VP D6 Lekkasje sjøvannspumpe

[JRK]

Det hadde samlet seg en liter kjøleveske i bunnen av båten, etter vinterkonserveringen. Mulig det var litt i fjor vinter også. Men aldri sett sjøvann i kjølen. Da ser jeg at det har dryppet fra sjøvannspumpen. Ser videre at det står en sort gummiring på akslingen til denne. Er dette en simmering som har løsnet eller skal det være sånn? Om det er en løsnet simmering må man ut med pumpen for å få byttet denne?. 

 

Redigert 16.November.2020 av JRK (see edit history)

[Hulda]

Ikke sIkker, men mener en del pumper av en eller annen grunn har en o-ring montert. Mulig for å hindre vann å nå lagrene. Altså en 'vannavkaster. Uansett, >70 % av tetningshavarier skyldes defekte lagre. Da jeg overhalte min Jabsco, fant jeg at lagrene var OK. 

[Pedaltom]

På de fleste saltvannspumpene er det, i rekkefølge fra impelleren: en simmerring med åpning mot saltvannet ved impelleren (der spiralfjæren ofte IKKE er syrefast), en o-ring for å kaste ut vann som evt kommer fra nevnte simmerring hvis den er utslitt, en simmerring som står vendt den andre veien (ihvertfall på direktedrevne pumper med oljetrykk fra drivsiden), så tilslutt to kulelagre etter hverandre. Alle disse naturligvis tredd rundt impellerakselen. Jeg vet at noen dytter ut den første simmerringen , uten avmontering av pumpen, ved å gå inn i vannutkaståpningen med feks en tilbøyd kleshenger. Har tenkt å prøve dette til våren med min pumpe. Den drypper ikke, men er 10 år gammel. Jeg har anskaffet et par simmerringer og syrefaste fjærer fra England.

[Hulda]

Her har du for øvrig overhaling av min pumpe. Grunnen til at min pumpe startet å lekke, var at en 'overhalingsspesialist' ikke hadde brukt tetningsring med rustfri fjær. En slik overhaling fører gjerne med seg litt opprensking, pussing og plansliping. Det var heller ikke ivaretatt på den nyovermalte bruktpumpen jeg kjøpte. Pumpen var uansett svært rimelig i innkjøp. Men nå funker det helt topp.

[JRK]

Tusen takk begge for svar. Båt og motor er 13 år, da er det kanskje ikke så uvanlig at slike pumper lekker. Noen som vet om det er rustfri simmering på VP D6?  Forslaget til Pedaltom høres lettvint ut. Fint om du kan legge ut om det går. Om andre har fått det til så bekreft gjerne

Redigert 16.November.2020 av JRK (see edit history)

[Brigg]

Er det ikke vel så enkelt å demontere pumpen og heller gjøre jobben med bytte av tetning og evnt lagre på benken? Løsne reima, to slanger og fire bolter så er den løs. Synes å huske at @Chiefengineer har beskrevet denne jobben i et tidligere innlegg.

 

Med Viksund 340 og fast aksling er det trangt ved siden av motoren lengst fram i motorrommet, så jeg ville foretrukket å demontere hele pumpa. 

 

 

 

[Brigg]

Og her er splitt-tegning av innmaten i pumpa. Tetningen er priset til 54 Euro. Dette hørtes voldsomt ut, selv til å være VP, dersom dette er en vanlig simmering.

 

Redigert 16.November.2020 av Brigg
Lagt inn bilde av rett pumpe (see edit history)

[Chiefengineer]

Jeg kan skrive litt om mine erfaringer med denne pumpa fra forrige båten med 2 x D6 på faste akslinger.

 

Først og fremst. Denne lekkasjen må du reparere før du starter sesongen da sjøvannet etter all sannsynlighet har gått inn i lagret og ødelagt dette gjennom vinteropplaget. Og da vil kjøring før reparasjon medføre fare for et større havari. Jeg var heldig og avdekte dette i tide.

 

Jeg observerte også en tilsvarende lekkasje på min motor da jeg satte båten på land og i hus for opplag på senhøsten.

Henteturen neste vår tok jeg i sammenheng med sesongstart og den ble derfor forlenget til ei helg, og ble litt lengre enn å bare ta båten rett hjem.

 

En morra jeg var nede og peilet før oppstart ila turen så jeg reimstøv under pumpa ved ene motoren. Der jeg hadde observert en vanndråpe forrige høst. Etter oppstart kjørte jeg sakte ut havna og gikk ned og sjekket pumpa. Den ble raskt lunken pga dårlig lager mens den andre pumpa holdt seg helt kald så denne motoren ble stanset resten av hjemturen. Forøvrig ikke noen ulyder å høre.

 

Etter å ha fått kontroll på delene etter tegninga over ble disse bestilt fra Weiberg gulliksen som hadde det som trengtes på lager. Lagrene får man over disk på en materialforretning mens den mekaniske tetninga må du få fra Volvo. Evt. låsering etc. Det er ikke en vanlig simmering men en komplett mekanisk, keramisk tetning.

 

Reimhjulet byr på utfordringer å få av akselen slik det er konstruert og det må av før man kommer til låseringen som må fjernes for å trekke akselen ut av lagerleiet. Man mangler tilkomst for mothold da det nesten ikke er klaring mellom bosset i reimhjulet og pumpa i det hele tatt i sammensatt posisjon, og vingene som holder bosset mot ytre del av reimskiva er alt for tynne til å sette press på med ters. Jeg endte med å ødelegge reimhjulet (med hensikt) da jeg ikke så noen annen utvei, og måtte dermed også ha dette nytt. Dette fantes også på lager hos Gulliksen....

 

Da jeg fikk alle delene av akselen kom det fram at akslingen hadde pittings-korrosjon (groptæringer) i området der den mekaniske tetninga hadde sitt anlegg mot aksel, dvs. innenfor impeller. Antakelig var dette årsaken til lekkasjen da tetninga forøvrig så helt fin ut og jeg hadde ikke hatt noen episoder med tetthet i sjøvannsfilteret som skulle føre til varmgang i tetninga som følge av mangel på vannsirkulasjon i pumpa. Motoren hadde ikke så mange hundre timer på telleren og med gode gjennomstrømning i forholdsvis store sjøvannsfiltere så var forholdet med pittings merkelig. Det er ofte et tegn på kavitasjon som følge av at den har arbeidet med for lavt sugetrykk.

 

Akselen ble slipt helt ren på anleggsflata med vinkelsliper/stålbørste mens den roterte i dreiebenken, og jeg la deretter et tynt belegg med kjemisk metall av god kvalitet/anerkjent merke som jeg kjøpte hos den lokale skipshandleren over den eksponerte flata før denne ble rettet av med dreiestålet i dreiebenken etter tørking. Var sannsynligvis en tier eller to over den originale diameteren da ettersom hele flata var dekt av kjemisk metall i det eksponerte området. Men den hadde da fått en helt plan og fin overflate og pumpa ble satt sammen igjen med god smøring på akslingen da mech-sealen skulle på. Etter oppstart fungerte alt sammen utmerket og like uproblematisk resten av årene jeg hadde båten. 

 

Som man ser på deletegninga leveres ikke akselen som enkeltdel, så har den pittingsskader og pumpa skal overhales så er reparasjon eneste løsning. Enten med kjemisk metall, påleggssveising eller annet. TIG-sveising ble vurdert men jeg ønsket å unngå varmepåvirkning pga. faren for å lage skjevhet i akslingen så jeg valgte kjemisk metall.

 

Edit: Fant noen bilder av dette som jeg vedlegger.

 

Tilnærmet null klaring mellom pumpeboss og reimhjul:  

 

Tæringsskader på aksling ved mekanisk tetning:

 

Tæringsskader på aksling:

 

Pumpe før reimskiva ble fjernet, vingene er nå brukket helt av.

 

Aksling etter avretting i dreiebenk med nytt lag av kjemisk metall på tetningsflata

 

Litt av den gamle mekanisk tetninga:

 

Aksling før montering med nye lagere:

 

Alt montert sammen, klart for å sette på reimskiva:

Redigert 17.November.2020 av Chiefengineer (see edit history)

[Hulda]

Bare legge til en liten detalj ved den utmerkede overhalingen til @Chiefengineer. Tetningen er av typen 'rubber bellow'. Feilen på akslingen under tetningen er symptomatisk for disse tetningene når friksjonen mellom aksling og gummibelg ikke er tilstrekkelig høy. Da begynner belgen å spinne/bevege seg relativt til akslingen. Det følger vel med en monteringsanvisning for tetningen som bør følges. Å øke akseldia med noen hundredeler går helt fint. Å redusere akseldia for å pusse anleggsflaten til gummibelgen er et tjansespill.

[Brigg]

Takk til @Chiefengineer for utmerket beskrivelse. Basert på dette er det vel ikke noe alternativ til å demontere hele pumpa når tetningen skal byttes. 

 

Angående reimhjulet: Vil oppvarming av hjulnavet i kombinasjon med å kile mellom pumpehus og hjulnav være en mulig fremgangsmåte for å få hjulet av helt?

[JRK]

Er bare så imponert over hva dere kan :).

Nå har jeg alldri sett sjøvann i kjølsvinet, bar denne frostveska, så det kan jo være jeg er heldig?

Har byttet lager og simmering på en vannpumpe til et aggregat, men vet ikke om jeg har verktøy til dette?

Om jeg begynner med å løsen reima og ikke kjenner slark, er det mulig å bare bytte tetningen uten og demontere pumpen?

[Brigg]

Er du sikker å at ikke frostveska skyldes søl oppstått under vinterkonserveringen?

[Hulda]

@JRK, vet ikke om jeg forstod riktig. Hvis du har tatt drivremmen av pumpen, og det er slark i pumpen, så er lagrene defekt. Noen slike pumper er reparerbare, andre er 'sealed unit". Stort sett ikke mulig å reparere uten å  plukke den av motoren.

[Komodo]

Et lite tips. Jeg skjønner at det ikke er helt rett fram å trekke av det reimhjulet da det er vanskelig å komme til med standard avtrekkere. Skiveavtrekker kommer man muligens heller ikke til med, ellers er jo det en mulighet. BT har:

 

Jeg ser at reimskiva har tre "eiker". Det som kan være et alternativ er å bore og gjenge opp et hull så nærme bosset som mulig, f.eks. i M6. Da kan man sette inn tre skruer og tekke med en trearmet avtrekker av denne sorten, fant ikke en med tre armer i farta. Det skal forundre meg om man ikke klarer å trekke av den reimskiva da. Litt konsentrert varme på bosset først med sur & gas og et passelig bend gjør susen:

 

Når det gjelder reparasjon av aksel så er nok metallisering ved blåse på pulver den beste løsningen, men det har vel de færreste mulighet til å gjøre selv. Vi hadde slikt utstyr der jeg jobbet før, men terskelen for å rigge det opp var så høy at jeg aldri tok det fram. Prinsippet er at man sprøyter på et pulver av f.eks. bronse eller messing med en skjærebrenner og ejektordyse. Akselen forvarmes, så dette er i prinsippet en form for lodding. Resultatet blir ekstremt bra, og slitestyrken og korrosjonsbestandigheten blir gjerne bedre enn på en original aksel. Det finnes jo firmaer som tilbyr dette, men det koster nok noen  kroner vil jeg tro. Har gjort det selv også, men det er mange, mange år siden. 

 

[Hulda]

Vi brukte metallisering under tetninger for en del applikasjoner. Gjerne krom-forbindelser. Elektrisk, pluss på akslingen og minus på 'sprøyten'. Eller omvendt. Noen ganger løsnet belegget, slik at akslingen roterte inni belegget. Det lakk som f#$%%, men i starten nesten umulig å oppdage :-) Nå sklir jeg ut igjen. Det var dyrt. Ble utført på akslinger som i dag vel ville ligge på rundt NOK 1 mill.

[Komodo]

Dersom belegget løsner har nok mest sannsynlig utførelsen vært dårlig. En forutsetning for at det skal sitte er at akselen blir grovdreid og rufset skikkelig opp først, samt at den forvarmes til korrekt temperatur. På en liten pumpeaksel som dette vil nok kostnaden fort bli mer enn ei ny pumpe, men selve prosessen er egentlig ganske enkel. Har som sagt gjort det selv, og resultatet ble meget bra. Etter belegging dreies belegget ned til ønsket diameter. 

 

@JRK; hvis du er heldig er akselen din intakt, da bør det være litt mer rett fram å overhale pumpa. Er du heldig får du også av reimskiva i en bit, sparer litt på det også. Hvis du skal bytte mekanisk tetning, så husk at flatene på kjeramikken er veldig var for fett. Vask den med rødsprit eller aceton før montering, og ikke ta på flatene. Gummitetningen mot akselen derimot må ha et tynt lag fett når du trer den på. 

[Pedaltom]

Jeg ser at D6 har en annen konstruksjon av sjøvannspumpen og tetningsring enn min lille D1-30F. Hvis du finner en speedi-sleeve som passer ville jeg undersøkt om det var en mulighet for din pumpe: 

https://simplybearings.co.uk/shop/Products-Speedi-Sleeves/c4747_5335/index.html?page=1

Speedi-sleeve er en svært tynn foring som skal ligge utenpå den slitte akselen.

[Hulda]

Disse akslingene og sleevene (mansjetter kan man vel kalle det) ble sendt bort til spesialverksteder. Jeg har aldri gjort det selv. En del raffenerier/oljeprodusenter ville ikke ha det, for mange feil. Men det var et problem. 

 

Hvis du skal  vaske tetningsflatene, bruk aceton. Ikke rødsprit. Rødsprit kan legge igjen litt fett. Det går dårlig sammen med vann. Grunnregelen er at man skal bruke stoffer som er kompatible med det pumpede produkt. Fett og vann er ikke kompatibelt. Den slags blandinger kan få væskefilmen mellom setene (kjeramikk og kull) til å endre kokepunkt. Da kan en slik tetning ta kvelden i løpet av svært kort tid. Når du skal skli tetningen inn på akslingen, les monteringsinstruksen først. Skulle ikke forundre meg om fett er bannlyst herfra til månen. Poenget er at det skal være maks. friksjon mellom gummien og akslingen. Og det man har som smøring bør forsvinne fort. Det er vel der en del feil gjøres. De tetningene vi leverte (John Crane) mener jeg hadde med en liten plastpose med glyserin eller et eller annet. Men ikke fett. Jeg har montert slike tetninger og brukt zalovann (ikke konsentrert Zalo).

 

Og ellers kan man gjøre som man vil. Det er ikke mine pumper. Nå er jo ikke en slik pumpe akkurat 'high duty'. Men disse billigtetningene regnet vi konservativt skulle ha en levetid på minst 5000 timer enten pumpen gikk med 1800- eller 3600 rpm. Ofte gikk de pumpens levetid, altså til pumpen måtte inn for overhaling. Så når disse gummiimpellerpumpene begynner å lekke, kan man regne med at det er en bakenforliggende årsak. Som man bør finne. Veldig ofte er det lagerfeil, tørrkjøring, etc.

 

Speed Sleeve funker, så lenge den sitter fast. Utmerket produkt. 

 

Prøvde å finne noe i mitt gamle kursmateriell vedr. montering etc. Men det var ikke noe om Rubber Bellow Seals, slike som vi har her. Disse tetningene ble i meget liten grad brukt offshore. Uansett, det ble 20 minutter mimring :-)

[Komodo]

Hulda skrev 17 minutter siden:

Poenget er at det skal være maks. friksjon mellom gummien og akslingen. Og det man har som smøring bør forsvinne fort. Det er vel der en del feil gjøres. De tetningene vi leverte (John Crane) mener jeg hadde med en liten plastpose med glyserin eller et eller annet. Men ikke fett. Jeg har montert slike tetninger og brukt zalovann (ikke konsentrert Zalo).

Jepp, zalo skal det være, ikke fett 

[Hulda]

Komodo skrev 19 minutter siden:

Jepp, zalo skal det være, ikke fett 

Det gleder meg at vi er enige :-)

[Chiefengineer]

Jeg tror at avtrekkeren komodo har linket til med evt. kombinasjon med varme er eneste mulighet for å klare å få av denne assemblyen uten å ødelegge det.Om det er mulig. Jeg hadde ikke noen av delene tilgjengelige og valgte å ofre reimhjulet. Tetningen hadde forøvrig ingen installasjonsbeskrivelse. 

 

Har tidligere brukt et spesialfirma til utbedring av revne hydraulikksylindere som la nytt krombelegg på disse i jobbsammenheng. Det var en varig og god reparasjon tilbake til pefekt kondisjon men om det vil lønne seg i en slik sammenheng er kanskje mer usikkert. 

 

Men som andre har nevnt her, om akselen er uskadet er det en helt kurant jobb å overhale dette. Bare vær obs på at du har tilgang til de tingene som er linket til av andre her som tersj etc., det vil være en fordel. Samt ei lita verkstedspresse. Dette er jo relativt smått dimmensjonert og krever ikke det store utstyret. Zalovann er utmerket som 'smøremiddel' som ikke levner noen ettervirkninger når tetninga skal tres på akselen.

 

Det fine med slike ting er at man demonterer dem og kan arbeide tørt og fint i et ordnet verkstedslokale med selve jobben. Det gjør en stor forskjell i forhold til å ligge under motoren. Denne pumpa må definitivt av for å overhales men demontering/monteringa av den er det enkleste med jobben. 

 

Blir interessant å høre om det er noen skader på akselen, fint om du legger ut litt bilder når jobben skal gjøres.

 

 

[JRK]

Først tusen takk for alle svar, er veldig takknemlig. Det er virkelig morro og delta på et forum der folk bidrar på denne måten.

 

I og med at jeg aldri har sett sjøvann i kjølen håper jeg på at det kan være en annen forklaring på kjølevesken.(Mener det var litt i fjor også)

 

Tror jeg begynner med å inspisere etter andre muligheter. Om jeg ikke finner noe så løsner jeg  drivreim og impeller. Om jeg ikke kjenner noe slark i lager, monterer jeg det bare sammen og så inspiserer jeg for lekasjer etter oppstart til våren. Begynner det og dryppe starter jeg overhaling. 

 

Kommer tilbake til innlegget om hvordan det går.

[JRK]

Fikk tak i en overhalt original pumpe. Enkel jobb å skifte, selv for en amatør, om noen skal gjøre det samme :)

Det  kan virke som at det bare er selve tetningsringen som er gåen på den gamle, så om noen vil kjøpe denne er det bare å si ifra