Saga 27 ac. Manglende sinkanoder over lang tid.

[MadBad]

Okkaby skrev On 22.10.2023 at 21.54:

Står ikke direkte hvorfor nei. Men tenker grunnet Tæring, som på resten av installasjonen.

 

Men kan ikke se for meg denne blir noe bra å kjører i disse hastigheter. Må jo vingle fra side til side når den rir på den kjølen.

 

Hadde heller kjøpt meg båt som var beregnet for å plane om det trengs.

Hei. Ja er tæring som har vært problemet. Motor vært heldig og har egen offeranode på babordside med mekanisk forbinnelse med motor.

 

Samme tanke hadde jeg og når hu passerte 16-17 gps knop på 2800-2900rpm og det vingla så jævlig at jeg var på kanten redd. Men det har med at roret hang kun etter toppen.. 

Men med litt matematikk og bygging så kan skroget forlenges helt akter der det er rimelig liten vinkel på skroget. og i stedet for kun flaps, lage en tett kasse med oppdrift av 2mm 316l syrefast eller 4mm alu. innvendig forsterket med vinkler. Stor badeplattform får en samtidig..

 

[MadBad]

Komodo skrev 34 minutter siden:

Du har ikke vurdert mitt første forslag om å bore det ut? Messing er et materiale som er lett å bore i. En gammel aksel fungerer som borarm.

Jo tenkte en del over den, men pga. lengden blir det vanskelig. Må bruke en lang, justerbar broshe da. og den er kostbar, det blir kaldt og tidkrevende å stå ute nå;)

[MadBad]

Komodo skrev 51 minutter siden:

Ville ikke gått til en rørlegger. Et hvilket som helst maskinverksted kan slå gjenger i røret, men du må kjøpe et hylserør som er beregnet på formålet. Hylserør fra f.eks Sleipner er laget i en messingkvalitet som tåler sjøvann. 

God plan, takker. må korte det inn litt da dem bare har 1500mm. Lage spor så pakkboksslangen sitter. Finne ut om gjengene er dem samme så slipper jeg skifte stevnbeslag.

Redigert 27.Oktober.2023 av MadBad (see edit history)

[Komodo]

MadBad skrev 2 minutter siden:

Jo tenkte en del over den, men pga. lengden blir det vanskelig. Må bruke en lang, justerbar broshe da. og den er kostbar, det blir kaldt og tidkrevende å stå ute nå;)

Nei, det var ikke slik jeg mente. Skal se om jeg husker på å lage en skisse når vi er tilbake fra stranda, har ikke noe papir her... Jeg tenker et dreiestål som du skrur i en aksel. Kjører den rundt med drill på lavt turtall. Den må lagres opp i begge ender. 

 

MadBad skrev 29 minutter siden:

Men med litt matematikk og bygging så kan skroget forlenges helt akter der det er rimelig liten vinkel på skroget. og i stedet for kun flaps, lage en tett kasse med oppdrift av 2mm 316l syrefast eller 4mm alu. innvendig forsterket med vinkler. Stor badeplattform får en samtidig.

Hvis du går for en slik løsning så vurder å støpe den i glassfiber og støpe/ skru den i skroget. Med en stor rustfri konstruksjon under vannlinja lager du deg en kjempestor katode...

 

[MadBad]

Komodo skrev 11 minutter siden:

Hvis du går for en slik løsning så vurder å støpe den i glassfiber og støpe/ skru den i skroget. Med en stor rustfri konstruksjon under vannlinja lager du deg en kjempestor katode...

Sant det. men med noen lag epoxy/glassfiber og kansje pulverlakering før det, så eliminerer man kontakten med vann..

[Komodo]

MadBad skrev 34 minutter siden:

Sant det. men med noen lag epoxy/glassfiber og kansje pulverlakering før det, så eliminerer man kontakten med vann..

Ja, du kan eliminere problemet ved å male det rustfrie, da får du en elektrisk isolasjon. Men du drar med deg et evinnelig med maling som løsner og flasser. Mer om det i den tråden til han som skal male et rom i en aluminiumsbåt. Glassfiber utenpå rustfri kasse ville jeg slått fra meg. Vær obs på at rustfritt stål er utsatt for spaltkorrosjon. Pulverlakking hadde jeg også slått fra meg. 

 

Lagt til:

Hvis du skal legge på glassfiber kan du like godt la glasset være bærende. Da kan du bygge kassa i divinycell som du limer sammen og støper på begge sider til slutt. Du kan gjøre det samme med kryssfiner, men da får du en kjerne som kan trekke vann.

[index]

Jeg kan anbefale en slik til å meisle ut betongen med. Jeg kjøpte for mange år siden en blandemaskin til 300 kroner siden trommelen stod full av størknet betong. Et kvarter med trykkluftmeiselen og maskinen var god som ny igjen. Solgte den 10-15 år senere for 600,-...

[MadBad]

index skrev 16 minutter siden:

Jeg kan anbefale en slik til å meisle ut betongen med. Jeg kjøpte for mange år siden en blandemaskin til 300 kroner siden trommelen stod full av størknet betong. Et kvarter med trykkluftmeiselen og maskinen var god som ny igjen. Solgte den 10-15 år senere for 600,-...

Jepp det er den som skal brukes, fantastisk redskap. Har ødelagt en, brukte ikke regulator. men med vannfilter og regulator er den rå. 

Betongen virker porøs, så med litt lavere arbeidstrykk på meiselen håper jeg på mindre støv og passe biter.

[MadBad]

Komodo skrev for 2 timer siden:

Hvis du skal legge på glassfiber kan du like godt la glasset være bærende. Da kan du bygge kassa i divinycell som du limer sammen og støper på begge sider til slutt. Du kan gjøre det samme med kryssfiner, men da får du en kjerne som kan trekke vann.

Har ikke mest erfaring med glassfiberbygging. Men har vært borti epoxyfiner bygging med flere lag finer, og deretter flere lag i forskjellige retninger for mer styrke. Og har vært rimelig vedlikeholdsfritt, med puss og et strøk lakk hvert 4-6 år. Kanskje bruke hvite pigmenter i epoxyen.

[MadBad]

Har fått ordnet mesteparten av delene, IMS Maskinering https://www.imsmaskinering.no/ har deler fra Bosvik. Får dem til å lage hylserøret på litt overmål i lengde. Kjempe service, har delene til neste helg. 

[Komodo]

MadBad skrev On 27.10.2023 at 12.19:

Jo tenkte en del over den, men pga. lengden blir det vanskelig. Må bruke en lang, justerbar broshe da. 

 

Komodo skrev On 27.10.2023 at 12.29:

Nei, det var ikke slik jeg mente. Skal se om jeg husker på å lage en skisse når vi er tilbake fra stranda, har ikke noe papir her... Jeg tenker et dreiestål som du skrur i en aksel. Kjører den rundt med drill på lavt turtall. Den må lagres opp i begge ender. 

Beklager at det tok litt, men følger opp dette.

 

Justerbar brotsj er selvfølgelig en mulighet, det tenkte jeg egentlig ikke på. Men det blir en evighetsjobb. For det første kan du bare ta ca 1/10mm om gangen, for det andre vil brotsjen fylle seg med spon med en gang slik at du må tømme. 

 

Det jeg ser for meg er en aksel hvor du påmonterer et dreiestål i HSS. I eksemplet har jeg tatt utgangspunkt i en 30mm aksel, men du kan bruke hva som helst. Men fortrinnsvis så tykk som mulig for å unngå sperring. 

 

Under er en enkel skisse av hylserøret som er innstøpt. Etter nyttig informasjon fra @Escaro vet vi at den bakerste delen er fuget/ eller støpt i bek. 

Begynn med å kappe hylserøret så langt inn du klarer. Bruk en dremel eller lignende med kappeskive. Du bør kunne klare å kappe røret 150mm eller mer inn fra stevnen. 

 

Så varmer du opp røret innvendig til beken blir myk, da kan du trekke det ut. 

 

Det neste du trenger er en konisk plugg som styrer i hullet i stevnen. Pluggen bør kone så lite som mulig, målene er kun tatt fra lufta. d2 er det målet stevnen akter har når du har fjernet bakre del av røret. d1+10 er kanskje litt mye. Ø30 er tiltenkt aksel. Dette målet skal være så trangt som mulig uten at akselen går tregt rundt. Her må det smøres med fett. Pluggen kan lages av nær hva som helst, POM, messig stål, eller rett og slett en eikekloss.

 

Så må du ha en borarm. Her tar man det man har for hånden, men en gammel propellaksel er ideelt. 

 

I venstre ende dreier du ned til 13mm i diameter slik at den går i chukcen på den kraftigste drillen du har. Har du drill med 16m chukc er det enda bedre. Et alternativ er å bore huĺl i akselen, gjenge opp, og skru inn en skrue som man kan spenne i drillen. 

 

I andre enden av akselen blir det tre operasjoner. Enden skal gjenges opp (gjengedimensjon spiller ingen rolle), du skal lage et hull for et dreiestål, og du skal bore et hull i senter og gjenge opp. Dette siste er for å låse fast dreierstålet. 

 

Hullet til dreierstålet borer du radielt på akselen, litt bak de utvendige gjengene. Hvis du har et rundt dreierstål lar du hullet være rundt, hvis du har et firkantet dreierstål borer du hullet litt mindre, og filer opp hjørnene til du får inn stålet. Dette er ikke veldig nøye.

 

Så borer du et hull i senter, f.eks 8,5, og gjenger opp med M10.

 

Utvendig lager du gjenger for å skru på en styring. Dimensjonen her spiller liten rolle.

 

Så må du ha en styreplugg som skal skrus på enden av borarmen. Denne skal være så trang som mulig inni hylserøret, men ikke gå tregt rundt. Her må du smøre med fett.

 

Dreierstålet slipes for boring i sprø materialer. Dvs at du skal ha 0 grader sponvinkel, 7-8 grader klaringsvinkel, og 92-93 graders eggvinkel. Sliper du det med positiv sponvinkel vil det hugge, da får du problemer. 

 

Husker ikke i farta hvor tykt gods det er i disse hylserørene. Men la oss si det er 2mm, da må du antakelig ta 4 kutt. Her må du føle deg fram. Får du sperring og vibrasjoner må du justere ned kuttet. Jeg ville kjørt på lav fart, helst med en drill med lav gearing av den typen som brukes for å røre ut mørtel. Ved første kutt kjører du helt gjennom. Ved neste kutt vil styringen være for tynn. Da ville vasket den med aceton og surret på noen runder med gaffatape (Husk ny smøring). Til slutt vil du komme gjennom røret og inn på betongen.

 

Hvis dette blir vellykket vil du fremdeles ha betongen å sette fast det nye røret i, du skal ikke undervurdere verdien av det.

 

Det neste du da må gjøre er å varme opp bek restene slik at de blir myke og du får skrapet ut dem. Her må du gjøre det helt rent, spesielt i flatene med glassfiber rundt utløpet. Her må du avslutte med å vaske med aceton eller tynner, og slipe opp overflaten med grovt smergelpapir eller sandpapir. 

 

Før du monterer inn nytt hylserør borer du et hull i betongen inn til hulrommet der det har vært bek. Dette hullet skal du bruke for å fylle på ny epoxy. Slip røret utvendig med K100 papir før du monterer det. Da fjerner du oksidskiktet og sikrer god binding når du skal lime det fast. 

 

Når du monterer nytt hylserør fyller du på epoxy i dette hullet med en trakt. Begynn å fylle på epoxy mens røret så vidt er tredd inn i hullet roter røret og skyv det sakte inn, da vil du få med epoxy inn mellom røret og betongen. 

 

Vær obs på at du bruker en egnet epoxy til dette. Du må bruke en kvalitet som herder sakte slik at varmen som dannes får tid til å evakuere. Bruker du en epoxy som herder for fort kan varmeutviklingen bli så høy at det ødelegger resultatet. I verste fall kan begynne å brenne. Ta kontakt med f.eks Svas Kjemi, da får du faglige råd og den billigste epoxyen. 

 

‐----------------‐

 

Til slutt. Det slo meg at det kanskje er mulig å trekke ut dette dette røret. Det sitter jo i bek ytterst, men det er jo ikke sikkert at det er noe binding mellom røret og betongen? I så tilfelle burde man kunne trekke ut røret med en hydraulisk hulljekk etter å ha varmet opp beken.

 

[Escaro]

Komodo skrev for 9 timer siden:

Til slutt. Det slo meg at det kanskje er mulig å trekke ut dette dette røret. Det sitter jo i bek ytterst, men det er jo ikke sikkert at det er noe binding mellom røret og betongen? I så tilfelle burde man kunne trekke ut røret med en hydraulisk hulljekk etter å ha varmet opp beken.

 

Jeg satt og tenkte det samme, hylsen har ikke noe ''fester'' på utsiden så dette burde gå.

Hva med en lang stang med gjenger i ene enden, som en stikker gjennom hylsen og fester godt med et kraftig mothold på innsiden eller utsiden alt etter hva som er best. Og bruker en kraftig mutter med underliggende skive slik at en da forhåpentligvis kan terse hylsen løs. Eventuelt stramme opp mutteren og gi et par kraftige slag på andre enden. Da burde hylsen ''løsne''.

[Komodo]

Escaro skrev 26 minutter siden:

Hva med en lang stang med gjenger i ene enden, som en stikker gjennom hylsen og fester godt med et kraftig mothold på innsiden eller utsiden alt etter hva som er best. Og bruker en kraftig mutter med underliggende skive slik at en da forhåpentligvis kan terse hylsen løs. Eventuelt stramme opp mutteren og gi et par kraftige slag på andre enden. Da burde hylsen ''løsne''.

 

Det kan fungere, har demontert mye etter det prinsippet der. Man kan enten bruke en gjengestang som går tvers gjennom (må skjøtes med langmutter) og inn i en propp i andre enden (denne proppen bør passe akkurat inni røret, og ha en dreid krage med samme ytterdiameter som hylserøret) , eller man kan bruke gjengene ytterst i røret til å dra i. Da trenger man ei muffe som har riktige gjenger med overgang ned til f.eks M30 eller M24 hvor man setter på en gjengestang. Så kan man enten trekke med en hulljekk eller rett og slett mutter.

 

 

Kan godt lage en skisse hvis det er uklart. Jeg ville i alle fall strekt meg langt for å slippe å pigge ut betongen. Den gir jo også god styring og stabilitet for det nye røret.

[Hulda]

Har vært borti slikt et par ganger tidligere. Korroderte hylserør har en tendens til å klappe sammen om de blir utsatt for radielle krefter. Bek limer noe helt utrolig til hylserøret. Å varme opp en slik bekklump krever masse energi som transporteres til skroget. Den eneste muligheten vi hadde var å pigge ut betong og bek. En gang måtte vi (glassfiber) skjære ut en bit av båten og plastre igjen etterpå. 

[Komodo]

Hulda skrev for 3 timer siden:

Korroderte hylserør har en tendens til å klappe sammen om de blir utsatt for radielle krefter.

Det er et godt poeng. Vet ikke hvor korrodert hylserøret til TS er. Men det er jo et hint om at det er bedre å trekke i gjengene i enden enn å skyve i andre enden. 

 

 

Hulda skrev for 3 timer siden:

Bek limer noe helt utrolig til hylserøret. Å varme opp en slik bekklump krever masse energi som transporteres til skroget.

Det er jo også et godt poeng. Vet ikke hvor mye varme som må til, har aldri varmet opp hylserør som er satt fast med bek. Men jeg tror jeg ville gjort et forsøk, hvis ikke hadde jeg gått for å bore det ut. 

 

[Hulda]

Komodo skrev 1 time siden:

Det er et godt poeng. Vet ikke hvor korrodert hylserøret til TS er. Men det er jo et hint om at det er bedre å trekke i gjengene i enden enn å skyve i andre enden. 

 

 

Det er jo også et godt poeng. Vet ikke hvor mye varme som må til, har aldri varmet opp hylserør som er satt fast med bek. Men jeg tror jeg ville gjort et forsøk, hvis ikke hadde jeg gått for å bore det ut. 

 

 

 

Det kan jeg garantere herr @Komodo, det kreves mye varme. Nesten som å smelte bly :-) Og når vi plukket ut slike rør som var beket, brukte vi meisel for å fjerne bekklumpene fra fra messingen. 

 

Det var slik at betong var den simple rørstøtten, bek ble brukt der det skulle være 'finere'. Sånn var det den gangen. 

[Komodo]

Hulda skrev for 2 timer siden:

...  det kreves mye varme. Nesten som å smelte bly :-) Og når vi plukket ut slike rør som var beket, brukte vi meisel for å fjerne bekklumpene fra fra messingen. 

Såpass ja. Må nesten kjøre strøm i røret til det bli varmt da. Kanskje sette på en gammel sveisetrafo og kortslutte den i hver ende av røret. 

 

[Hulda]

Det var uansett en gedigen møkkajobb. Rundt 70-tallet ble det 'importert' en del fiskeskøyter og notbåter fra Vestlandet og nordover (dory) som hadde semidiesel og vridbar propell. Mange ville ha vanlig dieselmotor med gir. Så det ble en del slike konverteringer.