Prosjekt: Renovering av akterspeil og dørk på Herwa 18

[ivar]

Catosan skrev for 5 timer siden:

Midlertidig løsning for å bruke båten i sommer er å koble fra lading, og benytte lading i havna istedenfor. Skal fungere fint på dagsturer, med 2 stk 78Ah batterier og svært lite utstyr ombord som trekker strøm. 

 

ladespoler/dynamo har ikke godt av å gå uten belastning  - da vil spenningen fyke i været.  Iallefall ikke på eldre motorer  - usikker hva gjelder denne. .? 

 

[Catosan]

ivar skrev 18 minutter siden:

 

ladespoler/dynamo har ikke godt av å gå uten belastning  - da vil spenningen fyke i været.  Iallefall ikke på eldre motorer  - usikker hva gjelder denne. .? 

 

Umiddelbart eller over tid?
 

Ser på denne egentlig som en delemotor slik ting er nå. Hvis det er noe mer enn EMM som må byttes, så bikker vi motorens verdi ganske fort. 

 

Kompensasjon fra selger er på vei inn på konto, så nå vurderer jeg alternativene så det knaker i topplokket. 

 

Må bare finne en erstatningsmotor som er «hel ved» så blir det nok den veien det går. Tenker jeg nok nedskalerer motoriseringen, for å forbedre vektfordeling og belastningen på transom. @Eika fikk sin opp i 28 knop med en 50-hester, så det blir fort nærmere det enn 115.. selv om hans Herwa 18 sikkert var ribbet for å ha plass til teiner, mens jeg har min overlesset for å ha familien på tur😂

[Grand Banks jr]

Med tanke på båtens størrelse og med mulighet til å ta med familie så tror jeg ikke jeg ville hatt mindre enn 70 hk. Nå har ikke jeg egen erfaring med den båten, men min egen 16 foter har 60 hk totakt og jeg ville ikke hatt noe mindre. 

 

Håper du finner en aktuell motor til en fordelaktig pris!

[Catosan]

Ser virkelig ut som jeg kjøpte katta i sekken.. Når formålet var å bruke litt mer penger, og kjøpe en båt som har masse bruksverdi, fremfor et prosjekt, så har jeg visst bommet totalt. 

 

Har nå brukt 2 uker på å prosessere omfanget på det som må gjøres med båten, nå som jeg har full kontroll på tilstanden. Alt jeg har skrevet før om at skroget var tipp topp, viste seg å være tullprat.. Har funnet flere skjulte skader på akterspeilet, og noen jeg burde oppdaget ved kjøp.. Som at gamle boltehull til den forrige motoren, aldri har vært tettet, og lar vann få fri tilgang til kryssfineren. Sjekket tilstanden på den i noen av gjennomføringene (lanterne, brakettbolt for styringen) og der er trevirket bare en mørk, smuldrete og fuktig masse. De gjennomføringene er høyt oppe på akterspeilet, så jeg frykter for tilstanden ved motorfestet. Ser også at krakeleringen i akterspeilet rundt motorfestet er betydelig verre enn når jeg kjøpte båten, uten at jeg har behandlet den ufint akkurat.. 

 

I tillegg fant jeg en sprekk i kjølen. Den er der ene kjølrulla var når jeg hentet båten på henger.. Ca 10 cm lang, og materialet der er mykt. Så båten har nok vannfylt skum, og jeg har en "liten" jobb foran meg med renovering av akterspeil og dørk, og utbytting av skum med spant og skott.

 

Har allerede tatt beslutningen om at dette skal jeg reparere. 

Jeg får noe hjelp innimellom av handy svogere, og har en god avtale med fruen. Når valget sto mellom å realisere et tap på å selge båten som prosjekt, eller pusse den opp og ha en båt som vi kan bruke i en del år, var valget greit. Selv om sluttregningen fort gjør den til årets dyreste Herwa  

 

Isolert garasje/verksted med stor nok plass til båten er leid fra 1. september, og jeg kan jobbe tørt og effektivt. 

 

Det jeg er usikker på er fremgangsåte, der jeg prøver å holde igjen på separering av skrog og overbygg, og jeg helst ikke vil demontere alt interiør.. Skrog og overbygg er støpt sammen i tillegg til popnagler og lim under fenderlisten, og det er tilsynelatende innsiden av akterspeilet som henger best sammen..

 

Utførlig plan kommer i løpet av kvelden, må spikre alt klart av dimensjoner og metodikk til jeg snakker med Svas-mannen i morgen  (verkstedregler utelukker bruk av polyester pga lukt og helsefare)

 

Bilder kommer også i kveld

[ivar]

Catosan skrev 6 minutter siden:

Det jeg er usikker på er fremgangsåte, der jeg prøver å holde igjen på separering av skrog og overbygg, og jeg helst ikke vil demontere alt interiør.. Skrog og overbygg er støpt sammen i tillegg til popnagler og lim under fenderlisten, og det er tilsynelatende innsiden av akterspeilet som henger best sammen..

 

For bunnen og skummet sin del så kan du jo gjøre som Eika, skjære ut dørken.    Men så var det akterspeilet da...    Har sett folk som har skjært vekk motorbrønn for å komme godt til akterspeil, for så å plaste i sammen igjen etterpå 

[Catosan]

Jeg glemte den kanskje viktigste grunnen til å beholde overbygget på, nemlig styrke. Med svekket akterspeil og fjernet dørk er det lite stivhet igjen..

[ivar]

dørk og motorbrønn må jo plastes på plass igjen etter at skader er utbedret og avstivinger kommet på plass

[Catosan]

ivar skrev 39 minutter siden:

dørk og motorbrønn må jo plastes på plass igjen etter at skader er utbedret og avstivinger kommet på plass

selvfølgelig😊 Målet er at den skal se «original» ut etterpå. Tenkte på underveis i arbeidet. Selv om jeg stiver av skroget under (skal ha den i krybbe med noen ekstra avstivninger) så er det mye potensiale for å skape skeivheter når mann på 90+ kg forflytter seg inni.. 🤪

[ivar]

sant nok , er nok fort gjort å gå på en smell der om man ikke er påpasselig

[Catosan]

 Da er bilder overført og jeg har holdt på litt i sketchup.

 

Skaden langs kjølen er som følger:

 

Det myke området er ca 12 cm langt, og 7 cm bredt. Her er kjølen helt flat i 10-12 cm bredde. Ikke en morsom plass å reparere, men det skal være greit. Med båten i krybbe kommer jeg godt til.

 

Så, akterspeilet:

 

 

Fremgangsmåte:

Her kommer usikkerheten. Hadde egentlig tenkt å gjøre som Boatworkstoday gjorde på Boston Whaler-prosjektet

 

 

Det vil si åpne opp akterspeilet fra utsiden. Årsaken til det, var:

• tilstanden
  • Med mye krakelering og boltehull er det uansett mye arbeid som må gjøres med utsiden av akterspeilet
  • Pussing og lakkering er kjent og kjært, selv om det tar mye tid.
• Akterspeilets oppbygging
  • Akterspeilet er ca 20 mm tykt over hele bredden
  • Midt på, der motorbrønnen er, er det forsterket med en plate fra innsiden, som gjør tykkelsen ca 40 mm. Der er det også satt på forsterkninger/"kneplater" som forbinder dørk, akterspeil og motorbrønn/overbygg. 
  • Overbygget er også støpt sammen med skroget rundt hele båten.
  • Skissen fra sketchup viser dagens oppbygging av akterspeil. Stiplet linje viser sammenføyning mellom skrog og overbygg.
  • 
  • Bildet under viser akterspeilet på styrbord side. Her er skjøten ganske synlig.
  • 
  • Under motorbrønnen. Disse avstiverne ser ut som de er 100% glassfiber. 
  • 

 

Etter innspillet fra deg @ivar ser jeg nå at å ta av kun bakerste delen av overbygget bør være en bedre løsning, strukturelt sett. Da blir det maling/lakking av overbygget også, men det må strengt tatt ikke gjøres nå, men kan gjøres til våren igjen. Det blir en prosjektøkt da også, med montering av motor og da lakkering av overbygg.

 

Akterspeilet kan da bygges opp fra innsiden, med god tykkelse i full bredde, samt nye avstivninger mot skrog og motorbrønn. Kjernemateriale i akterspeilet blir finer, pga kostnader og at jeg da kan benytte hele plater.

 

 

Siden båten er på vannet, har jeg ikke fått meg til å lage inspeksjonshull i dørken for å sjekke tilstanden der. Ser på det som for risky..  Uansett ser jeg at båten ligger 7-8 cm dypere på styrbord enn babord, sett på akterspeilet. Trodde det var på grunn av at motoren lå til den siden, men det er ikke tilfellet. Tar det som bevis for vann i dobbelbunnen og at skummet inni må ut. 

 

Når skummet fjernes ser jeg for meg å gjøre som @Komodo og bygge opp spant og skott med xps, innglasset med epoxy. Dørk blir jeg å lage i finer, innglasset i epoxy. 

 

Regner med det blir unison jubel av at jeg skroter å ordne akterspeilet fra utsiden? 

[Catosan]

Har nå snakket med Svas-mannen, og har fått begrenset innkjøpet litt 

Jeg beregnet først mengder ut fra 450g CSM og polyester, men med epoxy kan både glassfiber og epoxymengder revurderes. 

 

Som andre har endt opp med, er det Svapox 110 med TL/1-herder jeg har fått anbefalt. Første innkjøp blir på 20kg Svapox + 5kg herder, så må jeg se an hvor flink jeg er med fordriveren, og hvor omfattende jobben blir med spant og skott.

 

Hva anbefales av duk? Svas sin 280g duk er det han anbefalte, med 90 grader vev. Noen andre anbefalinger? Ser at Biltema sin 300g Rovingvev kommer inn på 54 kr pr meter, kontra svas sin (bedre) duk på ca 89 kg pr meter.

 

Noen som har brukt kompositthuset sin CSM med pulver? Den er tilpasset bruk med epoxy, og kan vel gi gode egenskaper som første lag mot skrog, og når jeg skal lage spant og skott? 300g-varianten koster 52,20 kr pr meter ser jeg..

 

Redigert 4.August.2020 av Catosan (see edit history)

[ivar]

Catosan skrev for 20 timer siden:

(verkstedregler utelukker bruk av polyester pga lukt og helsefare)

 

Regner med du er klar over at epoxy også har sine helsemessige utfordringer..

 

Høres jo ellers ut som en god plan såvidt jeg kan se. 

[Catosan]

Jepp, men epoxy tillates pga (manglende) lukt. Skal bruke behørig verneutstyr (som jeg har gjort før), med ordentlig 3M-maske, hvit overall og gode hansker. Forskjellen ligger mest i hvordan polyester fort forpester for naboene i det verkstedanlegget jeg skal jobbe..

[Catosan]

Løfter et spørsmål ut fra en lengre post tidligere:

 

Noen som har erfaring med pulverbasert CSM med epoxy? Vil det ha omtrent samme egenskaper som CSM + polyester:

• Bedre vedheft/overflate mot skrog og kryssfiner enn duk
• Lettere å forme rundt hjørner/inni kroker når det er mettet, enn duk

 

Innbiller meg at det kan være et godt første lag både mot akterspeil og dørkplate, og til å støpe fast stringers (spant og skott føles unaturlig å skrive etter x antall timer her inne og på Youtube..)

 

Vurderer 300g/m2-varianten som Kompositthuset selger. Tror 450g blir for kraftig og vanskelig å jobbe epoxyen inn i.

[Catosan]

Nå har jeg nettopp hentet første ladning epoxy og duk fra Svas. I mellomtiden har visst postmannen levert jackofoam 500 til stringere. Gleder meg til å sette i gang😊 

 

i tillegg til Svas sin 280g/m2 duk, går jeg for kompositthuset sin 300g/m2 pulver-CSM. Hadde en god prat med Odd der, som hadde mye kunnskap han gladelig delte på. 
 

Det jeg fremdeles må regne på, er mengde epoxy jeg kommer til å trenge for hele prosjektet. 
 

Forventer uansett at 25 kg ikke er nok til stringers, akterspeil og dørk😊 
 

Siden minstemålet til svas er 10kg epoxy + 2,5kg herder, ender jeg på enten 37,5kg eller 50kg. Holder en knapp på 37,5.
 

Har med gru sett på alle spannene @Komodo brant gjennom i sitt prosjekt.. 🤪

 

I kveld blir det mer knoting i sketchup (savner solidworks gitt). 
 

den største ukjente faktoren(foruten hva som skjuler seg i dørken) er om jeg får verkstedtime for å få av motoren i tide til oppstart 1.september.

[Catosan]

Da har jeg kommet litt videre med Sketchup, og får illustrert planen bedre. 

 

For å komme til akterspeilet, er planen å dele overbygget i to, rett foran motorbrønnen. 

Røde streker viser kuttflater på tvers av overbygget, lilla streker viser skjøt mellom skrog og overbygg, der fenderlist, lim og popnagler må fjernes på utsiden, og glassfiber må kuttes på innsiden. Det usikre er hvor godt dette sitter sammen under motorbrønnen, der den møter akterspeilet. 

 

Denne raske skissen viser grovstrukturen i båten. Røde streker er der jeg må åpne opp - og det viser hvor viktig det er å stive av skroget fra utsiden. Myyye av strukturen forsvinner midlertidig her.. Det som vil gjenstå av struktur i hele skrogets lengde er chine og 2 steglister pr side.

 

Her er planen for gjenoppbygging av akterspeil:

 

Antall lag duk mot innsiden av båten er kanskje i laveste laget? Kommer uansett til å forsterke mot skroget med 2-3 lag til. Finerplatene skal mettes med epoxy, og jeg skal også lage epoxymasse med bomullskutt til å lime platene der de møter skroget. Epoxymassen vil også fylle igjen eventuelle små sprekker mellom finerplater og skrog.

 

Neste økt blir å lage layouten på stringere og skott, men der er det mer gjetting på høyder og areal under dørken. 

@Eika - Var det bare skum under dørken hos deg? Ingen stringere eller skott?

 

[paxo]

Uten å ha lest alle detaljer, tar jeg allikevel sjansen på noen kommentarer.

Innstøpt finer dørk vil alltid suge vann og bli TUNG.

Epoxy er dyrt og mye mer avhengig av temperatur enn polyester.

Styrken i akterspeilet er først og fremst avhengig av støpen innerst og ytterst, ikke så mye av distansematerialet.

En solid finerplate mellom akterspeil og motor, vil fordele kreftene bedre. Forskalingsfiner.

Husk at du alltid vil få vann i dobbelbunn. Lag drenering under hvert spant og -plugg akter.

Jeg kuttet ut dørken med motorsag. Det gir mye mindre støv. Støpte den gamle dørken på plass og skrudde den i de nye spantene. Mye lettere enn finer.

Spantene må være støpt, ikke sett finer rett mot bunnen. Det gir harde punkter i bunnen. Finer i spantene er for å forme støpen. 

Om naboene ikke liker polyesterlukt, så støp ute.

[salming]

Jag har gjort om durken i min herwa. Räkna med att du får lägga några lager plast+matta innan du gör stringers. Botten är väldigt tunt gjord nämligen.

[Catosan]

paxo skrev for 7 timer siden:

Uten å ha lest alle detaljer, tar jeg allikevel sjansen på noen kommentarer.

Innstøpt finer dørk vil alltid suge vann og bli TUNG.

Epoxy er dyrt og mye mer avhengig av temperatur enn polyester.

Styrken i akterspeilet er først og fremst avhengig av støpen innerst og ytterst, ikke så mye av distansematerialet.

En solid finerplate mellom akterspeil og motor, vil fordele kreftene bedre. Forskalingsfiner.

Husk at du alltid vil få vann i dobbelbunn. Lag drenering under hvert spant og -plugg akter.

Jeg kuttet ut dørken med motorsag. Det gir mye mindre støv. Støpte den gamle dørken på plass og skrudde den i de nye spantene. Mye lettere enn finer.

Spantene må være støpt, ikke sett finer rett mot bunnen. Det gir harde punkter i bunnen. Finer i spantene er for å forme støpen. 

Om naboene ikke liker polyesterlukt, så støp ute.

takk for mange gode innspill👍

 

Valget av epoxy fremfor polyester er fordi jeg skal jobbe i et fellesanlegg med flere andre verksteder etc, der polyester er eksplisitt utelukket. Jeg har ikke plass i min egen hage til båten, og vil jobbe så effektivt som mulig. Å vente på varmere vær når jeg står der klar til å støpe, gidder jeg ikke. Epoxy er dyrere, men er det som passer min situasjon best😉
 

At finerplate i dørk er utsatt, særlig for hakk og skraper fra de ombord, hadde jeg ikke tenkt særlig over. Ser at en del prosjekter her benytter finer, og en del benytter divinycell.
 

God ide å gjenbruke eksisterende dørk, såfremt laminatet er bra helt gjennom. 👍

Planen med finerdørk var uansett å dekke det med 2-3 lag duk både over og under. Kanskje øke til 4 lag over, når jeg først er i gang.

 

spant og stringers skal støpes med jackofoam xps 500 som kjernemateriale. Lett å skjære og forme.

[Catosan]

salming skrev for 1 time siden:

Jag har gjort om durken i min herwa. Räkna med att du får lägga några lager plast+matta innan du gör stringers. Botten är väldigt tunt gjord nämligen.

Takk for tipset! Mistenkte dette, og hadde beregnet inn 1 lag matte uansett. Men da blir det fort et ekstra lag. Eller 2..🤪

 

Forstår jeg deg rett i at det ikke er noen stringere eller annen struktur i skroget, bare skum? (Er det jeg forventer)

 

og husker du om støttene under motorbrønnen stopper i dørken, eller om de går helt ned til skroget?

 

[salming]

Det är inombordare i min så jag har ju annan typ av akterspegel. Det var bara skum under min durk tyvärr. Den var ganska lätt att få bort dock

[Catosan]

Nå er jeg endelig godt i gang med selve jobben. Motor er tatt av og solgt, og båten har kommet på plass i sitt midlertidige hjem. 

 

Ut fra bildene her inne fra diverse garasjer som benyttes i andre prosjekter, så har jeg fantastisk god plass. Jeg kan gå rundt hele båten, og innerst i garasjen har jeg 8-9m2 å boltre meg på. 

 

Har fått ut innredningen på styrbord side.

 

Der dukket det opp en dårlig reparasjon, der glassfiberen har blitt støpt oppå innercoat uten sliping eller noen forsøk på å sikre god vedheft. Stakk et skrujern under, og det delaminerte med en gang. 

 

 

Jeg vurderer om jeg skal endre planen min for å åpne opp til akterspeilet.. Å skjære av bakre del av overbygget, fjerner en del strukturell stabilitet. Det jeg lurer på om er en enklere løsning, er å skjære ut motorbrønnen.  På denne båten er motorbrønnen 85 cm bred, og tilsvarende dyp/lang. Hvis jeg kutter ca 5-7 cm ned fra toppen, vil jeg få god tilgang. Med interiøret ute er tilgang til akterspeilet inni ganske god også, når det er så høyt fribord som det er i denne.  

 

 

Den røde streken viser hvor jeg ser for meg å kutte. Her er det enklere å få skjøten fin, og det er uansett ikke en like synlig del av båten, som et kutt på tvers av ripa.. 

 

I kveld kjører jeg fruen og barna til svigers, så jeg får 2 hele dager i båten. Planen for morgendagen er å ta ut resten av interiør og styring, skjære av støttene til motorbrønnen(de må av uansett hvilken fremgangsmåte jeg velger), og fjerne alt av bolter og skruer fra akterspeilet. 

 

Jeg må også lage en ekstra støtte til baugen. I iveren med å få båten over på krybben, satt jeg den helt feil i forhold til skaden i kjølen. Så nå er skaden delvis dekket av krybben  Da må fremre bukk flyttes en halvmeter bakover, og overhenget foran blir på 2,5 meter. Det er litt mye, så da blir det egen bukk i baugen også. 

[index]

Jeg ville ha tatt av hele overdelen. Den strukturelle stabiliteten får du tilbake når det hele monteres sammen igjen, så det er ikke noe å tenke på. Den faller ikke sammen mens du jobber uansett. 

[Catosan]

index skrev 1 minutt siden:

Jeg ville ha tatt av hele overdelen.

 

Siden overdelen er støpt fast i skroget på innsiden, er det en veldig mye større jobb å ta av hele overbygget.. Derfor har jeg unngått det så lang ihvertfall. Har heller ingen plass å oppbevare det, så det blir enten å ta av bakre del av overbygget eller kun motorbrønnen.

 

Men jeg er absolutt enig i at det er den beste løsningen.

[index]

Da blir det litt mer jobb ja. Men du beholder original finish. Og du trenger bare å løfte det en meter eller to og sette støtter under. 

 

Men det går sikkert greit slik du tenker, å kun kutte ut brønnen. Blir trangere å jobbe, men det går nok. Og støpejobben etterpå blir betydelig mindre.