Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Krimart]

3 hours ago, Komodo said:

Ved å mette overflateporene med resin og la det gelle vil man sikre at det er resin inn i porene i plata. Dersom man legger på en glassfibermatte før dette er gellet risikerer man at matta suger opp resin fra porene. Polyesteren vil da bare få binding mot snittet i plata, ikke inn i porene. Når du legger på duk og epoxy har du nok noe mer kontroll med resinmengden. Når du ser at duken blir transparent og strukturen i divinycellen kommer fram kan man dra av overflødig resin med gummisparkelen som du sier. Legger man polyester og CSM går ikke det. Skal man mette så man er sikker i et strøk så kan det bli vanskelig å holde glassprosenten oppe.

 

Aha, da har jeg lært noe mer. Holder forsatt en knapp på epoxy jeg da :-)

 

Hvordan gjør du det på kantene? Jeg ville avrundet kantene, laminert oversiden først og dratt laminatet rundt og noen cm inn på undersiden, mens undersiden ville jeg latt henge over kanten, og så skjære av i flukt med oversiden når resiene begynner å gele. Da får du en kil som du fyller med resin. Da får du god overlapp. 

[Åge Grevlingen]

Uansett metode og materialer, så hadde jeg sikret meg at det ikke ble mangel på varmekilde midt i herdingen. En varmekilde i backup anbefales.

Et annet tips er å ha et fokus på at plata ikke blir for vindskjev eller buet.

[Komodo]

Åge Grevlingen skrev for 7 timer siden:

 

Det er jo katastrofe for styrken, om laminatet slipper på undersiden.

Ja, ikke sant! 

 

Åge Grevlingen skrev for 7 timer siden:

Det er lite ekstraarbeid å prime om du er rask og støper på nyherdet prime.

 

Gjør som ekspertene ovenfor og produsenten anbefaler.

Ja,  det blir å prime, tar ingen tjangser her. Ikke mye ekstrajobb uansett. 

 

Krimart skrev for 4 timer siden:

 

Hvordan gjør du det på kantene? 

Vet ikke om jeg skjønte helt hva du mente. Men jeg kommer til å runde av alle kantene og støpe ned på endeflatene. Renskjærer til slutt. Det er derfor jeg har lektet opp ei ramme. 

 

Åge Grevlingen skrev for 1 time siden:

Uansett metode og materialer, så hadde jeg sikret meg at det ikke ble mangel på varmekilde midt i herdingen. En varmekilde i backup anbefales.

Et annet tips er å ha et fokus på at plata ikke blir for vindskjev eller buet.

Det blir nok å dra plast over hele bordet til slutt og sette en vifteovn under. Da får jeg fin lunk under hele herdeprosessen. 

 

Tips til å sørge for at plata ikke blir vindskjev?  Legge strimler av byggplast og planker på tvers? 

........

 

Det ble ikke tid til noe jobbing i dag, men @Skate  kom innom og hjalp meg med å snu plata og malen opp ned. Det neste blir å skjære til etter malen. 

[Åge Grevlingen]

Sitat

Det er jo katastrofe for styrken, om laminatet slipper på undersiden.

Er i tvil om dette stemmer. Kommer an på styrken til plata du legger. Hadde det vært kryssfiner er jo plata sterk nok i seg selv. Kun forsegling med fiber på oversiden.

Angående vindskjevhet så kan det være fordel å ha litt fokus på det. Epoksy krymper ikke, men polyester har en del krymp. Noe greier du nok å presse ut.

 

Tenker at du limer plata fast på dragerne med vekter oppe på, og støper oversiden deretter. Da er jo plata litt mer føyelig enn om du har støpt på begge sider. Er den blitt vindskjev med støp på begge sider, er den vanskelig å rette.

Redigert 13.Februar.2018 av Åge Grevlingen (see edit history)

[Krimart]

Du bør jo ha en del overlapp, (men igjen tenker jeg duk, ikke csm). uansett poenget var å dra det første lamineringen rundt kanten og noen cm inn på motsatt side. Alternativt laminere en remse langs hele kanten inn på begge sider før flatene. Ønsker du å avslutte med en skarp kant på oversiden f.eks  løses det ved å la det siste laminering henge over kanten. Noe slikt: blå er det første laminatet som du drar helt rundt kanten og litt inn på motsatt side, rød avsluttes ved å la det henge ned. Rød laminat skjæres av når det har herdet litt men før det blir hardt. Kilen som dannes fylles med flytende resin,

[Fortego]

Har lagd dørk på lik måte før, med en båt litt mindre enn din, men med likt konstruksjonsprinsipp. Viktigste for å hindre delaminering tror jeg er valg av riktig kjernemateriale. Jeg forsøkte meg på 10mm H45 kjerne på første båten, og det endte med delaminering etter hard bruk. Endret til 15mm H80 kjerne på de neste båtene, og fikk ingen problemer etter det. Jeg brukte da 3 lag 600 grams CSM på overside og 2 lag CSM på underside av dørkplate.. Med 20mm får du en større arm fra arealsenter til bindingen mellom kjerne og laminat, noe som vil reduserer skjærkreftene mellom kjerne og laminat. Laminattykkelse har selvsagt også mye å si.

 

Jeg brukte terningskuttet divinycell, og etter boka skal du da bruke lim og vibrere limet inn mellom terningene og ha bindingsduken ut. Jeg la divinycellen direkte på vått laminat som jeg hadde påført godt med ekstra polyester etter utrulling, og brukte rullen etterpå for å jobbe divinycellen ned i laminatet. Før støping av andre laget påførte jeg godt med polyester som fylte porer og mellom ruter før jeg lot det herde og deretter støpte ferdig.

[Komodo]

Åge Grevlingen skrev for 7 timer siden:

Tenker at du limer plata fast på dragerne med vekter oppe på, og støper oversiden deretter. Da er jo plata litt mer føyelig enn om du har støpt på begge sider. Er den blitt vindskjev med støp på begge sider, er den vanskelig å rette.

Ja, det er slik jeg har tenkt å gjøre det. 

 

Etter en relativt grundig drøfting av dette emnet tidligere i tråden fant jeg ut at jeg går for to lag på undersiden, og tre lag på oversiden. På undersiden tenker jeg et lag 450g CSM, og et lag 600g biaxial sydd roving. Hvis jeg har nok biaxial matte igjen blir det et lag av den på oversiden også, hvis ikke bruker jeg det jeg har. Siden undersiden blir mest utsatt for strekkrefter tenker jeg at det er viktigst å bruke roving der. På oversiden tenker jeg at punktlast og knusningnsskader blir den største utfordringen. 

 

Jeg har tidligere lagt inn denne skissen for hvordan jeg ser for meg å gjøre det. 

 

Det skraverte er divinycell (20mm i mitt tilfelle), med to lag støpt fra undersiden og opp langs kanten. Plata har da kun påstøp på den ene siden når den blir limt inn. Så blir det å legge på plankebiter og vekte ned mens limet tørker. 

 

Deretter blir det å fuge langs kanten med sparkelmasse eller fugemasse. Vil også sparkle opp en liten hulkil langs skroget. Så støper jeg en  10cm strimmel med 600g CSM langs hele kanten, og til slutt laminerer jeg hele dørken med tre lag. Det høres jo lett ut å rulle ut tre lag på oversiden av dørken, men det kommer nok til å bli litt knot siden jeg har så mange gjennomføringer av trekkrør, påfyllingsrør etc, samt inspeksjonsluke til tankmåler og luka framme. Men hvis det blir vanskelig får jeg heller ta det i flere operasjoner.

 

Når det gjelder vindskjevhet håper jeg det ikke blir så kritisk siden jeg bare støper på den ene siden av plata før innliming. Rengner med at jeg klarer å bøye plata endel ved å legge på lodd når jeg limer den inn. Det er også årsaken til at jeg kun brukte 5x10cm store lapper i skjøtene når jeg limte sammen platene. Hadde først tenkt å legge 15cm breie strimler over hele skjøtene på oversiden, men så slo det meg at det ville bli umulig å rette plata dersom den slår seg litt etter støpingen på undersiden. De små lappene jeg har lagt på blir mer som sveisenest kontra helsveis.

 

Men hva er lurt når jeg skal legge oversiden. Bør jeg legge alt vått-i-vått, eller er det lurt å legge et lag som dekker hele dørken, og legge de to siste lagene vått i vått? Innspill mottas som vanlig med takk 

 

@Krimart : Jeg vet ikke om du tenker at jeg laminerer begge sider av plata før innliming?

 

@Fortego : Hvis jeg forstår deg rett så laminerte du begge sider av plata før du limte den inn? Forstår det også slik at du laminerte det ene laget på et støpebord, og deretter la divinycellen i våt polyester på dette laminatet? 

 

[Åge Grevlingen]

Komodo skrev for 15 timer siden:

Jeg har tidligere lagt inn denne skissen for hvordan jeg ser for meg å gjøre det...to lag støpt fra undersiden og opp langs kanten. 

 

Men hva er lurt når jeg skal legge oversiden. Bør jeg legge alt vått-i-vått, eller er det lurt å legge et lag som dekker hele dørken, og legge de to siste lagene vått i vått? Innspill mottas som vanlig med takk 

Ser ikke begrunnelse for å støpe opp langs kanten av platene. Merarbeid.

På oversiden blir det vel å prime platene først.

Legge vått i vått er styrkemessig best når det er fagmessig utført, men er mer stress.

På oversiden må du tenke finish, og da er det greit med nok tid.

Redigert 14.Februar.2018 av Åge Grevlingen (see edit history)

[Komodo]

Takk for innspill Åge Grevlingen :-)  Jeg har hele tiden sett for meg å støpe under og opp langs kanten av plata. Ser vel for meg å få 

Noe mer styrke ved å få limt det laminatet mot skroget, men det er mulig det ikke er noe vits? Ca fra midten og fram tenker jeg å skråskjære plata i 45 grader slik at det blir et anlegg mot skroget. Der det blir smalere framover vil jo også skroget være skrått der dørken treffer. 

 

Ble litt knotete forklart kanskje, kan se om jeg rekker å lage en skisse og legge inn etterpå. Det er jo akkurat slike diskusjoner som er gull verd i denne tråden! 

[Fortego]

Komodo skrev for 18 timer siden:

 

@Fortego : Hvis jeg forstår deg rett så laminerte du begge sider av plata før du limte den inn? Forstår det også slik at du laminerte det ene laget på et støpebord, og deretter la divinycellen i våt polyester på dette laminatet? 

 

Nei, jeg støpte i form. Båten det er bilde av på profilbildet... 

[Krimart]

Laminere begge sider på bordet før innstøping var det jeg tenkte ja. 

[Komodo]

@Fortego , da misforstod jeg deg. Siden du skrev at

Fortego skrev for 23 timer siden:

Har lagd dørk på lik måte før, med en båt litt mindre enn din, men med likt konstruksjonsprinsipp.

Tolket jeg det slik at du hadde støpt dørken løst og limt den inn.

 

@Krimart: Jeg ønsker å unngå det. Ser for meg at det fort blir problemer med å få plata til å ligge godt an mot stringerene dersom den ikke ikke er noe føyelig.

 

--------------

 

Så var det den forklaringen jeg forsøkte meg på lenger opp.

 

På dette bildet har jeg maskert for å coate under dørken. Der ser man omtrent hvor dørken kommer framover.

 

 

Så lagde jeg mal for dørken. Fra dette området hvor malen dekker så langt vil dørken ligge an på stringere som går nesten helt ut mot skroget.

 

 

Men omtrent her blir det en overgang mellom at dørken treffer omtrent 90 grader på skroget, og at skoget ligger i en slak vinkel.

 

 

Så i fra det partiet og fram har jeg ikke laget den ytterste stringeren, men tenkt at dørken skal få et opplager mot skrogsiden.

 

Det er særlig derfor jeg tenker at det er en fordel å støpe opp langs kanten av plata. Laminatet på undersiden av plata vil da gå litt opp og bli limt mot skroget. Jeg regner også med at dette vil forsterke mot delaminering. Etter det som er beskrevet på skissen blir det da som nevnt tidligere støpt tre lag på oversiden.

[Krimart]

Ok, men med den løsningen, får du ikke da en svakhet der laminatet på undersiden møter laminatet på oversiden (og opp langs siden)? Det vil jo ikke være fiber som binder der du har skrevet "sparkle opp hullkil".  Men mulig det ikke er nødvendig, at det blir så stivt av laminatet på oversiden at det holder i massevis. Jeg tenkte at støper du på et plant bord er du sikker på at dørken blir plan, og så utjevner du ujevnhetene mot stringerene med tykkelsen på limfugene. Men jeg bare teoretiserer, har ikke gjort denne type jobb selv. 

[Komodo]

Jeg ser poenget ditt Krimart. Men er det egentlig noe problem? Det måtte i så tilfelle være for å redusere skjærspenningene i ytterkant av plata.

 

Når det gjelder rettheten er jeg mer bekymret for å ikke få godt press på limfugene enn at dørken skal bli 100% plan. Det spiller egentlig liten rolle om dørken er helt plan eller ikke. Det viktigste er at det blir solid, og at jeg får en god limforbindelse mot stringerene før jeg skal støpe oppå.

 

[Jakob T]

Til å lime platene mot bunnstokker og skrog, ville vurdert divilette.Den limer godt,fin å lage hulkiler mot skrog, fin å støpe over 

[Komodo]

Ja, divilette er nok bra egnet til dette. Har også fått tips om gode lim av @Dep og Timj. Men nå har jeg kjøpt inn en hel vending Bostik Maxibond til dette, så da får det duge. Det har jo også tidligere blitt tipset om å lime med polyurethanmasse. Husker ikke hva Fishermidas brukte, var det ikke Tek-7? 

 

Får se om jeg får til et røsk i ettermiddag også. Det blir i så tilfelle å bygge opp noe å stå på rundt båten. Må også rigge til noe midlertidig over støpeplata for å trekke over plast, hvis ikke blir det håpløst å holde temperaturen oppe i hele herdeprosessen. Går ikke så fort dette her... Blir mye unødvendig rigging fordi det er kaldt ute 

 

 

[Ø'en]

Ikke at jeg er noen ekspert,men hvordan hadde det vært å skrå skåret spalter i plata å så støypt sammen til bunnstokkene.+ lim.  Litt arbeid kanskje.

Redigert 15.Februar.2018 av Ø'en (see edit history)

[Knude]

Går ikke så fort når du skal bygge båt om vinteren...... 

Dette blir bra og den er helt fin den fremgangsmåten du har valgt. Jeg hadde strimlet med to lag csm 600 før du laminerte oversiden av  dørken. Hadde heller ikke sparklet da du får en radio bare med noen lag csm. Jeg liker best å legge alle lag i en omgang med god forskyvning av overlapper. Da legges matte på tvers av dørk med forskjellig bredde. Csm gir penest overlapp. Lurt med verktøy på kosteskaft. Lykke til! 

 

[Komodo]

@Ø'en : Ja, det er nok mulig det, men jeg tror ikke jeg vinner så mye på det. Når jeg limer dørken rett på stringerene med plenty fugemasse blir det et ganske stort areal til sammen. I tillegg blir den jo støpt langs hele kanten 

 

 

Knude skrev for 14 timer siden:

Dette blir bra og den er helt fin den fremgangsmåten du har valgt. Jeg hadde strimlet med to lag csm 600 før du laminerte oversiden av  dørken. Hadde heller ikke sparklet da du får en radio bare med noen lag csm. Jeg liker best å legge alle lag i en omgang med god forskyvning av overlapper. 

Takk for beroligende ord Knude, da tolker jeg det som om jeg er på rett spor   Ut fra det du skriver høres det ut som om det er unødvendig jobb å sparkle opp hulkil rundt langs overgangen, men jeg tror jeg tar en ny vurdering på det når plata er limt på plass. Tror det blir litt store fuger framover der skroget skrår. Satser på å måke meg vei til dracoteltet etterpå, så da får vi se om det blir mulig å komme litt videre. Går uansett for å legge minst to lag strimler i overgangen slik du foreslår. Da blir det 5 lag i overgangen.

[Gunga Din]

Hei Komodo,

jeg hadde også droppet hulkilen på oversiden, jeg tror du får tilstrekkelig feste med bare matta

 

jeg hadde også prøvd å unngå hulkil der av en annen anledning,   sen når du skall ut å jobbe (trekke alle humrer )

da ønsker du ju en så plan dørk som mulig med mye friksjon og att du kan stå og jobbe så nære relingen som mulig........

har du en hulkil, risikere du att skoen bare får feste under tåen og hælen...hvis du plasserer føttene nærmest skutesiden. 

 

 

[Krimart]

Angående kanten; Det er vel litt avhengig av hvor mye støtte du får fra skroget, og hvor stivt laminatet på oversiden blir. Jeg ville kanskje vurdert å bruke en polyester/glasfiber-sprakel mellom skrog og plate fremfor et lim som forblir elastisk. 

 

Et annet spørsmål: hva er planene m.h.t overflaten på dørken? antiskli-belegg? Har selv Tradmaster på min båt, anbefaler det for ekstremt god antiskli, men vil muligens ikke ha det der diverse hummerteiner skrapes mot dekket. ..

[Komodo]

Hei Krimart!

 

Det er nærliggende å tenke at limet mellom skrog og dørkplate ikke bør være elastisk så lenge det skal støpes over. I den fremre delen der skroget skrår der dørken treffer har jeg tenkt å bruke Maxibond Xtreme. Den blir såpass hard etter herding at fuga ikke vil svikte når du går på den. Mulig det hadde vært bedre med et hardt lim her, men det som også er avgjørende for fugens styrke er at man klarer å påføre det på en slik måte at man får full kontakt mellom begge flater, hvis ikke oppnår man ikke full styrke. Det ser jeg på som en utfordring med sparkel. En annen ting er at jeg har begrenset med tid fra påføring til fugemassen blir skinntørr (15 min. iht. datablad). Hvis jeg begynner å surre med forskjellige typer lim osv. rekker jeg rett og slett ikke å påføre lim på alle flater og legge på dørken innen fugemassen har blitt skinntørr.

 

Disse to skal jeg bruke

https://www.bostik.com/globalassets/tdsdocuments/tds-maxi-bond-xtreme-no_norway_nb/technical-data-sheet/p0703_maxi_bond_x-treme_no_tds.pdf 

 

https://www.bostik.com/globalassets/tdsdocuments/tds-maxi-bond-no_norway_nb/technical-data-sheet/p0521_maxi_bond_tube_no_tds.pdf 

 

 

@Gunga Din : Bra poeng det der med å unngå hulkil   Mulig jeg fyller i hvis det blir litt vel store fuger noen steder, hvis ikke gjør jeg som dere foreslår 

[Komodo]

Omsider fikk jeg hentet et lass med paller og bygget opp noe å stå på rundt hele båten. Fylte opp bil og takgrind med europaller og engangspaller, og sagde og skrudde slik at jeg fikk meg en god stillas rundt hele jolla 

 

Så var det å skjære til plata. Som tidligere nevnt valgte jeg å skjære den i 45 grader der den får et anlegg mot skroget. Denne skråflaten skal limes mot skroget (dersom malen har vært god nok  ) før laminering på oversiden.

 

Ferdig tilskjært.

 

Alle ender og hull ble rundet av til gode radier.

 

Så var det å prime med et strøk polyester.

 

Etter en times tid med byggtørka på full fres begynte jeg å legge laminatet. La som planlagt et lag 450g CSM, og et lag 600g biaxial roving. Ingen bilder av ferdig laminat dessverre- det får komme i morgen...

 

Men med tre kuldegrader ute er det leit å holde en god temperatur i teltet. Med byggtørka i gang er det ingen problem, da ligger temperaturen på 15-20 grader til tross for at det blåser godt ute, noe som gir god gjennomtrekk i teltet. Men med en gang varmeren stoppes faller temperaturen raskt. For å sikre temperatur til hele herdeprosessen måtte jeg derfor rigge til med plastduk over støpebordet. Det ble å henge opp en 2x4" fra taket i tau, og henge byggeplast over denne. Inni satte jeg opp to vifteovner på 2kW. Det ble imidlertid fort varmt, så jeg måtte sette ned halv effekt på den ene, og slå av den andre.

 

 

Med dobbel duk ble det enda lettere å holde varmen 

 

Men da steg temperaturen fort til over 40 grader i den ene enden, så jeg åpnet litt for å få litt luftsirkulasjon. Dette må nesten stå og gå i natt, så da er det jo greit å ha litt luftsirkulasjon. Vet ikke hvor trygt det er med slike elektriske vifteovner i et stengt telt med styrendamp   

 

Legger også et lite tips inn på slutten. I begynnelsen når jeg holdt på kastet jeg alltid pensler og ruller for hver gang, men det har jeg sluttet med. En ting er at det blir et anseelig forbruk av slikt materiell, men det er også et annet poeng. Det er utrolig irriterende med ruller som slipper "busten" og legger igjen dotter i polyesteren eller gelcoaten. Likedan med pensler som mister hår som blir liggende igjen. Ikke så farlig i et laminat, men irriterende når man legger topcoat. Når man får brukt pensel og rulle noen ganger blir de på en måte ferdig med å slippe busta si. Man merker også fort om det er dårlig vare, da går den rett i søpla. Men disse rullene fra Biltema (mohair) kan være både bra og dårlig. De kan brukes ganske mange ganger, og etter et par ganger blir de mer eller mindre ferdige med å legge igjen bustdotter.  

 

Jeg bruker to runder med aceton for rengjøring. Den første blir det veldig mye polyester i, så det må en omgang til i renere aceton for at penselen eller rulla skal funke dagen etter. Acetonet heller jeg tilbake på en boks eller et syltetøyglass.

Redigert 20.Februar.2018 av Komodo (see edit history)

[Lady E]

Går godt det her, blir bare stas.

Angående gjenbruk av koster og ruller så er fryseboksen et godt alternativ, kulden stopper herdeprosessen og utstyret kan brukes videre. gjelder også slanter med stoff.

 

God tur videre i teltet. 

[Ø'en]

Dette blir bra. Da blir du ferdig til sesongen i år :)