Tråden for oss med Mercruiser bensin V6/V8.

[Duppe]

Fant service manuals for både motor og drev i PDF format (best for da kan man søke på ord) for en grei penge på en Ok nettside her:

 

Motorer:

https://myboatmanual.com/product-category/mercury/?v=c2f3f489a005

 

Drev:

https://myboatmanual.com/download/mercruiser-bravo-sterndrive-service-manual/?v=c2f3f489a005

 

Etter betaling får man nedlastingslink med én gang.

 

Utrolig mye nevenyttig informasjon i disse, blant annet hva service man skal gjøre når, og f.eks. hva alle bolter og skruer skal ha av moment og hvilken smøring som går hvor, men det sier seg selv ting er omfattende når bare motorboka er på 636 sider.

 

Det eneste som er irriterende er at de ikke har giddet å skille ut de individuelle modellene motor og drev i separate bøker så man må hele tiden passe på hvilken det gjelder osv. Litt dårlig når man selge produkter til hundretusener at man skal spare ved å slå sammen ting i bøker slik.

[cesandberg]

Liten oppdatering på mitt problem her: mistenker at drevet, som for øvrig er et bravo1, ikke 2, har feil utveksling, og det er derfor motoren (merc 350magn mpi 300hk )kjennes så dorsk ut. Satte på en merc mirage plus 23" i istedenfor ballistic 25", fikk 5-6 knop ekstra med en gang, opp mot 47knop. Merkingen på drevet er visket ut så får ikke lest noe der, skal prøve en 20" merc prop i kveld og se om dette gir enda bedre fart, skal jo havne opp mot 60knop denne båten.

 

Høres dette plausibelt ut ?

[DieselDahl]

Det er ikke så lett å hjelpe deg når man må lete etter tidligere innlegg flere måneder tilbake for å vite hva problemet er, hvilken båt, hva som er gjort osv, men slik jeg forstår det har båten aldri gått noe fortere i ditt eie? Hydrolift F23 ble stort sett levert med 225hk 4.3 V6 og gjorde da 48-49 knop. Tror det satt ballistic prop og alpha one med utveksling 1,69:1

Noen ble også levert med 350 Mag og hadde samme drev. Mener det var 23'ballistic på de. Den ble også levert med MD22, helt natta! Bravo one var vel å få som option, men de fleste med dette drevet er ettermontert. Min har 1.50:1 og sist jeg sjekket fikk jeg 58kn med en mirage plus 25' og 383 på 343hk. Med riktig utveksling og prop bør du få det samme. Motoren må opp i turtall for å få denne farten og den kan være temmelig følsom på trim. Ikke ha noe vekt framme i båten. Vet om en med 383 med kompressor og den gjør 69kn med turbo fireblader. 

[cesandberg]

Heisann, gikk litt fort i svingene ja  :-) 

 

Er snakk om en Hydrolift F23 med 350mag mpi genX 97 mod.

Satt på en merc inertia 20" i går kveld, da fikk jeg 5200rpm, og 48knop, fikk for første gang høre V8 snerret fra motoren .

Kjapp opp av vannet, bra aks. motoren har klokkerent svev. 

 

Må vel nesten få noen til å tørne veiva mens jeg logger rotasjonen på utg. aksel i og med at all merking er vekk på drevet, eller er det noe merking annen plass på disse som avslører utveksling ?

[DieselDahl]

Bravo One kommer i tre forskjellige utvekslinger. 1,65:1  1,50:1 og 1,36:1

Merkingen sitter på babord side av øvre girhus i dekalet og begynner med f.eks 1.50R 0W250000

Altså 1,50 høyregående og det siste er serienummer. I tillegg er U-joint'en på inngående aksel merket med en bokstav: C=1,65    F=1,50  og H=1,36

Dette er altså slått inn i den delen av universalleddet som går inn i drevet. Hvis drevet er skrudd på og byttet deler kan dette ha blitt satt over fra et annet drev og da vet man ikke om det stemmer. Det kan også ha blitt byttet hus.....

Jeg vet ikke hvor lett det er å se tannhjulene når du åpner lokket på toppen av drevet men der er utvekslingen 23:30 for 1,65   27:32 for 1,50 og 27:29 for 1,36 (altså en oppgiring!)  Utveksling i undervannshuset er 19:15 på Bravo one.

Redigert 15.Juni.2018 av DieselDahl (see edit history)

[ChristerKarlsen]

Hei, har akkurat anskaffet båt, og gjør meg litt kjent med innenbordsmotoren som står i båten min. Jeg er godt bereist innen mekanikk og motorer, og har skrudd mye - men eksosen på en innenbords er nytt stoff for meg. Derfor denne posten...

Motoren er en Mercruiser 4,3LX Gen+ som ifølge forrige eier har gått svært lite, da båten har stått mest på land og vært brukt på en og annen dagstur...
Vel, jeg er ikke "dum nok" til å ta noen sjanser, så det første jeg gjorde var å plukke av riserne, da dette virket som aldri hadde vært gjort på båten tidligere. Jeg har sett nok skrekkeksempler på på nett om hva som kan skje om dette ignoreres... Båten og motor er fra 1998, og siden den er sjøvannskjølt får jeg ikke helt roen før jeg har sett på manifolder og risere - forrige eier hadde brukt den hovedsaklig i brakkvann (drammensfjorden), men det er ingen tvil om at denne motoren også har "møtt saltvann", så dette måtte jeg bare gjøre følte jeg.

Når som alt er av, har jeg pussa litt på riserne, fjernet gammel pakning og gir de ett nytt lag lakk slik at de atter ser pene ut...

 

Men hvordan ser jeg at en riser eller manifold bør byttes? det ser ut til at det er mye gods igjen mellom eksos og vann, er det noen annen måte jeg kan sjekke tilstand utover å se/pirke på de? Kan nevne at riserne virker som de "flower" vann som de skal. De blir ikke særlig varme når båten kjøres, kan fint holde hånden på dem selv om motor er i gang...

 

Legger ved ett par bilder av risere og manifolder (manifolder er ikke skrudd av motor), er det noen her som ser ett eller annet som tilsier at dette er noe som ikke bør brukes fremover, eller ser det OK ut? Kan også nevne at lukket kjøling for blokk og manifolder blir på ett eller annet tidspunkt bestilt fra statene, jeg har båten på ferskvann, men jeg har planlagt å ta den med til fjorden tidvis, så like greit å skåne motoren for saltet først som sist.

Redigert 18.Juni.2018 av ChristerKarlsen (see edit history)

[DieselDahl]

Disse så slett ikke ille ut. På mine som var like gamle var stussen der eksos og vann blandes gått av i så store deler at det blokkerte utløpet før propellene. Det første du skal se etter er pakningsflatene at de ikke er så rustne at det vil lekke selv med ny pakning. Jeg forsøkte å dra over mine på båndsliperen,  men det var fortsatt litt brunt og det ga lekkasje selv om flatene var helt slette. Neste er å se om det har rent sjøvann ned i manifoldene. Da kan det komme inn i sylinderne og ventiler og styringer kan henge.. Det kan gi skade på vippearmer, studs,  støtstenger, løftere m.m. Kjølekanalene kan være litt gjengrodd og det er ikke feil å stake opp det du kommer til. Det er plenty gods for øvrig og det skal mye til før det går helt tett men jeg har sett det også.

[ChristerKarlsen]

DieselDahl skrev 1 time siden:

Disse så slett ikke ille ut. På mine som var like gamle var stussen der eksos og vann blandes gått av i så store deler at det blokkerte utløpet før propellene. Det første du skal se etter er pakningsflatene at de ikke er så rustne at det vil lekke selv med ny pakning. Jeg forsøkte å dra over mine på båndsliperen,  men det var fortsatt litt brunt og det ga lekkasje selv om flatene var helt slette. Neste er å se om det har rent sjøvann ned i manifoldene. Da kan det komme inn i sylinderne og ventiler og styringer kan henge.. Det kan gi skade på vippearmer, studs,  støtstenger, løftere m.m. Kjølekanalene kan være litt gjengrodd og det er ikke feil å stake opp det du kommer til. Det er plenty gods for øvrig og det skal mye til før det går helt tett men jeg har sett det også.

Takk for svar 

Det var godt å høre at dette ikke så ille ut. Da kan det jo høres ut som båten har gått såpass lite som forrige eier sa. Det er ikke timeteller på motoren, så jeg tok det med en klype salt, for å være ærlig 

Da tipper jeg at jeg kjører med disse fremover litt til. Jeg så en dråpe ligge i den ene manifolden, men den regner jeg med kom når jeg dro/dunket av riseren, begge runnerne ned mot sylindre så bra ut så tror de er tette fremdeles. Anleggsflaten mellom riser og manifold tror jeg skal være bra nok, riserne har fått en skikkelig runde med stålbørste og skrape for å fjerne pakningsrester og annet moro, og så gikk jeg over med smergel etterpå for å få det skikkelig slett.

Hvordan fant du ut at riserne dine ikke var tette? Fant du det ut når du tok de av igjen etter en god stund da da? Går det bra dersom ikke lekkasjen er stor nok, eller snakker vi katastrofe ved selv den minste lille inntrengning? I og med at jeg ikke har hatt av manifolden på denne motoren enda, så vet jeg ikke hvor mye eller lite som skal til før vannet evt når topp/sylinder  Det er sikkert en grunn til at det er gjort som det er gjort på disse motorene, men logisk sett ville det jo være smartere å ha riserne og utløp/eksos under manifolden som på en bil, i og med at vannet renner nedover - men hva vet jeg? 

 

Egentlig hadde jeg lyst til å levere riserne og manifoldene til syredypping - da forsvinner all rust og dritt (og lakk), men nå er sesongen i gang - så det får bli til våren igjen eventuelt. Nå vil jo båten ligge på, og stort sett kjøres i ferskvann, og det bremser jo nedbrytingen betraktelig. selv etter en tur på fjorden vil den jo rimelig fort legges tilbake på båtplassen sin i ferskvann 

[DieselDahl]

Jeg har Volvo Pentaer jeg da. Samme motorene men de har timeteller i turtellerne. 

Jeg tenkte vel at de ville holde litt til...…  Gikk bra på ene motoren men ikke andre, den begynte å bli litt tungstartet. Det hadde kommet inn vann i etpar sylindre og da sprakk nok toppene. Dette medførte at pluggene var våte og litt treg å starte, men gikk ellers greit. Tok av igjen rett etter opplag og da kom det vann ut av plugghullet. Demonterte med en gang og berget resten av motoren. Overhalte topper på og nye risere og manifolder på begge motorer nå.

Det er flere grunner til at eksosen er gjort på denne måten. De trenger kjølekappe og hvis de gikk nedover ville vannet rent ut.... Det er ikke plass nedover og de er brede nok som de er. Det viktigste er at eksosutløpet må gå ut høyt nok over vannlinjen for at ikke vann skal kunne komme inn. Det er forsket en del på hvordan risere bør lages og mercruiser har nå noe som heter dry-joint. Der går ikke kjølekappa gjennom pakningen i flensen men i utvendige "rør". I tillegg har pakningen en leppe som hindrer evt vann å renne helt ned i manifolden. Det viktigste er dog utformingen av eksosløpet i 90 graders bøyen øverst som nå har en "spoiler" som forhindrer vann i å slå tilbake i den pulserende eksosen. 

Bytt til dry-joint når du kjøper nye. 

På den lille båten har jeg V8'er med Hi-tek rustfrie headers som visstnok skal gi litt mer hester.... De er dyre men holder lenge og passer bra sammen med 5" eksosutløp over vann 

[ChristerKarlsen]

Dry joint ja, det var ett godt tips, da skal jeg skaffe slike til det evt blir bytte  Ser at da både manifold og riser må byttes, men systemet ser ut til å ha en litt større toleranse for "feil" som du sier. Finnes dry joint til motorer som har produksjonsår fra 1998 også? Jeg vet ærlig talt ikke hvor min motor henter vannet til eksosen fra, men kan ikke huske det går i slanger på utsiden av maskineriet slik det er nå...

EDIT: Joda, nå husker jeg det - det går slanger inn under manifolden, der hvor den blå "dreneringskrana" sitter. Sett litt på eBay etter dry joint, men det ser ut som det meste er for 2002 og oppover, kan jeg allikevel benytte disse manifoldene/riserne? 

 

Det var jo godt at du slapp å byttte mer enn toppene da, har hørt om motorer som har fått skikkelig "hydrolock" og endt opp med bøyde råder og det som verre er. Men da snakker man kanskje ikke bare en liten lekkasje som er årsaken heller 

Regner med at jeg skrur alt sammen igjen i dag, og reiser ned med båten og legger den på vann for sesongen i helga.

Tusen takk for gode tips og råd 

Redigert 19.Juni.2018 av ChristerKarlsen (see edit history)

[DieselDahl]

Alle eksosmanifolder til GM smallblock passer om hverandre så dry-joint passer like godt på eldre motorer. På riktig gamle V8'ere fra tidlig på åttitallet og eldre kan det passe dårlig mot bukkehornet men det er ikke mange av disse i drift. V6'ern er det uansett ikke noe problem med da de ikke kom så tidlig.

[cesandberg]

DieselDahl skrev On 15.6.2018 at 16.17:

Bravo One kommer i tre forskjellige utvekslinger. .......

 

Mange takk for detaljert svar, dette skal jeg sjekke   

[Napoli]

DieselDahl skrev for 21 timer siden:

På den lille båten har jeg V8'er med Hi-tek rustfrie headers som visstnok skal gi litt mer hester.... De er dyre men holder lenge og passer bra sammen med 5" eksosutløp over vann 

Det sikler jeg og på, men klarer ikke helt å få meg til å betale det de koster.... Tror du de spares inn i løpet av 20 år? 

[ChristerKarlsen]

DieselDahl skrev for 4 timer siden:

Alle eksosmanifolder til GM smallblock passer om hverandre så dry-joint passer like godt på eldre motorer. På riktig gamle V8'ere fra tidlig på åttitallet og eldre kan det passe dårlig mot bukkehornet men det er ikke mange av disse i drift. V6'ern er det uansett ikke noe problem med da de ikke kom så tidlig.

Akkurat, da blir det dry joint neste gang... Siden du virker å ha såpass god kontroll på emnet har jeg ett spørsmål til... Er det bare riserne som er dry joint? Jeg har jo "blendeplugger" i manifoldene på hver side av flensen, vil det si at det rett og slett bare er å skru ut disse, (med mindre de har grodd fast), så vil dry joint risere med korrekt pakning gå rett på? 

[DieselDahl]

Man skulle jo kanskje tro det, men nei, de passer nok ikke.

[DieselDahl]

Napoli skrev for 2 timer siden:

Det sikler jeg og på, men klarer ikke helt å få meg til å betale det de koster.... Tror du de spares inn i løpet av 20 år? 

Nei, det går neppe opp..  Men de er vakre!

Jeg kom over et par som kun var demo-utstilt til en ganske hyggelig vinterpris så da klasket jeg til.. Har jo en våt drøm om å lage sånne selv en dag, med riktig lange lengder. Men har ikke tig apparat ennå.

[MorganX]

Hei, jeg har en Mercruiser 4.3 efi 98mod og på den så er det ikke noen sikring på starteren. Det skal stå en 90 amp sikring der på pluss siden. Noen jeg pratet med mente det ikke behøvdes sikring der. Hva mener så folket her utifra erfaring?

Redigert 27.Juni.2018 av MorganX (see edit history)

[DieselDahl]

Altså, starteren får strøm fra batteriet uten noen sikring, den kan dra opp i mot 1000 A så den sitter det ingen sikring på. Men plussen på starteren brukes også til fordeling til andre ting. Det går vanligvis en kabel fra pluss på dynamoen hit så batteriet får lading, det går en kabel opp til hovedledningsnettet hvor det gjerne sitter flere sikringer og det går en tjukk rød kabel til tenningsbryteren. Også går det en til trimpumpen som skal ha sikring ett eller annet sted. Det hender at denne sikringen, enten automat eller smeltesikring sitter rett på starteren, men det hender også at den sitter på braketten til trimpumpen.

[MorganX]

DieselDahl skrev 8 minutter siden:

Altså, starteren får strøm fra batteriet uten noen sikring, den kan dra opp i mot 1000 A så den sitter det ingen sikring på. Men plussen på starteren brukes også til fordeling til andre ting. Det går vanligvis en kabel fra pluss på dynamoen hit så batteriet får lading, det går en kabel opp til hovedledningsnettet hvor det gjerne sitter flere sikringer og det går en tjukk rød kabel til tenningsbryteren. Også går det en til trimpumpen som skal ha sikring ett eller annet sted. Det hender at denne sikringen, enten automat eller smeltesikring sitter rett på starteren, men det hender også at den sitter på braketten til trimpumpen.

 Så da anbefaler du og montere ny sikring i stedet for den metallbraketten? Jeg har bestilt ny sikring nå til den som skal sitte på starteren nå i kveld, kostet den nette sum av 400,- men denne kan jeg returnere.  Det sitter også en egen sikring på trimpumpen i tillegg.

Redigert 27.Juni.2018 av MorganX (see edit history)

[DieselDahl]

Hvis det skal sitte sikring der originalt så ville jeg ha hatt en der ja. Sikring som sitter på braketten til pumpen vil ikke fungere mot evt kortslutning i kabelen fra starteren til trimpumpen som kanskje er hovedårsaken til å i det hele tatt ha en sikring......

[JoakimM]

Har litt lite rom på båten ved full gass, får ca 4100 på flat hendel. Er byttet Motor i båten av forrige eier til en 4.3 mpi fra 2007 så vet ikke om det er feil utveksling eller propell. Tenkte at jeg skulle sjekke om turteller viste riktig. 

 

Prøvde å ruse båten i fri, fikk da Ca3500 rpm før det hørtes ut som en turtall spærre som la inn samtidig som en alarm i form av pulserende piping. Så snart turtallet kom litt ned forsvant alarmen. 

 

Så va betyr dette, er det en turtall spærre i det området på disse motorene når di ikke er i gir? Syns det var snodig siden jeg får 600 mer rpm i gir. 

[000]

uansett rusing på tomgang på en bensinmotor slik sier ingen verdens ting om dens ytelse. 

[JoakimM]

23 hours ago, Knurrbart said:

uansett rusing på tomgang på en bensinmotor slik sier ingen verdens ting om dens ytelse. 

Nei kanskje ikke, men stusset mest på at det var mere rpm i gir en i nøytral. Pluss alarmen :) 

[Duppe]

On 8/24/2017 at 7:31 PM, Duppe said:

Kommer litt bensinlukt fra motorrommet. Klarer med nesa ikke å finne ut om det er fra tank eller rundt motor da det er veldig lite, men det er sjenerende at lukta merkes i cockpit. Har byttet slangeklemmer og også doblet opp noen steder, men det er kanskje vanlig med litt bensinlukt - noe man ikke kommer utenom med en bensinmotor?

 

Vil bare si at etter bytting av alle slanger (til motor, påfyll og lufting), viste det seg at lukta var pga. pakningen på lokket til tankmåleren var utett. (Den virker være strammet for hardt for var deformert).

[Duppe]

On 9/25/2017 at 7:08 PM, Duppe said:

Vel nå har jeg prøvd versjonen med å drenere og fylle i rørene, men det var utrolig knotete å komme til dreningsskruene, og den store slangen var skikkelig stiv og vrien å få av. Klarte heller ikke å vri åpningen på slangen flat slik at jeg kunne helle som i videoen, men måtte skaffe trakt. Ble også masse søl over motoren. Tror jeg går for dunk-trikset neste år.

 

Det gikk forresten med nesten nesten 20 liter for å få fylt blokka og riserne. (5.7L V8)

 

For frostsikring har jeg nå prøvd frostvæske-gjennom-muffe-i-drevet -trikset som sett på Youtube, men foretrekker klart å fylle på slanger inne på motoren som også står anbefalt i bruksanvisningen.

 

Med skylling måtte jeg bruke pumpe da drevet ikke sugde av seg selv bare gjennom slange, og frostvæska kom ut full av sotpartikler fra eksosen i og med jeg samtidig måtte kjøre oljeblanda bensin som beskyttelse før lagring. Det ble altså mer styr og gjør at jeg ikke kan bruke frostvæska igjen.

 

Med fylle-på-slanger -trikset står det frostvæske i hele motoren og hjelper mot rust og holder impelleren fra å tørke, og på våren er det bare å åpne dreneringsskrua og ha bøtte til å samle opp fra hullet til bånnproppen. Beste hadde vært om jeg klarte å fikse en trakt med slange ut hullet så slipper væska å bli sølete fra skittent motorromgulv og alt kan samles opp for gjenbruk.

 

Fra bruksanvisningen: For additional assurance against freezing and corrosion, fill the cooling system with a mixture of propylene glycol antifreeze and tap water mixed to manufacturer’s recommendation to protect engine to the lowest temperature to which it will be exposed during cold weather or extended storage.
a. Remove thermostat housing or hose and fill with propylene glycol coolant until engine block is full. If thermostat housing was removed, reinstall and tighten cover bolts securely.

Redigert 23.September.2018 av Duppe (see edit history)