kad44 vandrer i turtall. Turbo?

[Camarque44]

Den er med på kad 44 også. Ja, skal gjøre et forsøk på å bytte om. Jeg har litt røyk når motoren et varm, det var på dette grunnlaget flere mente at Turboen var ferdig.

[john kristian]

Du så linken til finn.no lenger oppe. Det er den sensoren. Og den er til salgs hvis han har den ennå.

[SvartRøyk]

Jeg har eksakt samme symptomene. Trodde først at det var tette filter siden det er som regel når den trenger mest suppe at det skjer.

Motorene akselrerer fantastisk videre opp til 3900.

En kompis hadde også samme trøbbel, men kun inne og ikke på flybridge. Det viste seg å være potmeteret på den ene kontrollspaken.

Har ikke rotet meg til å kryssbytte eller ohmet de. Skal evt holde deg oppdatert.

[Camarque44]

Fint med oppdatering svartrøyk. Kommer du opp på 3900 hver gang? Jeg kommer ikke over 3200. Det er da den begynner å vandre. Jeg så på kontaktene, de satt veldig godt fast i hverandre , så jeg ville ikke bruke for mye makt. Er det bare å dra de fra hverandre , eller er det noen teknikk med selve kontakten?

[Camarque44]

Fint med oppdatering svartrøyk. Kommer du opp på 3900 hver gang? Jeg kommer ikke over 3200. Det er da den begynner å vandre. Jeg så på kontaktene, de satt veldig godt fast i hverandre , så jeg ville ikke bruke for mye makt. Er det bare å dra de fra hverandre , eller er det noen teknikk med selve kontakten?

[Windy37GM]

Turboen virker som regel heilt fint eller ikke i det heile tatt. Denne sensoren ligger jo på innsuget og kan lett byttes fra motor til motor.

 

Det er ikke korrekt mhp turbo :-)

En turbo kan lett miste virkningsgrad ettersom skovlene får glippe mellom selve vingen og huset, eller bladene på trykksiden blir grisete f.eks av olje.

På en av mine forrige båter (Joda310) byttet vi en turbo som var "sånn nogenlunde med". Trykket gikk opp fra 0,9 -> 1,5. den gamle fungerte, men ikke godt nok.

 

mvh

Windy37GM

 

Redigert 26.August.2014 av Windy37GM (see edit history)

[john kristian]

Ja den mister virkningsgrad, det er klart, men utover det så er det enten eller. Det pleier iallefall ikke å komme og gå. Er den deffekt så er den det. Å virker ikke turboen på ein vanlig motor uten elektronikk så blir det veldig svart når ein gir på.

[Camarque44]

Da er ecu byttet om på motorene. Rakk ikke testtur i dag. Blir trolig på fredag. Kommer med oppdatering da:)

[Windy37GM]

Vi venter i spenning :-)

Bytter du over den giveren også? Den som john kristian nevnte?

 

mvh

Windy37GM

[Camarque44]

Ja, den giveren sitter inne i ecu. Kan også bytte tempføleren som sitter oppe på innsuget, ser an nå først. Men jeg heller mot Turboen. Du er vel ute og pusser på nybåten? vi skulle muligens til Tønsberg i helga , men det blir ikke noe av. Tenkte å ta med måleren da, og evt sett over nybåten:). Men sender den i posten.

[didrikbe]

Hei

 

Jeg postet dette i Windyforumet i fjor, det kan gi en pekepinn:

 

Problemer med turtall i overgang mellom kompressor og turbo.

I fjor var motorene mine litt motvillige til å ligge i området rett etter at kompressor kobler fra / slipper, i området 2600rpm til 2800 rpm. Motorene holdt ikke turtall skikkelig og kompressor koblet inn og ut. Over dette turtallet fungerte motorene perfekt, og under 2600rpm jobbet komressorene bra.

Det er mange tråder på forskjellige fora om dette. Her er noen løsningsforslag, samt min løsning:

skisse over plassering av forskjellige enheter.

Først en kommentar: Dersom du har to motorer, så kan du koble disse fra hverandre elektronisk ved å klikke på "=" tegnet på EDC kontrolleren. Da jobber hver motor uavhengig av turtallet til den andre. Dette er gull verd når du skal feilsøke.

1. Ladelufttemperatur-sensor

Det sitter en temperaturføler på innsugsmanifolden. Denne er gjerne kaldt ladelufttemperatur-sensor. Dersom det er feil på denne vil EDC ikke gi riktig mengde diesel. Sensoren sitter på oversiden av manifolden, relativt lagt framme på motoren. Når du skal ta denne løs, er det en klips som holder ledningen fast. Denne spretter veldig lett løs og kan forsvinne, så pass på, bruk gjerne en tynn nebb-tang. Har du to motorer, som jeg har, så kan man kryssbytte mellom motorene. Bytter feilen motor, så har du funnet årsaken.

2. Ladetrykksensor.

Det sitter en ladelufttrykk-sensor i EDC. Det går en myk slange fra innsugsmanifolden og ned under EDC der den er koblet til i et T-stykke. IKKE DEMONTER T-STYKKET fra EDC!, men du kan demontere slangen i sin ende mot T-stykket. Er det vann / fukt inni denne, så påvirker det også motoren i det lavere registeret av turbo-trykk, typisk 2600 - 3000rpm. Dersom du har to motorer kan du relativt enkelt bytte EDC fra den ene til den andre, men husk å kalibrere trottle for begge motorer før du starter opp!

3. Luft-lekkasje mellom turbo og intercooler.
Det går et rør fra turbo, bak motoren og fram på styrbord side av motor hvor en stor grønn boks sitter (intercooler) / Charge Air cooler. Det kan oppstå lekkasje her, kjenn etter med hånd når motoren er kald og kompressoer er koblet inn på tomgang. Det er ikke så vanlig med lekkasje her, men bør sjekkes.

4. Lekkasje mellom eksos-manifold og turbo.

Mellom eksos-manifolden og turbo sitter det en pakning. Denne kan i noen tilfeller ha litt lekkasje, som gjør at turbo spinner opp litt sent, og dermed ikke virker godt i lavere rpm områder. For å komme til dette området, anbefaler jeg å demontere luftfilterboks, og rørene på oversiden av motoren mellom turbo og kompressor. Disse er bare glidd inni hverandre og er enkle å ta løs. Husk å løsne slangeklemmen på slangen mot turbo, ref 1. post.

Har du noe kjølevann i oppsamlingstrauet under motoren, er det godt mulig at det er denne pakningen som lekker. Det er mange eksempler på akkurat dette.

5. Slitt turbo.

Turbo sitter i umiddelbar nærhet til saltvann i eksos-utblåsningen. Selve turbo-huset er i støpejern og dermed utsatt for korrosjon. Når det begynner å bli avstand mellom turbin-bladene og gods får ikke turbo opp turtallet tilstrekkelig ved lavere turtall. Du vil også kunne oppleve at motoren mangler litt på topp-turtall.

Den enkleste måten å sjekke dette på er å demontere luftfilterboks og luftrørene som nevnt under punkt 4, samt demontere eksosbend. Vær oppmerksom på at dette slutter veldig nære vann-nivå, så la gummibelgen på nedsiden av eksos-bendet sitte igjen og løsne eksosbend på oversiden. Klemma som holder eksosbend mot turbo kan være litt vrien, men med litt list og lempe kommer den av. Det er ingen pakning her, kun flate mot flate.

For å enkelt sjekke turbo, kan man kjenne om den roterer lett og at det ikke er noe slark hverken radielt eller aksielt. HUSK Å HA KALD MOTOR FØR DU GJØR DETTE !

Videre bør du lyse inn mot turbin-bladene, der ser du ganske enkelt om det er store glipper. Det skal være mindre enn 1mm fra blader til gods. Alt over 2-3mm vil generere mye tap.

Gammel Turbo: Ny Turbo:

I mitt tilfelle var det den ene turbo'n som var korrodert. Jeg demonterte denne, det er ikke veldig vanskelig, og tok den med til turbo-service på Ramstadsletta. De er utrolig hyggelige og service-instilte. Jeg traff en av de inne hos LaSa, sent en lørdag, og han hadde tid til å lytte og analysere problemet. Han tok tlf nummeret mitt og stakk innom jobben for å se om han hadde en turbo liggende, og ringte senere på ettermiddagen og fortalte at han hadde lagt av den ene de hadde. Jeg tok med min turbo mandag morgen, de sjekket den, anbefalte bytte, flyttet over alle deler, nye pakninger etc og med gode installasjonsinstruksjoner. 2 timer senere var jeg lykkelig igjen, alle symptomer var fullstendig borte.

Har du problemer med turbo vil jeg anbefale disse: http://www.turbo.no/

Demontering og montering av turbo er godt dekket i manualene, men kort fortalt:

- demonter luftfilterboks og rør mellom kompressor og turbo.

- Demonter innsugsbendet mot turbo. (Dette er festet med to -2- umbrako sett-skruer. Så er det bare å lirke av.

- Demonter returslange til kjølevann, på toppen av turbo.

- Demonter luft-rør mellom turbo og intercooler. Dette er dyttet inn i intercooler-siden, men sitter fast med klemme på turbo-siden. Pass på pakningen her. Klemmen må kanskje presses litt fra hverandre for å få det løs, men da går det greit.

- Demonter trykkrør for olje, på oversiden av turbo. Ny pakning ved montering. (Dette røret må kanskje bøyes litt forsiktig ved demontering av selve turbo.

- Demonter returrør for olje, på undersiden av turbo. Ny pakning ved montering.

- Demonter eksosbend og ta det bort. Husk å demontere 2 vannslanger her.

- Demonter turbo fra eksosmanifold. Dette er 4 muttere. Pass på skivene. Når du løsner her, vil det renne ut en del kjølevæske, 3 - 4 liter. Det kan være lurt å ha en bøtte under når du begynner å løsne, så samler du opp kjølevæsken.

Turbo er fjernet:

Grunnen til at jeg har satt demontering av eksos-bend til slutt, er at dersom båten er tung akter, vil du kunne få inn noe vann opp gjennom eksosrøret... Jeg anbefaler å midlertidig montere på eksos-bend når turbo er av, slik at du minimerer sjansene for å ta inn vann.

Har du gjort alt riktig, sitter du nå med en turbo i hånden.

Montering er motsatt rekkefølge. Pass på å ha ny pakning mellom eksosmanifold og turbo, denne kan ikke gjenbrukes. Videre må den legges riktig vei i henhold til instruksjonene på pakningen. Det er en liten leppe / forhøyning inni pakningen, denne skal ligge mot turbo.

Turbo montert:

Det kan hende at eksosbend ikke er helt plant i annlegsflaten mot turbo. Hvis dette er tilfelle kan det være lurt å planslipe denne. Hvis ikke kan det være vanskelig å få tett og du får eksos i motorrommet. Når motor senere er startet kan dette også sjekkes når du stopper motor. Dersom det er lekkasje her, vil det høres som et langt og synkende pffffffffffff etter at motor er stoppet.

Når du har montert returrør for olje, bør du sprøyte inn litt olje fra trykk-siden. Fra Turbo-service fikk jeg med en liten sprøyte med olje. Så kan du montere på trykkrøret.

Når alt er montert er det lurt å dra motoren rundt på starteren, men ikke så lenge at den starter. Gjør dette en 7 - 10 ganger for å få pumpet olje rundt i systemet. Når du så starter, sjekk at alt høres riktig ut. Sjekk så for luft-lekkasjer i alle områder du har skrudd, bruk gjerne hånden til å kjenne etter men pass på at motoren etter hvert blir varm. Du kan også benytte en kraftig lykt. La motor og turbo snurre på tomgang i 5 - 10 minutter og øk så gradvis belastning til du er oppe i plan. Sjekk at alt høres bra ut og at det ikke er noen lekkasjer. Voila, du har bytta turbo.

mvh

Didrik

[Windy37GM]

Flottemang :-) Håper det årner seg.

Jeg har lyst til å måle mine turboer før jeg tar den opp :)

Mvh

Windy37GM

[Camarque44]

Kjempefint med denne tilbakemeldingen. Ja, jeg mistenker Turboen. Men skal ut på fredag og testkjøre mtp. Ecu. Mulig jeg prøver å bytte tempføler også. Kommer med tilbakemelding.

[john kristian]

Supert innlegg Didrik. Kan skrives ut å legges i båten til alle med kad 44 og 300.

[Camarque44]

Hei.

Byttet om på ecu. Båten ble faktisk bedre, den kom med full gass over vandringsturtallet... Men når jeg slakket av fra maks( 3700) og ned til 3000, begynte den å vandre . Er ganske sikker på turbo. Er også merkbart mere sort røyk fra motor når den er kald enn tidligere.

Hva tror menigheten.

[Sjeldenutpå]

Tar vel ikkje så lang tid å bytte om turboene for å teste, bare husk å kjinne opp oljetrykk uten start, slik at turbo får oljetrykk før turtal.

[SvartRøyk]

Må vel være mye enklere å bare måle turbotrykket? Enten med Vodia eller eget instrument koplet til manifold. Hvis du er lit gæærn så kan du også ta ett T-stykke på slangen ned til ECU. Bare blende av etterpå.

 

Jeg har som sagt samme problemet og målte potmeterene på gasshendel. Ett relativt stort område så hang verdien på 2.4 Kohm før den telte videre..Kun ene hendelsen da. Posisjon på spaken stemte godt med "problemområdet" Skal måle trykket selv til uka.

Først kryssbytte og teste uten turtall synkronisering.

Nå virker mine pigge ellers så jeg holder på teorien inntil videre. X-fingre.

[Camarque44]

Svartrøyk. Er det bare å dra kontaktene fra hverandre under hendlene? De 4 kontaktene, to fra hver spake? Gjerne oppdater meg når du selv har gjort det. Klarer maks 3700 på motoren, mot 3850 tidligere

[SvartRøyk]

Du løsner de rett under spakene. En 3-polet til hver. Enkel å løsne. Trykk inn låsebøylen. Se også EDC service litteraturen i dokumentarkivet for pinout og gå verdier.

[Camarque44]

OK. Fungerer spakene som før, men bare at de skifter motor? Jeg prøvde disse kontaktene i sommer, da gikk den ene motoren opp på turtall 1200 og spaken virket ikke.. Fikk feilmelding og til slutt ikke start. Byttet om og resatte feil. Jeg ble redd for at jeg hadde tatt feil kontakter. Men kan prøve en gang til. Det merkelige er at etter at jeg byttet om ecu kan jeg kjøre motoren over problemområdet hver gang. Mot tidligere omtrent aldri.

[didrikbe]

Hei

 

Du må alltid rekalibrere spakene dersom du bytter (om) på potmeterene, slik at de aktuelle verdiene (motstanden) blir programmert inn i ECU. Det står greit forklart i boka fra VP.

 

mvh

Didrik

[Camarque44]

Ok. Takk for svar. Da prøver jeg det til helga.

[Camarque44]

Hei.

 

Da har jeg vært ute i helga og prøvd å kryssbytte kabler. Ble ikke noe bedre. Da er det vel turbo som skal sjekkes, det blir gjort når jeg tar den på land i slutten av sept.

[DieselDahl]

Vet ikke om du har svart på det før men kobler kompressoren ut og inn når turtallet vandrer?

[Camarque44]

Ja, den kobler ut. Etter at jeg byttet om ecu, ble motoren noe foandret. Det vil si at nå kommer jeg alltid over problemområdet, og opp til 3700, og der kan den ligge. ( skal klare 3900 på maks) Men går jeg rolig ned til 3400, og prøver å holde den der, går den videre ned til 2700, for så å skyte fart opp til 3200.... Så ned igjen. Styrbord er forsatt stødig.