Ny Eber D3 Hydronic stopper etter kort tid. Dieselpumpa?

[nordan family 27]

Monterte nylig inn en D3 vannvarmer til varmtvannstanken. Testet etter montering, og det virkey greit. 15 meter uisolert slange, så den vekslet mellom halv/full uten å slå seg av. Greit.

 

Men på første tur, driver den å går i start/stopp modus kontinuerlig. Hvorfor?

 

Ser at den pumper litt luft i dieselen. Dieselpumpa sitter montert ved siden av pumpa til D4 luftvarmer, med et T stykke. Luftvarmeren suger ikke luft i dieselen, hverken når vannvarmeren er på eller ikke. Koblinger er tighte. Hadde det vært en slangeklemme ville vel luftvarmeren også sugt luft her.

 

Kan det være selve dieselpumpa til vannvarmeren som ikke er tett innvendig og blander inn luft? Kan det være noen andre årsaker?

 

Varmeren er splag ny, virket under test, men ikke etterpå. Dvs kan av og til gå en litt lengre periode før stopp, men i dag får den 1 minutt kanskje. Kanskje har varmeren gått i 2 timer tilsammen, så den er ny. Strøm er lagt opp med gode kabler, og så lenge den går forbi oppstart og kommer i sving tror jeg ikke det er problemet.

 

Tips mottas med takk.

[hegra]

Sitat

Men på første tur, driver den å går i start/stopp modus kontinuerlig. Hvorfor?

Er dette mens du går for motor eller er det uten motor i gang ? Jeg trodde at den faktisk skal stoppe når man går for motor da motoren varmer vannet, eller har du ikke motorens kjølevæske via vv bereder? Er usikker på om den også skal stoppe helt når vannet er varmt nok, enten den varmes av motor eller ikke. Det virker jo egentlig ulogisk at den skal gå hele tiden hvis vannet er varmt nok. Sikkert andre som har erfaring med dette.

[nordan family 27]

Har koblet fra motorvannet. Den stopper selvom vannet  er kaldt ut og inn fra selve varmeren, så årsaken må være en annen enn at vanntemperaturen er oppnådd. På første test gikk den ned fra fullt til halvt da temperaturen var oppnådd, men med uisolerte slanger med stort varmetap vekslet den mellom halvt og fullt - den gikk ikke av. Nå går den av uten at vannet i kretsen er varmt i det hele tatt. Hører at brenner tenner og det er normal eksoslyd - men så slutter det. Høres nesten ut som varmeren avslutter selv og ikke at flammen slukker om jeg klarer å forstå lyden riktig

[I.M.S.]

Gjentar meg selv, hva er produktmummeret? Og hva brukes som manøverbryter? Skal den brukes kun til oppvarming av bereder?

[nordan family 27]

Hei igjen - Jeg må sjekke produktnummeret - finner ikke det her jeg er nå. På fakturaen står det D3W. Det brukes en standard Eber bryter med manuelt hjul for temperatur av den klassiske sorten - men så lenge den utelukkende brukes til å skru varmer av og på (og ikke til å styre omgivelsestemperatur) er bryteren koblet ihht til bruksanvisningen for det formålet. Om jeg har forstått det riktig skal varmeren da jobbe frem til temperaturen i varmesløyfen er oppnådd.

 

Varmeren brukes kun til varmtvannstanken, og motoren er ikke koblet inn i dette. 

 

Det er altså varmer, ekspansjonstank med to slangestusser, bryter, sirkulasjonspumpe, varmtvannstank og ca 14 meter mer slange som er komponentene, i tillegg til strømledninger.

 

Butikken tror jeg har luft i systemet som må ut, eller at det er for dårlig sirkulasjon på vannet slik at den indre føleren i selve varmeren slår seg av.

 

Jeg må jobbe med det (sirkulasjon / luft) - men synes det er rart.

 

Da jeg monterte dette tok det litt tid å få ut luften. Da stoppen varmeren - men da var ut stussen på varmeren også merkbart varm. Nå kan varmeren gå en god stund - eller bare stoppe etter et minutt eller to. Da kan enten varmesløyfen ha blitt litt lunken. Eller fremdeles være helt kald (inklusive ut stussen på varmeren). Men butikken tror fremdeles at det er for dårlig sirk, og at de to indre følerene i varmeren derfor slår den av. 

 

Det med at det er luftbobler i dieselrører mener de er normalt i små bobler og mengder - pumpa slår visst lufta ut av dieselen (??hva nå det betyr???).

 

Så min neste plan blir da å fyre opp og følge med på den faktiske sirkulasjonen i ekspansjonstanken, og evt se om jeg kan få ut mer luft noe sted. Får også ettergå alle slanger for å være sikker på at de ikke har "kollapset" og hindrer gjennomstrøming.

 

Butikken sier feilkoder kan leses ut med instrument hvis jeg ikke finner ut av det. 

 

Tips mottas med takk :-)

 

Det er en standard bosch sirkulasjonspumpe som fulgte med i pakka - er strekket på va 14 meter slange så langt at det skulle trengs to pumper?

[I.M.S.]

Ingen ekspansjonstank? Dimensjon på vannslanger ?

[nordan family 27]

Jo det er en ekspansjonstank med med to slangestusser for å være enkelt å lufte. Tanken er imidlertid ikke en trykktank, men det er plass for at vannet stiger og synker uten at det lager trykk i systemet.

 

Med andre ord renner vannet igjennom den slik at luft som er med vannet blir borte.

 

Det er 19 mm slange. Selve slangestussen på varmtvannstanken er noe mindre, så der måtte det tightes litt. Slik sett er varmvannstanken et sted med mindre diameter enn resten av systemet.

[YngveKL]

Siden den har 2 stusser, må vel minste mengde fludium dekke begge disse ved helt kaldt anlegg? Ellers vil det vel hele tiden bli sugd luft inn i systemet?

[nordan family 27]

Ja - minste mengde dekker begge stussene godt. Kommer ikke ny luft derfra og ned i systemet

[I.M.S.]

Før det blir for mye "synsing" hadde det nok vært en fordel å få lest av feilkoder på varmeren. "Forhandleren" din kan vel hjelpe deg med dette?  Ved denne typen montering pleier jeg å bruke manøverbryter "Easy Start T", som styrer varmer med "S+" signal, kan stilles for kontinuerlig drift og har muligheten for avlesning og resetting av feilkoder. Vannpumpe(r) kjøres via et hjelperele styrt av S+. Vedrørende luftbobler i brennstoffledning, genereres dette av at de hurtige pumpeslagene frigjør "bundet" gass i brennstoffet. Dette skaper som regel ikke problemer med forbrenning dersom "boblene" ikke samler seg i en bøy på slangen slik at det dannes en "større" gasslomme. Selv da er det som regel ikke merkbart. For øvrig slik du beskriver problemet er det nok nærliggende å anta at du har dårlig sirkulasjon alt. luftansamling i varmer/pumpe.

[nordan family 27]

Takker for svar. Forhandleren min holder til i en annen by enn der båten ligger, men det er absolutt et alternativ med avlesningshjelp om jeg ikke finner ut av dette relativt greit. 

 

Jeg har denne kontrollen:

 

 

Min plan neste gang jeg kommer i båten er:

 

- gå over alle slanger så jeg får se om noen kan ha "kollapset" i en sving

- tappe ut litt fra ekspansjonstanken slik at det er lett å observere sirkulasjonen (men det skal være nok til å dekke ut og inn tilkoblingen

- starte opp og observere sirkulasjonen i tanken. 

- er det for lite må jeg evt lete etter luftlommer. Klarer dog ikke å se for meg hvordan jeg evt skal få det ut f eks fra selve berederen, men jeg tar ikke sorger på forskudd. 

 

Det hele virket kurrant etter montering og lufting når det var ny-montert, så selve set -up'et burde jo være gangbart. 

 

Vannpumpa sitter ca midt i kretsen på det laveste punktet. Forhandleren min mente den burde være rett i forkant av varmeren. Litt usikker på om det i realiteten har noen stor betydning. 

[Roger jo]

 

nordan family 27 skrev 1 time siden:

 

Vannpumpa sitter ca midt i kretsen på det laveste punktet. Forhandleren min mente den burde være rett i forkant av varmeren. Litt usikker på om det i realiteten har noen stor betydning. 

Forhandleren har at stort poeng, lang vei fra pumpe til varmeren gir  ekstra mottrykk lett for å få knekk på slangen når den er varm, kan føre til for lite sirkulasjon.

for å lese feilkoder er dette uret bra https://seatronic.no/eberspacher-easystart-select

 

Dieselpumpen skal monteres mellom 15 og 35 grader. 

Redigert 19.September.2017 av Roger jo (see edit history)

[nordan family 27]

Vinkelen på dieselpumpa skal være i orden. Nå er jeg ikke fysiker i forhold til vann / pumpe, men vannet skal jo rundt hele kretsen, og kretsen er jo lukket i den forstand at det er vann ubrutt overalt. Uavhengig av hvor i kretsen pumpa står så vil vel pumpa ha like mye vann foran seg som bak seg? Fint med en forklaring etter teskje metoden så lyset går opp for meg. Som utgangspunkt tenker jeg at det spiller absolutt ingen rolle hvor den står da den må suge/dytte akkurat like mye for å sirkulere en helt fast mengde vann i et lukket system. 

 

Men ettersom både forhandler og dere her mener det annerledes antar jeg at jeg bare ikke har sett lyset ennå. Pumpa kan jo forholdsvis enkelt monteres rundt om kring i systemet, og den valgte plassen er omtrent i bunnen i kretsen (for å ikke risikere å fanges med luft, og det var enkelt å montere der).

 

Jo mer jeg tenker på dette så skal jeg sjekke ut/inn på berederen, hvor slangene gjør en "moderat" 90 grader - kan svingen kollapse/ trykkes flate når slangene har blitt varmet et par ganger, kanskje. 

 

Ettersom varmeren kun brukes til berederen og trenger av og på, så står ikke nytt panel øverst på investeringslisten - men det kan likevel være raskt inntjent hvor avlesingsmulighetene gjør feilsøking enkelt.

 

Får ikke vært i båten før helgen. Hadde tenkt en tur i dag, men var ukonsentrert en halvt sekund mens jeg slipte en kniv manuelt i dag i garasjen. Det var akkurat nok til å plassere den ene hånda i bandasje. Skikkelig irriterende og unødvendig, og fullstendig min egen feil.

[Mareno70]

Mener å huske at det er to måter å koble termostaten/ kontrolboksen. En hvor den kun benyttes som av og på bryter, og en hvor den benyttes som termostat.

Hvis den er koblet som termostat, så kan det være så enkelt at det er termostaten som stopper starter varmeren. Løsning da er å sette termostat til Max. Eller koble om slik at den kun fungerer som en bryter. 

[nordan family 27]

takk for svar. Med mindre jeg misforsto bruksanvisningen, skal termostaten være koblet slik at den kun styrer varmeren av og på uten å bruke temperaturfunksjonen. Det var beskrevet to alternativer - men veldig godt beskrevet var det ikke. Men jeg skal forsikre meg om at hjulet er vridd til maks temperatur. Jeg satt det til maks når jeg monterte - men med kone og 3 barn er det ikke sikkert at det står slik lengre...

[I.M.S.]

Ser at du har en D4 luftvarmer montert. Dersom du til denne har modulator 801, kan denne brukes til å lese av "aktuell" feil på D3Z når evt. feil oppstår, men den henter ikke opp feilkodelageret. Bare pass på å kjøre vannpumpe separat idet denne drar for mye strøm for 801. Det ble også nevnt av andre at du kunne bruke Easy Start Select, men meg bekjent passer ikke betjeningspanel av generasjon Tp 7 til Z varmere (dog mulig jeg ikke har fått noe med meg, kommer til å teste dette ved anledning). I din installasjon kan du også kjøre Z varmer med en enkel av/på bryter dersom ønskelig.

[nordan family 27]

Jeg har i dag vært og prøvd.

 

Tappet av ekspansjonstanken så jeg kunne se godt på sirkulasjonen. Den er ikke veldig god - men det sirkulerer.

 

I dag gikk varmeren 15 minutter på max før det stoppet. Den gikk aldri ned på halvt slik den gjorde da jeg hadde installert den. Vannet ble over disse 15 minuttene varmet opp ganske bra, og slangene begynte å bli ubehagelig å holde i. 

 

Likevel. Burde ikke varmeren koblet ned fra 3000w til 1500w på et tidspunkt i stedet for å kjøre på max til den stoppet? Det gjorde den rett etter innstallasjonen.

 

Slik jeg vurderer det uten å ha peiling: sirkulasjonen burde vært bedre, men det trenger ikke være stopp-årsaken ettersom varmeren ikke reduserer effekten bpr det blir varmt.

 

Medmindre det er et indre forhold mellom termostatene i varmeren som gjør at den kjører på max grunnet inntemperatur på vannet, mens stopp-funksjonen styres av ut temperatur. Nå vil jo inn vannet alltid være kaldere enn ut vannet, så det virker jo ikke helt logisk - jo større sløyfe og mer innkoblet, jo kaldere blir det jo.  

 

Så hvorfor reduserer den ikke effekten?

 

Jeg mistenker luft et sted i sløyfen som jeg jobbet litt med før oppstart - antar derfor at det er årsaken til at den gikk lengre. Skal montere en T med ventil så jeg får luftet her. Men det forklarer ikke hvorfor den ikke reduserer effekten. Etter 15 minutters jobb så går jo ting såpass sent hva gjelder oppvarmingen at jeg antar ingen akutte varmealarmer har slått inn.

 

Så hva gjør jeg? A: forske på hvorfor varmeren ikke reduserer effekten etter 15 minutter, eller B: jobbe med å få opp sirkulasjonen? Sette inn enda en sirkualsjonspumpe så det blir 2 pumper i en krets med 14 meter slange og 1 varmvannsbereder?

 

Manglet ledning til å kunne kjøre sirk pump separat og bytte panel til den på luftvarmeren. Det må jeg huske å ta med.

Redigert 21.September.2017 av nordan family 27 (see edit history)

[nordan family 27]

Oppdatering: kuttet slangen og satt inn en skjøt. Fikk ut vesentlige mengder luft, så nå er sirkulasjonen opplagt god i sirkulasjonstanken. Varmeren går just nu fremdeles, men burde snart redusere effekten da slangene ikke lengre kan holdes i hånda særlig lenge. 

 

Venter i spenning

[Roger jo]

nordan family 27 skrev 33 minutter siden:

 

Jeg mistenker luft et sted i sløyfen som jeg jobbet litt med før oppstart - antar derfor at det er årsaken til at den gikk lengre. Skal montere en T med ventil så jeg får luftet her. Men det forklarer ikke hvorfor den ikke reduserer effekten. Etter 15 minutters jobb så går jo ting såpass sent hva gjelder oppvarmingen at jeg antar ingen akutte varmealarmer har slått inn.

 

ikke sikker på  er det,  er  ikke en føler som kutter hvis vannet blir for varmt ut av brennkammeret?

Hvis vannstrømmen er for sakte vil den kutte etter en tid ca. 15 min sa du..  med oppstart  på ny etter ca. 15 min vil en få en ny stopp etter kort tid mener jeg......

Et ut hadde sladret.

[nordan family 27]

Du har nok rett. Nå reduserte den akkurat effekten.

 

Det jeg ikke forstår er hvordan luften har kommet dit etter at det virket før -  men det spiller jo forsovidt ingen rolle. Kan ha vært gjemt i varmeren og kommet frem ved sjøgange.

 

Mens jeg skriver øker varmeren effekten igjen, så nå ser det ut til at det kan friskmeldes.

 

Tusen takk til alle som har tatt seg tid til å bidra. Lessons learned: i) sirkulasjonen må være god - synlig god, og ii) du er ikke ferdig med luftingen selvom du tror du er ferdig med luftingen.

 

Nå reduserte den igjen. Så 14 meter uisolert slange har altså over 1500w varmetap, men undet 3000w :-). Da kan det varme varmtvannstanken (som ikke kan ta i mot 3000w) uten å lunkenav gårde på lav effekt. Den oppfører seg igjen som ved ny-montering, og det "fosser" i ekspansjonstanken, så lignende problem skal jeg klare å se ganske lett nå som jeg vet hvor mye strømninger det burde være

 

Men lavt effekt / soting er kanskje ikke et problem som på luftvarmerene?