VP 2003 stopper noen ganger på tomgang

[superatle]

Har en Volvo penta 2003 fra 1985 som har fungert rimelig bra i de årene jeg har hatt den. I sommer har jeg opplevd noen ganger at den stopper på lavt turtall, og at den er blitt mer tungstartet.

Her er litt om hva som har skjedd, og hva jeg har gjort. Siste tur i november i fjor før vinterlagring stoppet motoren pga vann i dieselen. Dagen etter fikk jeg byttet filter og fikk motoren til å starte. Siden jeg har hatt både vann og dieseldyr i tanken tidligere, tømte jeg tanken og fikk en til å sveise på et mannhull i løpet av vinteren. Jeg vasket tanken og tørket den godt, før jeg satte den inn igjen. Jeg la merke til at ved første oppstart på våren i år, så røyk det ganske kraftig svart, og den måtte kinnes lengere enn tidligere. Før har den som regel startet omtrent med en gang. Etter dette har jeg kjørt noen timer på en del småturer uten å merke noe. På en litt lengre tur i sommer oppdaget jeg at dieseltanken lakk og fant til slutt ut at det er sveisen i mannhullet som ikke er helt tett. Jeg oppdaget også at det lakk saltvann inn, og mistenkte at det kunne være lekkasje i eksosslangen. Jeg syntes også jeg la merke til at den mistet litt turtall på ganske lavt turtall, men var ikke helt sikker. 

I og med diesel og saltvannslekkasje, måtte tanken ut igjen. Da la jeg merke til at jeg nok ikke hadde fått ut all metallsponen som lå igjen etter at det var skjært hull i den. Jeg tørket godt opp. 

Etter dette har jeg opplevde på en helgetur at motoren stoppet på lavt turtall. Jeg fikk den i gang igjen, men måtte kjinne lenge. Da den startet var den ustabil på lavt turtall.

Jeg kom meg i havn etter å ha seilt hjem, og luftet dieselsystemet (kun på finfilteret). Da jeg åpnet lufteskruen hørte jeg en liten fis. Jeg fikk den i gang igjen, og har justert ventilene også. Etter det synes jeg at den ryker mindre, og går jevnt og fint. Men, i går på vei inn i havn stoppet den på lavt turtall igjen. Den startet opp igjen, men måtte kinnes.

 

Utfordringen her er at det skjer så sjelden. Jeg tror jeg har kjørt til sammen ca. 25-30 timer siden første gangen jeg syntes jeg merket noe. At den har stoppet har bare skjedd 3 ganger. Utenom disse tilfellene, går den jevnt og fint, uten noe turtallsfall. At den har stoppet har bare skjedd på tomgang. 

 

Etter første gang det skjedde, tenkte jeg at det kunne handle om at både lufteslangen til tanken og påfyllingsslangen går i en bue lavere enn inntaket på tanken. Jeg tenkte kanskje at det hadde oppstått en vann(diesel)lås i lufteslangen, og da jeg testet det, så viste det seg at det hadde det. Jeg fikk tømt den, og fikk hevet den og påfyllingsslangen, og tenkte at problemet var løst (I tillegg til at jeg luftet ut dieselsystemet på finfilteret. Men, det har altså skjedd to ganger til etterpå. 

 

Jeg har vurdert om det kan være dysene, eller eventuelt dysehylsene, men har kommet til at det sannsynligvis ikke er dysehylsene som lekker ihvertfall. I hvertfall ikke mye. Jeg tenker at om det var dyseproblemer, ville det være flere symptomer enn at den har stoppet på tomgang 3 ganger i løpet av 25 timers gange fordelt på et par lengre turer, og flere korte. Uansett ser jeg får meg at det kan være en ide å få sent dysene til service, siden det fort kan være noen hundre/tusen gangtimer siden siste (jeg vet ikke, kjøpte båten i 2016), men har sett for meg å gjøre det i vinter mens båten er i opplag.

 

Jeg tenker at det uansett må være dieseltilførsel som svikter. Jeg har også renset luftfilter, så den burde få nok luft. 

 

Kan det være at det sitter igjen noe metallspon et eller annet sted i dieselsystemet? Ville ikke det også gi flere symptomer. Kan metallspon føre til at den trekker luft? Er det realistisk at den trekker metallspon opp fra tanken? Bør jeg i så fall bytte alle slanger. Er det sannsynlig at om det er metallspon, at det stopper i/ ødelegger dieselpumpa på lavtrykksiden, eller kan det snike seg forbi også finfilteret og havne i høytrykksdelen?

 

Er det ikke tilstrekkelig å lufte dieselsystemet på finfilteret? Jeg har tenkt at om motoren starter etter lufting på finfilteret, er dieselsystemet fritt for luft. Er det slik, eller kan det være at en lufting av hele systemet er det som kan løse problemet?

 

Eller kan det være noe helt annet? I og med at symptomene opptrer så sjelden, er det så vanskelig å vite om det jeg gjør er det som løser problemet.

 

Er det noen som har noen tanker om hvor jeg burde starte feilsøking?

[J-Å]

Du sier at du hørte en "fis" når du luftet. Det tyder jo på at det lå en luftpute der. Noen finfiltere er designet slik at utløpet ikke er helt i toppen. Da kan det ligge en liten luftpute der, som kan endres i størrelse med trykk og temperatur, slik at luft kan gå videre i visse situasjoner. Hvis du stadig får ny luft i finfilteret, så har du enten luftlommer tidligere i systemet, eller du har en lekkasje så det suges luft inn.

[superatle]

Ja, ikke sant! Så vidt jeg kan se/forstå, er både inn og ut på toppen av filteret. 
Jeg tenker at om jeg nå lufter finfilteret, og det er luft der, så kan jeg konkludere med at det må være en lekkasje som trekker luft inn i systemet et sted mellom tanken og filteret. Det kan være lekkasje også etter filteret, men om det er luft når jeg lufter filteret, så er det i allefall før. Stemmer ikke det?

 

Så, det første jeg gjør er å sjekke for luft ved finfilteret. Dersom det er luft, bytter jeg alt av slanger mellom tanken og filteret. Så lufter jeg hele systemet og starter opp og følger med på hva som skjer. Dersom det oppstår igjen, kan det være lekkasje også etter filteret, eller så kan det være dieselpumpa på lavtrykkssiden eller høytrykkspumpene det er noe galt med.

Om det ikke er luft ved finfilteret, fortsetter jeg å lufte resten av systemet for å se etter luft. Om jeg ikke finner noe, så spør jeg forumet igjen.

høres det ut som rett fremgangsmåte?

[J-Å]

Hvis du ser etter luftinntrenging, så kan du vel se mest på delene før fødepumpen. Etter fødepumpen er det jo overtrykk når motoren går. Og det er ikke bare slanger som kan lekke. Hvis du har et grovfilter, så har det gjerne flere tetninger (o-ringer, kobberpakninger osv.) . Det samme med evt. stengeventiler

[shipahoy]

Kan også være lekkasje i fødepumpen.

[superatle]

Er det riktig å tenke at om problemet skyldes en lekkasje som trekker luft inn i systemet, så må den være ekstremt liten siden symptomet opptrer så sjelden, og bare på lavt turtall?

[index]

superatle skrev for 1 time siden:

Er det riktig å tenke at om problemet skyldes en lekkasje som trekker luft inn i systemet, så må den være ekstremt liten siden symptomet opptrer så sjelden, og bare på lavt turtall?

 

Det er ikke feil å tenke. Siden du har hatt spon og grums i tanken kan det også være delvis tett et sted, noe som skaper større undertrykk på sugesiden og kan forsterke luftlekkasjer som ellers ikke ville ha vært noe problem. Jeg ville ha staket/blåst tilbake mot tanken i alle rør, og skiftet alle slanger og klemmer sånn for sikkerhets skyld. Skift gjerne til nye glødde kopperpakninger også om det er gamle slike i systemet. 

[J-Å]

index skrev 1 time siden:

 Skift gjerne til nye glødde kopperpakninger også om det er gamle slike i systemet. 

Ja, spesielt såkalte "banjotermineringer" med kobberpakning på begge sider, som brukes på endel grovfilter, bør sjekkes nøye. 

[arkmarin]

Er det rusk i ventilene i matepumpa?

[superatle]

Takk for svar alle sammen! Jeg starter feilsøking fra tanken til og med fødepumpa. Bytter nok slanger, pakninger og slangeklemmer. Så får vi se…

[Roger jo]

superatle skrev On 6.9.2023 at 21.21:

. I sommer har jeg opplevd noen ganger at den stopper på lavt turtall, og at den er blitt mer tungstartet.

Har du for lavt turuall.?

Hva er lavt turtall?

Husker jeg rett  er Tomgang 800 omd.

Har du forfilter havner alt groms  i det, at spon skal hoppe opp i stigerøret ???

 

Ps. noen av fødepumpene har grovfilter, sjekk nanualen.

[superatle]

Turtall på tomgang er nok ikke for lavt. Fødepumpa er av den nye forseglede typen.

Fant akkurat at det er luft i systemet. Jeg oppdaget også at det var doble pakninger på banjokoblingene på fødepumpa og på inn-koblingen til filteret. Jeg fjernet disse og tightet også ut-koblingen på filteret. Startet opp og etter at den var blitt varm, lot jeg den gå en stund på tomgang. I løpet av en halvtime var det et par kortere tilfeller av at den svikter litt. Den stoppet ikke. Det kommer litt blålig røyk og noen dråper diesel ut med kjølevannet, npr jeg drar på.

jeg stoppet og sjekket for luft igjen, og jeg er ganske sikker på at det var litt luft.

Nå er planen å skifte alle tilførselslanger, pakninger og slangeklemmer frem til fødepumpa. Så om det ikke hjelper, lurer jeg på om det kan være selve fødepumpa som kan være skader av vann/metallspon. Kanskje kranen på tanken kan være synderen.

Høres det ut som en fornuftig plan?

[J-Å]

Hvis du setter inn en bit med gjennomsiktig slange midlertidig, så kan du få litt bedre inntrykk av hvor luften kommer inn. 

 

Det der med doble pakninger på banjokoblingene kan være grunn til å sjekke litt. Jeg måtte nemlig gjøre det på en av koblingene mine, fordi skruen var for lang, så den bunnet før den la press på pakningene. Kobberpakninger bør glødes hvis de er gamle . 

[Roger jo]

superatle skrev for 2 timer siden:

Nå er planen å skifte alle tilførselslanger, pakninger og slangeklemmer frem til fødepumpa. Så om det ikke hjelper, lurer jeg på om det kan være selve fødepumpa som kan være skader av vann/metallspon. Kanskje kranen på tanken kan være synderen.

Høres det ut som en fornuftig plan?

Hva slags kran er det ut av tanken?

Er slangene gamle bytt til nye og disse slangeklemmene er bra.

Sett litt trykk på sugeledningen  og såpevask ventilen til tanken.

Jeg  kuttet  av nede ved slangen tredde den inn i slangen  og et par pump så har du nok trykk til å såpevaske  ventilen. 

 

Som J-Å  Sier Sjekk at banjoskruen ikke  er for lang.

Gløding av kobberpakninger  de skal varmes til de er purpurrøde OG RETT I VANN, tre de på en  ståltråd  ta en av gangen til du får treningen.

[index]

Roger jo skrev for 15 timer siden:

Gløding av kobberpakninger  de skal varmes til de er purpurrøde OG RETT I VANN, tre de på en  ståltråd  ta en av gangen til du får treningen.

 

Vannet er ikke nødvendig. Kobberpakningen blir like myk uavhengig av nedkjølingstiden. Så du kan bare la den kjølne i luft om du ikke trenger å ta i den med en gang. 

[Roger jo]

index skrev 15 minutter siden:

Vannet er ikke nødvendig. Kobberpakningen blir like myk uavhengig av nedkjølingstiden.

Sjelden du tar feil index, men her har du gått på grunn.

[index]

Roger jo skrev 9 minutter siden:

Sjelden du tar feil index, men her har du gått på grunn.

 

Er du helt sikker på det? Jeg har ikke pleid å sjokkjøle mine, og de blir myke og fine hver gang.  Jeg har også diskutert dette med en metallurg, som hevder at nedkjølingstiden for kobber har ingen betydning for mykheten. Det er oppvarmingstid og temperatur som avgjør. Kanskje @Hulda kan si noen ord om dette?

[Roger jo]

index skrev 29 minutter siden:

Jeg har også diskutert dette med en metallurg, som hevder at nedkjølingstiden for kobber har ingen betydning for

Lærte det av lokal smie på 50 tallet og fått det bekreftet mange ganger..

Fant en side   https://ibuilder-no.techinfus.com/shajba/mednye/  som er enig med deg og på slutten henviser

de til denne  for å  underbygge  påstanden. kos deg

"Hør godt etter" på slutten når han demostrerer  myke og harde pakninger

 

 

[Hulda]

På generell basis så er poenget å låse gitterstruktur og kornvekst. Jeg vet ikke akkurat hvordan spesifikt kobber reagerer. Men man kan si at styrken sitter i korngrensene. Om men varmer opp et metall, vil det føre til kornvekst, som gir mer mykhet og mindre styrke. Sjokkjøling vil låse denne strukturen. Slik får man mykglødd kobber. Det springende punktet er hvor lang tid vil det ta for kobber å re-etablere tidligere korngrenser. Og dét må jeg google. Og dét gidder jeg ikke, for det kan dere gjøre selv :-) Når jeg har glødet kobberskiver, har jeg sluppet dem i et glass vann. Uten å tenke mer over det. Jeg er egentlig stål-mann, og for stål er tid og temperatur av avgjørende betydning.

[Roger jo]

Hulda skrev 45 minutter siden:

Og dét må jeg google. Og dét gidder jeg ikke, for det kan dere gjøre selv

 

Unnskyld  @  superatle  for at tråden din skle ut

 

Litt av hvert

 

 

Her er hva en produsent  av kopperringer  skriver.  

 

People, I received from Lani the following notes regarding my copper head and base gaskets:
Copper Gasket Installation Instructions

While copper is an excellent gasket material, it does require special attention to achieve a long lasting seal. For best results, follow the installation instructions detailed below.

1. Check the fit of the gasket. If any dimensions are out of tolerance, don’t hesitate to notify us. We at Copper Gaskets Unlimited urge our customers to help us maintain our high standards as to the fit and design of our product.

2. Make sure all the sealing surfaces are very clean and dry. Once you are ready to install your CGU gaskets, be careful to touch only the edges. An oily fingerprint on the sealing surface can cause gasket failure.

3. When the surfaces are properly prepared, apply gasket sealer to both sides of your gasket only. We recommend Permatex Ultra Gray3294 sealer or Copper coat . Wait ten minutes for the sealer to cure.

4. Assemble the engine following OEM specifications, again making sure not to compromise the seal with oil or grease of any kind. During assembly, pay special attention to the condition of the threads on all nuts, bolts and studs. Dirt, rust
or other contamination can cause torque specs to be reached before proper bolt stretching occurs. Torque the head bolts to the recommended setting and in the proper sequences. After assembly, allow the sealer to fully cure for 24 hours, then start the engine and allow it to reach operating temperature. Then shut it down and recheck the torque on all the fasteners. When everything has again cooled, check the torque for a third time.

5. After the first time out with your machine, recheck the torque to be sure nothing has settled and lessened the pressure on your CGU gasket.

Follow these instructions, and your CGU gasket should last as long as the engine.

COPPER GASKETS UNLIMITED,7372 W. TETHER TRAIL, PEORIA, AZ. 85383
HOME / BUS (623) 561-8399
www.coppergaskets.us

Copper Gasket Annealing Instructions:

NOTE: Be sure to have a tub of water at room temperature that is big enough to immerse the gasket all at once. This needs to be ready so that when the gasket reaches the desired temperature, it can be immersed immediately. Please read the complete instructions
prior to starting annealing process.

The purpose of annealing copper gaskets is to soften and temper the material so that it will seal well. If you have torn down your engine, and are re-using the copper gasket, you will have much better results if you take the time and effort to anneal it properly. Also, our gaskets are not annealed prior to shipping, and, although our copper is soft, sometimes it sets in storage either here or at suppliers and oxidizes, which hardens the copper. If the gasket appears to be oxidized (dull or darkened), we suggest you anneal it prior to initial installation.

Annealing process:

1. Use an oxygen/acetylene torch with a rosebud tip. Hang the gasket with a wire, keeping it away from any flammable surface to prevent burning yourself, your equipment or your shop. As evenly as possible, heat the gasket, using a figure eight pattern. Watch for the copper's changing colors: first stage, blue; second stage green; final stage, orange (which is molten). Heat it just to the orange stage. Making sure not to touch the hot metal (we suggest you use pliers or kitchen thongs) drop it in the water immediately. Attempt to have the flat surface of the gasket submerge all at once. Otherwise, the temper may vary. Your gasket is now annealed.

2. Prior to installation, the gasket needs to be cleaned. To clean the gasket, use a Scotch-Brite or an SOS pad. Scrub until gasket turns a pink color. Hang it back up and spray it off with brake cleaner, or you may also let it drip dry. It is now ready for sealer and installation.

COPPER GASKETS UNLIMITED,7372 W. TETHER TRAIL, PEORIA, AZ. 85383
HOME / BUS (623) 561-8399
www.coppergaskets.us
 

[index]

Begge nedkjølingsmetoder funker. Gjør som du føler for selv. 

[Hulda]

Måtte titte litt. Det er som jeg beskriver over. I tillegg vil kobber 'herde' av seg selv over tid. Så selv en ny pakning vil kunne ha behov av gløding og sjokkjøling.

[Roger jo]

index skrev 22 minutter siden:

Gjør som du føler for selv

Ja... les denne

Litt av hvert

[index]

Roger jo skrev 1 minutt siden:

Ja... les denne

Litt av hvert

 

Jeg kan google jeg også. Se bare her.

[Roger jo]

index skrev 5 minutter siden:

Jeg kan google jeg også. Se bare her.

Det ble bom, det ble litt farger over en regntung formidag ha en fin dag.

Når det gjelder jernholdige metaller , som stål , utføres gløding ved å varme opp materialet (vanligvis til det gløder) en stund og deretter sakte la det avkjøles til romtemperatur i stille luft. Kobber , sølv og messing kan enten avkjøles sakte i luft, eller raskt ved bråkjøling i vann. ^[1] På denne måten blir metallet myknet og forberedt for videre arbeid som forming, stempling eller forming.

 

Gløder er messng og bråkjøler det i vann , blir det glasshardt