Hva menes med at et nålelager skal ha forspenning?

[king kong]

Dersom du har ett SP (singelprop) drev må du øke/minske skimsene.

Dersom du har ett DP (duoprop) drev kan du stramme senterbolten litt mer for å øke forspenningen, men dersom du strammer det for mye må det demonteres og spennhylsen må byttes, og du må begynne på nytt.

Ja, men her snakker du jo om koniske rullelagre...og der har du helt rett.

[adeneo]

1 bilde viser et konisk rullelager som kan forspennes.

2 bilde viser et sylindrisk rullelager i et bur med nålelager...dette lageret har jeg alldri sett blitt forspent for og verken minske eller øke aksial klaring (dette er jo umulig fordi aksel flyter i lengderetning)...ihvertfall ikke forspenning for og øke eller minske rullemotstand.

 

Så for 3 gang, kan du vise hvordan du gjør dette rent teknisk.

 

 

Dersom akselen skal flyte i aksialretningen, slik som den ofte gjør i ett nålelager, har det selvfølgelig ingen funksjon å forspenne lageret, men dersom akselen er fast i aksialretningen, noe den forøvrig ikke er i det øvre girhuset som tråstarter spurte om, men som det en sjelden gang forekommer i andre sammenhenger, kan lageret forspennes for å fjerne aksialslakken på samme måte som andre lager.

 

Man er i utgangspunktet ikke ute etter å minske rullemotstanden i lageret, men å fjerne de innebygde klaringene i lageret.

 

Jeg kan desverre ikke forklare det med flere teskjeer enn jeg allerede har gjort, så siden du ikke er enig, så sier vi at det ikke er mulig å forspenne ett nålelager, punktum ferdig.

 

 

I posten over svarte jeg på ett konkret spørsmål, uten videre sammenheng.

Redigert 1.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[king kong]

Dersom akselen skal flyte i aksialretningen, slik som den ofte gjør i ett nålelager, har det selvfølgelig ingen funksjon å forspenne lageret, men dersom akselen er fast i aksialretningen, noe den forøvrig ikke er i det øvre girhuset som tråstarter spurte om, men som det en sjelden gang forekommer i andre sammenhenger, kan lageret forspennes for å fjerne aksialslakken på samme måte som andre lager.

 

Man er i utgangspunktet ikke ute etter å minske rullemotstanden i lageret, men å fjerne de innebygde klaringene i lageret.

 

Jeg kan desverre ikke forklare det med flere teskjeer enn jeg allerede har gjort, så siden du ikke er enig, så sier vi at det ikke er mulig å forspenne ett nålelager, punktum ferdig.

Ok jeg bryter sammen og tilstår at du har helt rett...

 

MVH K.K

Redigert 1.Oktober.2010 av king kong (see edit history)

[adeneo]

 

Ok jeg bryter sammen og tilstår at du har helt rett...

 

 

 

Ta det en siste gang da.

 

Her ett litt annerledes nålelager, dette defineres som ett nålelager med innerbane, hva med det ???

 

 

 

 

 

Dette er som du ser ikke ett nålelager, men per definisjon ett rullelager, det er samtidig ikke konisk, ettersom du mener at kun koniske lager kan forspennes.

Lageret har justerbar forspenning, slik at man kan sette forspenningen ved å justere ytterringen, som legger press på lageret.

 

 

Jeg limer inn ett sitat som blant annet inneholder noe om hvordan SKF setter preload(forspenning) på sine nålelager fra fabrikken:

 

In the area of high-precision non-locating bearings, there are numerous applications where the non-locating bearing of the shaft must have a specific internal clearance/preload in operation. In such applications, great value is placed on a precisely defined shaft position. In addition, there is an optimal operating condition for each bearing that represents a compromise between service life, rigidity and heat generation in the bearing.

 

Today, these application demands have more or less satisfactory bearing solutions. They include cylindrical roller bearings with a cylindrical or a tapered bore and needle roller bearing with a cylindrical bore.

 

In the case of a cylindrical roller bearing, a design with a suitable interference fit, as well as an appropriate selection of the internal clearance before mounting, can greatly affect the operating clearance of the bearing.

 

For needle roller bearings with a cylindrical bore, a precise clearance/preload can be set very accurately by selecting the correctly dimensioned needle roller and cage assembly, i.e., a specific needle diameter.

 

This pairing procedure, however, is time-consuming and involves a certain risk. It is also cost-intensive, because of the stocks required.

 

Pushing on the cage or inner ring and thus expanding the raceway can adjust the internal clearance/preload precisely on these bearings.

 

 

 

Nå har jeg både svart tilfredstillende på trådstarters spørsmål, og bevist at nålelager kan forspennes, som er mer enn du har gjort i denne tråden

Redigert 1.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[2xDiesel]

De aktuelle lagrene sitter i et Volvo DP-G drev, nr.6 på bildet her.

 

[king kong]

Nå har jeg både svart tilfredstillende på trådstarters spørsmål, og bevist at nålelager kan forspennes, som er mer enn du har gjort i denne tråden

 

Vi har vel snakket om et nålelager, ikke et rullelager som du viser.

Og du har rett når det gjelder justering av nålenes/rullene interne klaring i denne lagertypen.

[2xDiesel]

Hvis dere er ferdige med å diskutere hvem som har rett og ikke rett setter jeg pris på hvis noen gidder å fortelle meg hvordan dette settes sammen: Setter man lageret først på akselen, så forspenner og så setter på gearet? Eller er det: Forspenning, ned i gearet og så på med akselen, eller en annen variant?

 

Takk for nyttig info :-)

[adeneo]

Jeg skal prøve å forklare dette. Dersom du har demontert dette håper jeg du har kontroll over alle skims, og hvilken deler som var hvor.

 

Du begynner med å sette inn det gearet som skal nederst i huset (ned mot propellen) med rette antall skims.

Tykkelsen på skimsene skal egenlig måles ut med ett måleur, men dersom du ikke har skiftet ut noen av delene og det ikke er tegn på unormal slitasje setter du det sammen med de skimsene som var der.

Skimsene skal ligge mellom huset og gearet.

 

Du monterer deretter clutchkonet på vertikalakselen sammen med fjær, hylse og skiver, slik som det var når det ble demontert, dette gjøres på benken med akselen ute av huset. Hylsen har ofte ett merke som skal stå opp når hylsen monteres på akselen.

 

Nålelagerne monteres i det nederste gearet, som nå står i gearhuset, med skiven som skal ligge mellom lagrene. Nålelagrene er matchede sett og må ikke blandes, du må altså ikke sette de lagrene som sto nederst i huset, øverst i huset, og du må ikke blande nålene fra lagrene sammen.

 

Akselen tres igjennom det nederste gearet og låses med en låsering. Det øvre gearet settes på plass med riktig skimsing, og nålelagrene og skiven settes inn i det øvre gearet. På toppen sitter det en mutter, denne skrues på, ha litt olje på gjengene og på underkanten av mutteren før den settes på, mutteren skal strammes med ca 120NM.

 

Mål nå klaringen under mutteren, det skal være klaring mellom mutteren og lageret, måles med en bladsøker, det skal være 0,1-0,5mm klaring.

 

Dersom alt er montert riktig stemmer dette, men dersom det ikke stemmer er det muttere å få kjøpt med forskjellige høyder fra Volvo slik at klaringen blir riktig.

 

Det skal ikke være forspenning eller annet i øvre girhuset, kun skims som regulerer inngrepet til gearene.

 

Dobbeltlagerboksen er den delen som sitter fast i drivakselen, denne monteres omtrent nå som de øvre gearene er på plass

I dobbeltlagerboksen er det forspenning på lagrene dersom denne demonteres for å bytte tetningene inn til knutebelgen, dersom den ikke blir demontert er det ikke noe forspenning å tenke på, kun riktig skimsing.

 

Det øvre girhuset skal også skimset mot mellomhuset når drevet monteres sammen igjen, det er viktig å passe på alle skimsene, og at de kommer på rette stedet, da er mange skims på ett slikt drev.

 

For å forklare litt mer, så er normalt det nederste gearet i girhuset det giret som gjør at båten går forover.

De doble nålelagrene er der for at gearene skal kunne spinne fritt på akselen. Det er altså slik at begge gearene spinner hele tiden, så lenge motoren går rundt, da de er i direkte kontakt med motoren HELE tiden.

Gearene spinner hver sin vei, og i midten sitter clutchen. Clutchen sitter fast i akselen, den sitter på gjengede splines, som gir clutchen moment ved rotasjon, slik at når clutchen for eksempel løftes opp vil den låse seg fast i det gearet som sitter øverst i girhuset. Dette gjør at clutchen vil begynne å rotere like fort som det øvre gearet det låser seg til, og når clutchen roterer vil også akselen rotere, som igjen gjør at propellen roterer, og båten vil gå bakover. Motsatt hvis clutchen trykkes nedover, da vil den låse seg til det nederste gearet og båten vil gå forover.

De gjengede splinesene og utformingen av clutchen, som er ett dobbeltkon, gjør at jo høyere rotasjonskreftene blir, hvor hardere vil det låse seg sammen.

Clutchen gir derfor myk giring ved lave turtall, men låser seg bommelomm fast i høye turtall.

Redigert 2.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[2xDiesel]

Veldig nyttig Adeneo! Har jeg forstått det riktig at forspenning kun gjelder i dobbeltlager boksen, og ikke i øvere og nedre gearhus? Må skifte den ene clutch konen da drevet sporadisk ikke vil slå inn i FWD. Revers går helt fint. Vil skifting av denne konen utløse behov for ny schimsing? Vet du om det å hone konen jeg tar ut vil gjøre samme nytte som å kjøpe en ny, eller vil det bare vare en liten stund til? Konen har kommet med nytt partnummer siden introduksjonen av DP-G og det skyldes vel at den ikke var så bra.

 

Igjenn, takk for all hjelp!

[adeneo]

Konet er en del, slik at hele må skiftes så vidt jeg vet. Det kan være litt forskjell DP-C,DP-H,DP-G osv. og jeg husker ikke alltid alle de små forskejllene, men prinisppet er det samme på alle sammen. Konet koster vel rundt 4-5 båtlapper.

 

Dersom du kun skal bytte konet trenger du strengt tatt ikke å skimse på nytt, selv om Volvo(og jeg) vil anbefale det for å samtidig påse at inngrepet på gearene er riktig.

Dersom du tar av den øverste mutteren(lurer faktisk på om det ikke er brukt en bolt på ditt drev) på vertikalakselen, og tar av det øvre gearet, er det som regel mulig å få ut skiftekonet, hylsen og fjæren uten å ta ut akselen eller det nederste gearet, konet kan vries rett ut.

Noen ganger er gjengene større enn hylsen, slik at akselen må taes ut som beskrevet i mitt forrige inlegg, men er temmelig sikker på at konet kan taes av på ditt drev uten å ta ut akselen. Konet har altså ingen innvirkning på skimsingen av gearene.

 

Dersom drevet ikke går i fwd bør du sjekke fjernkontrollen og skifteren på drevet. hele skiftemekansismen kan taes ut med skiftegaffelen, slik at du kan inspisere dette først. Dersom du ikke kan se noe feil på skifemekanismen, kan du med skiftemekanismen ute se konet inne i drevet gjennom det hullet hvor skiftemekansimen sto, slik at du kan se om det er skader på konet.

 

Dersom konet bare er "glasert", noe som er vanlig på grunn av varmgang i konet, kan det være vanskelig å se.

Dersom det ikke er nevneverdig slitasje eller skader på konet kan det hones, men det er litt spesielt å hone noe som er konet, slik at det kan være vanskelig å finne noen som gjør dette. Ett kon som er "glasert" og som hones blir som nytt, og vil holde tilsvarende lenge, så lenge det ikke går varmt igjen.

Den vanligste årsaken til at konet blir "glasert" er feil justering av girvaieren. Selv om drevet går fint i gir, kan det være litt lite å gå på, på vaieren slik at gaffelen ikke skyver konet tilstrekkelig nedover(i ditt tilfelle), drevet vil fortsatt gå i gir men vil slure litt for mye, noe som gir varmgang og en glasert ytterflate på konet, som ikke lenger biter skikkelig i gearet. Dette vil du ikke merke før det er for sent, og konet allerede er glasert.

 

Det stemmer at konet har kommet i ny utgave som skal være bedre enn de gamle, men de gamle hadde egentlig ingen feil, da den gamle typen kon som kom i ditt drev er samme designet som alle gamle AQ drev kom med. Noen av disse har fungert feilfritt i 25 år, så de har ingen spesiell tendens til å gå i stykker, som nevnt over kan det selvfølgelig oppstå skader, og de kan bli glaserte av varme.

 

Ett volvo kon som er nytt ser som regel ut som det på bildet nedenfor. Konet nedenfor har en del helt nederst på bildet som viser anleggsflaten med "rillene", men den andre delen av konet på bildet ligger inne i gearet der hvor anleggsflaten normalt biter seg fast i motsatt kon på selve gearet.

 

 

 

 

Her er ett annet bilde av konet, som du ser har ikke dette konet de samme "rillene", og ser mer gullfarget ut, men begge er VP orginaldeler.

De gamle konene hadde forskjellige delenummer, men nå har den nye typen kon kun ett delenummer, og dette konet passer i omtrent alle drev, fra 70 tallet og frem til i dag. Det nye delenummeret er 3807613, for de som lurte på det

 

[2xDiesel]

Suverent :-) Bare så jeg er helt sikker: Har jeg forstått det riktig at forspenning av lagre kun gjelder i dobbeltlager boksen, og ikke i øvere og nedre gearhus?

[adeneo]

Ja, gearene skal som sagt spinne fritt på nålelagrene, og skal ikke forspennes. Det skal kun strammes med moment på toppen av vertikalaksel, og være en viss klaring som nevnt tidligere, mellom mutter og lager på toppen av drevet.

[adeneo]

[2xDiesel]

Har en teori anngående konet som jeg ønsker kommentar på: Forrige eier kjørte med gearkablene til de gikk så tregt at de til slutt ikke ville veksle (de var så trege at aktuatorene ikke klarte å bevege dem) Kan dette være årsaken til glassert kon at når kablene begynte å bli dårlige ville det f.eks. mangle noen få millimeter i kabelens vandring noe som igjen ga gårlig inngrep med påfølgende varmgang?

[adeneo]

Kan dette være årsaken til glassert kon

 

Ja!!!

[2xDiesel]

Flott, da begynner jeg så skjønne sammenhengen her, det faller stadig tilbake på meg selv og dårlig vedlikehold. Sparer 220 kr på en gearkabel og vips så får jeg varmgang og 4 500,- i ny kon og demontering av øvre gearhus.

 

Når jeg nå skal skifte konet: Ut med sjaltemekanismen for gearet, av med topplokket øverst på drevet, plukk ut deler til jeg kan løfte ut konet og sette på plass nytt,and then revers order (og eventuelt shimsing) er det så enkelt? :-)

Redigert 3.Oktober.2010 av 2xDiesel (see edit history)