uansett så har jeg demontert det igjen, får stikke å kjøpe en ny spennhylse i morgen og prøve igjen.

[adeneo]

Du har helt rett, jeg tenkte på SP drev. På SP drevene setter man forspenningen, skimser, og drar til skruen i midten til 70-80nm, ferdig(som regel ikke fullt så enkelt). Man kan også skru skruen ut igjen, og justere skimsene på SP, noe som ikke går på DP på grunn av spennhylsen, og mangel på skims selvfølgelig

 

Det er faktisk enklere på DP drevene, hvor man bare strammer skruen til man har rette forspenningen, mener jeg pleier å sette både nye og brukte lager til rundt 10nm(omtrent dobbelt av SP hvis jeg ikke husker feil), eller ca 1 kilo. Bakdelen er selvfølgelig den j#¤%la spennhylsen, som må byttes hver gang man strammer litt for mye.

 

Virker som du har kontrollen, det blir nok bra i morgen

Redigert 14.September.2010 av adeneo (see edit history)

[Explorer]

Her er en liten oppdatering for de som er intereserte.

Det å bytte tettninger i dobbellager boksen på DP-E drev går fint å gjøre hjemme uten spesial verktøy, men det hadde vært enklere om man hadde tilgang til en presse.

Jeg kjøpte ett sett med lager utdrivere på BT, sammen med en hammer så gikk det fint.

Selve simmeringen vipper man ut uten å banke ut yttre lagerbane, hvis man skal bytte lager så kan man banke ut lagerbanen sammen med simmeringen.

Det viktigeste ved monteringen er å få forspennet riktig, jeg strammet for mye første gang og måtte derfor demontere alt igjen for å bytte spennhylsa på nytt. Det er utrolig lite som skal til så man må stramme senterbolten veldig lite om gangen, og måle forspennet ofte samtidig som man snurrer på lageret for å få det til å sette seg.

 

Nå er ihvertfall alt montert igjen, så da får jeg se til sommeren om det har blitt tett.

[dieselfan]

Ja Explorer, vi er intereserte

 

Sammen med adeneo's råe drev-kunnskaper har du fått til en knakande bra tråd

Har en liten bok i garasjen som jeg kommer til å lime deler av denne tråden inn i....

 

Gleder meg til neste problemløsning

[2xDiesel]

Nyttig lesning dette :-)

[aanton]

Ja her var det mye innfo

Jeg har også i år fått grå oje i drevet, og har bestilt time på Framnes M S i Sandefjord i morgen

Det satt langt inne, liker å fikse ting selv, men her tok motet slutt.etter å ha undresøkt litt mener de forsjellige versteder, att i de fleste tillfeller er det pluggene håper jeg .

 

 

hvis ikke skal jeg oppdatere dere på hva sånt koster på et dpg drev 2003 mod.

 

aanton

[2xDiesel]

aanton: Holder på med DPG drev selv. Hvilke plugger er det verkstedene refererer til? Oljepåfylling, tappeplugg. peilepinne? Har du manual til DPG drevet?

[adeneo]

Hvilke plugger er det verkstedene refererer til? Oljepåfylling, tappeplugg. peilepinne?

 

Alle de pluggene du nevner over har pakninger som SKAL byttes hver gang de er skrudd opp, o-ringer og pakninger er engangsvarer, og lekkasjepunkt nummer en på drev er plugger som har vært skrudd opp uten at det er byttet pakniger/o-ringer.

 

Dette er normalt bare noen minutters arbeid, og selv de mest stae plugger kommer lekende lett med en slagtrekker, bare ikke bruk slagtrekkeren for å skru de inn igjen !

[2xDiesel]

Ja da er det ikke rart det lekker hos meg, har skrudd opp og igjen disse sikkert 3-4 ganger jeg uten å bytte dem!