Mangler 1000omdreininger+++

[Jon-Kåre]

Starter en egen tråd med dette da det nok er mulig at flere titter innom her, nedestående er kopiert fra tråden Gjeld-frid II

 

 

 

Ved full gass utren belastning får je 3800 omdreininger slik at det vik kanskje si at minste proppel ikke er liten nok?? 14x16. Har nå på 14x18 og får med den cirka 2500 på full fart. Noen som har forslag om hva som kan passe eventuelt om det er andre ting som kan utgjøre mangel på turtall?

Med minste proppel får jeg cirka 2780

Redigert 18.Juni.2006 av jonkare (see edit history)

[Sydvesten]

Hvis du legger ut mere informasjon så er det nok lettere å komme med innspill..

 

Har følgende data så kan jeg se litt hva jeg finner ut...

# vekt

# lengde vannlinje

# effekt

# max turtall

# gerareduksjon

# skrogtype.. deplacement, halvplaner, helplaner etc ....

# antall blader på propell og gjerne max diameter

 

Tror dette rekker i førsteomgang

[Jon-Kåre]

Skal se om jeg får målt vannlinjen eksakt men setter opp cirka svar her på dine spørsmål:

 

Vekt=1500-1600kg

Lengde=vannlinje 5,5m

Effekt=80hk

Maks turtall=3800

Utveksling i drev =1:1,89 (eller ommvendt? Tidligere hvert i innstallasjon orginalt med VP AQ 170)

Skrogtype=Mere helplaner en halvplaner hvis man kan si det slik(Bilder kan du se i tråden gjeldfridII der og orginalsalgsbrosyre er lagt inn)

Antall blader....= 3blads(vet ikke om det finnes 4 bladers til vp270 drev) Maks diameter tror jeg er 19??

 

Håper dette kan være til hjelp+

[Jon-Kåre]

TRor jeg holder meg i denne tråden når det gjelder motoren.

 

Var og skulle se til båten for litt siden og da kom neste nedtur så at det var mye olje i kjølsvinet og fikk bekreftet mistanken etter peiling, null olje på pinnen. Ser ut til at (uten at jeg er 100% sikker men 99%) oljen kommer ut av et rør som ligger ned langs blokka. Det kommer ut et lite stykke nedenfor dekselet som ligger over ventilene (mulig det er der hvor fagfolkene bruker navnet Toppen) og ender cirka jevnt med bunnpanna eller litt nedenfor.

 

Er det noen her som vet hva det røret er for?

 

Er det mulig at det er et retur rør som skulle hvert plugget inn til bunnpannen slik at retur olje hadde havnet tilbake dit istedenfor i kjølsvinet. Det vuille hvert den løsningen som tiltaler meg mest da.

 

Før jeg monterte motoren hadde jeg av bunnpanna for renhold og kunnne ikke da se at det hadde hvert noe tilkobling på denne.

 

Kan og nevne at jeg ikke har sjekket om det er trykk i peilehullet da jeg må kjøpe olje før jeg starter opp, pinnen løfter iallefall ikke seg opp i hullet.

 

Kan og nevne at når jeg dorget igår /natt så lyste det svakt i oljelampen noe jeg trodde var for at jeg kunn gikk på tomgang og dermed ikke fikk nok trykk, ved pådrag slukte lampen helt.

[Jon-Kåre]

Røret kommer ikke ut rett under dekslet men et stykke ned på motoren dvs toppen av blokka

[Hulda]

Kan det være veivhusventilasjon?

[Jon-Kåre]

Mulig det men hvis det er det hvorfor hiver den oljen ut her

[Sydvesten]

Har kikket litt på dette via boatdiesel.com.

 

Antar en at skroget er av typen "slow planning" som vel er en "kvasi" halvplaner eller noe slikt så ser regnestykket slik ut..

 

Dette gir en propell på 15,6x16

 

RESULTS

MAX PERFORMANCE

Available Power: 76.0 SAE hp ( 56.7 kW) @ 3800 RPM

Max Speed: 19.8 kts

Fuel: 5 US Gall/Hr (typical)

CRUISING PERFORMANCE

Cruising Power: 61 SAE hp ( 45.4 kW) @ 3500 RPM

Cruising Speed: 17.7 kts

Fuel: 4 US Gall/Hr (typical)

RECOMMENDED PROPELLER

Diameter: 15.6 in. Pitch: 16.0 in.

Blades: 3 Cupped: No

 

Transmission Ratio Acceptable

 

Antar vi at skroget er ev "Average planning"

Så sier den en propell på 15,6x18

 

 

RESULTS

MAX PERFORMANCE

Available Power: 76.0 SAE hp ( 56.7 kW) @ 3800 RPM

Max Speed: 22.8 kts

Fuel: 5 US Gall/Hr (typical)

CRUISING PERFORMANCE

Cruising Power: 61 SAE hp ( 45.4 kW) @ 3500 RPM

Cruising Speed: 20.4 kts

Fuel: 4 US Gall/Hr (typical)

RECOMMENDED PROPELLER

Diameter: 15.6 in. Pitch: 18.0 in.

Blades: 3 Cupped: No

 

Transmission Ratio Acceptable

 

Om du ikke oppnår mere enn 2500-2700 omdr. så tror jeg nok jeg ville sjekket at motoren virkelig gir det den skal... de proellerne du har tilgjengelig ligger jo innenfor dette beregnede området.. så jeg holder en knapp på du nok ikke har 80 gamp ut av motoren... vel det har du jo ikke uansett siden du ikke får opp turtallet..

[Hulda]

Mulig det men hvis det er det hvorfor hiver den oljen ut her

Det kan være flere grunner til det. Veivhusventilasjoen skal ta unna for trykket som danner seg i bunnpannen. Dette trykket kommer fra motorens kompresjon, f.eks. lekkasje forbi stempelringer, ventilstyringer etc., hvilket er de to viktigste når motoren er i orden.

 

Så kommer feilmuligheter:

Veivhusventilasjonen har gjerne en kondenseringsfunksjon. F.eks. et kammer fylt med "stålull" og drenering tilbake til bunnpannen. Er dette, vi kan kalle det "filteret" tett, skjer ingen kondesering og smøreoljen fortsetter til innsug, eller renner ut i båten, avhenig av konstruksjon.

Det er for stor "blow by", (internlekkasje) i motoren til at ventilasjonen greier å ta unna. Oljen blåser ut.

Motoren heller for mye. Dette går på motorinstallasjon. Veivskinkene tar nedi oljebadet og bunnpanneoljen blir en skummende kaskade av olje som blir blåst ut av ventilasjonsåpningen.

 

Dette er i hovedsak feilmulighetene.

[Jon-Kåre]

Hmm dette var mye for en motor ukyndig men la meg prøve.

 

Tror nok det kan stemme at dette røret har en kondenseringsunksjon men det er ikke noe filter montert på eller i nærheten hvis det ikke ligger under et lkokk som går langs hele blokken

 

Skulle dette røret hvert koblet inn på bunnpannen slik at oljen hadde tent tilbake dit.

 

Hvis jeg gjør så vil det da hvis det er for stort trykk inni motoren kunne merkes f. eks i peilepinnhullet. og er det fare for at skade på motor oppstår?.

 

Hvis det er for stor "bliw by" som du skriver er det slitte stempel ringer som årsaker dette eller kan det være andre ting?

 

Kan dette ha sammenheng med at jeg ikke når ønsket turtall ved fult pådrag?

 

Antar vi at skroget er ev "Average planning"

Så sier den en propell på 15,6x18 sakset fra sydvesten sitt svar, takk for det foressten sydvesten.

 

Den proppelen jeg nå har montert er 14x18 (er det stigningen som står først og diameteren bak eller omvendt, slik som det ser ut på de jeg har må vel diametern være bakerste tall?) Med denne proppelen har jeg et maksturtall på cirka 2500. Hvis jeg da skulle gå opp 1,6 til på stigningen ville vel dette synke ytterlige. Og motoren er ifølge Toyota norge på 80hk.

 

Motoren står nesten dønn rett uten helling så dette stryker jeg fra feil listen.

 

Så et siste spørsmål som går på dette med turtall. Spiller utvekslingen på drevet inn her. Har utveksling på 1,89:1 noe som var det orginale på innstalasjonnen vp aq 170 med 270 drev

 

Eller er dette som er sakset fra sydvesten sitt svar, svar på mitt spørsmål:Transmission Ratio Acceptable

[Hulda]

Du kunne trengt en instruksjonsbok som omhandler motoren.

 

Hulda har f.eks. på sin motor en "kondensasjonsklump" som skal byttes hver 60.000 km (bilmotor).

Røret skal ikke inn på bunnpannen, men jeg kjenner ikke det "lokale" arrangementet hos deg og hvordan det er ment å fungere. Ikke lag noen egne patenter. Trykkoppbyggingen må på en eller annen måte avlastes. Slik vil trolig være beskrevet i en instruksjonsbok.

Når ventilasjonen blokkeres, vil typisk peilepinnen blåse opp på en del motorer.

Blow by kommer i hovedsak via slitte stempelringer og/eller slitte ventilstyringer.

Hvis motoren er så slitt at du får problemer med bolw by via stempelringer, skulle du også begynne å få startproblemer, særlig i kaldt vær. Dette kan være vanskelig å se på kompresjonstest, der ser man lekke ventilseter, som ikke er tema her.

Sammenheng med fullt pådrag: Neppe. Et signal på slitasje: Blå røyk fra eksosen.

Rett motor: Hahhh... Dønn rett ved null fart er ikke interessant. Helling under fart er det som teller.

Maks. helling blir oppgitt av fabrikant. Denne hellingen henger ofte sammen med oljevolum i bunnpannen. Volvo anbefaler redusert oljevolum etter hvert som motorhelling øker. Det er noe du kan tenke på.

Det er klart at gearing har innvirkning på turtall. Det samme har stigningen på propellen (som også er en gearing). Hvis du har for stor stigning, og propellen ikke kaviterer (spinner i vannet), vil turtallet reduseres. Turtall relaterer til stigning med omtrent 200 rpm pr tomme (har blitt hevdet på BP). D.v.s. hvis du reduserer stigning fra 14 tommer til 13 tommer vil propellakslingen din øke fra f.eks. 1000 rpm til 1200 rpm. Med gearing 2:1 (hvilket du tilnærmet har), vil motorturtallet øke fra 2000 rpm til 2400 rpm. Dette er bare en gange- og deleøvelse.

[Jon-Kåre]

Er dette filteret på din motor lett tilgjengelig eller må du skru av noe for å komme til.

 

Tenkte ikke på dette med helling under fart men mener den er ganske moderat.

 

Mener vi har instruksjonsbok til den dyna lastebilen vi har på arbeid, dette er generasjonen etter| den jeg har men det kan vel muligens stå noe der. Så kan jeg vel prøve en e-post til toyota norge

[Hulda]

Hos meg er det meget lett tilgjengelig. Og det er søren klype også det eneste som er lett tilgjengelig.

 

Systemene rundt veivhusventilasjon er forskjellig fra fabrikat til fabrikat og endrer seg med årgang. Det er ingen fasit. Annet enn at hensikten er å motvirke trykkoppbygging i bunnpannen og å kondesere- og returnere smøreolje til sumpen.

 

Gjennom de siste 10-årene har amerikanske motorer hatt s.k. "positive crankcase ventilation" også kalt PCV. I korttekst blir ventilasjonen fra bunnpannen ledet inn i motorens innsug på en eller annen måte. Hos meg går det en slange inn i hver av innsugsmanifoldene (V8-motor).

[Jon-Kåre]

Ok ser for meg at jeg jeg får å se hvor mye trykk vi snakker om og om alt virkelig kommer der som jeg mistenker det er så lager jeg meg til en boks som røret kan gå oppi for deretter å koble på en stuss som jeg har påmontert bunnpannen. Da skulle jeg ikke gjøre noe galt hvis det da ikke er slik at jeg får trykk opp igjenom stussen som er påmontert pannen. Høres dette ut som en grei måte for å få se noe mere??

 

Har og brukt halvsyntetisk olje på motoren. Burde jeg gå over til vanlig motorolje og hvis så er tilfelle kan jeg bare fylle etter med denne eller må jeg tappe av det som er igjen av den halvsyntetiske??

[Jon-Kåre]

Da har jeg hvert i havna en snar tur (måtte ha mefd meg småtisene) Etter fylte cirka 2,5 liter olje og prøvde å starte. Startet helt fin. Prøvde så å la den få mere turtall 2200 og la fingeren foran dette røret mitt med det reultat at oljepåfyllingslokket spratt av. Med en finger foran røret og en hand over påfyllingshullet kjente jeg tydelig at det opparbeidet seg trykk. Så hva er dette da. Hulda var inne på et tett filter men skulle jeg da ha hatt slikt trykk ned i røret?? Kan det være toppakningen??. Ser ikke ut som om det er vann ioljen og heller ikke olje i vannet. Alle forslag mottas med takk

[NilsPils]

Hva med en kompresjonstest?

[Hulda]

Jeg kan refere til Sarpsborg Motorverksted, som er meget kompetent: "En hver garanti bortfaller hvis motoren blir kjørt på syntetisk olje". Dette er snakk om nyoverhalte dieselmotorer. Det samme går for halvsyntetisk. Fylle denslags på en gammel motor er mord. Fylle det på en nyoverhalt (boret, nye stempler etc.) er også mord, tar bare litt lenger tid.

 

Hvis jeg var deg ville jeg byttet filter, tappet olje og fylt på 15W-40 mineral eller singelgrade SAE 30, uansett beregnet for turbo. Det er ikke sikkert at det vil fungere, men det går an å prøve.

 

En av de tingene som skjer er at gammel koks som tetter løser seg opp. Denne koksen ligger blant annet mellom stempelringer og stempler, mellom ventiler og styringer. Når dette blir borte, vil man få en gedigen blow by, hvilket det beklagligvis ser ut til at du opplever nå. I tillegg vil syntetiske oljer polere sylindervegger, slik at også der blir det mer lekkasjer.

 

Hvis oljeskiftet ikke hjelper i løpet av en del timer, er jeg redd motoren må ut for honing og bytte av stempelringer og lagerskåler. Før du foretar noe drastisk, få en som kan noe om det til å ta en titt. Ikke stol på Hulda, som tross alt ikke har sett sakene.

 

Merk at det at du opplever trykkoppbygging når du holder for alle høla, er helt normalt. Det som teller er hvor fort trykket bygger seg opp. D.v.s. hvor mye lekkasje er det. Lekkasje er det alltid.

 

Kompresjonstest vil ikke fortelle noe som helst, motoren starter ok.

Redigert 20.Juni.2006 av Hulda (see edit history)

[Jon-Kåre]

Ok jeg får prøve dette da men dette har vel ingen sammenheng med mitt problem med å oppnå fult turtall eller???

[slettet]

vet ikke om dette har vært opplyst tidligere i tråden men er dette en motor som er brukt men helt ny for deg?

 

har den mange driftstimer?

 

en mulighet som jeg ikke kan se nevnt er at stempelfjærene har beket fast (limt fast = intet / lite trykk mot sylinderveggene)

dette kan skje som følge av manglende oljeskift eller dårlig/feil olje men skal komme gradvis

 

da får du ettterhvert en solid "blow by" som kan gi resultatet du beskriver.

 

 

såvidt jeg forstår har det vært en vp170 montert på dette drevet tidligere?

disse motorene i hvertfall "b" versjonen yter 124.95 kW (170 PS) og utvekslingen på drevet er vel tilpasset den.

 

til tross for dieselens dreiemoment er det et langt steg fra 170 til 80 hk og dersom propellen er for tung og lekkasje i sylindre forefinnes øker muligheten for oljekasting.

 

en annen mulighet er at motoren har vært varmkjørt eller kjørt med for lite olje.

da kan det bli rifter i sylinderveggene som skaper en enorm "blow by".

 

 

hadde engang en aq140 bensin som åpenbart hadde vært kjørt i stykker mens den var ny - sannsynligvis under innkjøring - stempelringene hadde delt seg i flere biter på 3 av 4 sylindre og motoren hadde deretter vært kjørt med dette slik at det var blitt "sektor" slittasjer i sylinderveggene.

 

man hadde på et senere tidspunkt byttet stempelringene uten å gjøre noe mer.

 

her kan man snakke om "blow by" - så ettertrykkelig at motoren kvalte seg på tomgang pga oljeosen fra luftingen som var ført opp til lyddemper for innsug.

 

så ettertrykkelig at luftingen fra motoren var lagt ut igjennom skroget for å få den til å gå i det hele tatt.

 

da jeg skiftet motor sjekket jeg den gamle og var fjærene også solid beket slik at spennet var så godt som borte.

Redigert 21.Juni.2006 av The Scrutinizer (see edit history)

[Hulda]

Ok jeg får prøve dette da men dette har vel ingen sammenheng med mitt problem med å oppnå fult turtall eller???

Hvis motoren hadde vært tungstartet ville jeg umiddelbart sagt at det ville kunne vært en stor mulighet. I og med at den er lettstartet, er kompresjonen tilstede. Dermed kan ikke jeg påstå at det er sammenheng mellom uregelmessigheter i bunnpannetrykk og motorens ytelse. Det er egentlig ingen lovmessighet der.

 

For å snurpe ned omfanget noe. Hvis det er ventilstyringene som bevirker trykket, skulle det også komme oljerøyk ut i eksosen. Der er bare å lukte på eksosen, eimen av brent olje er karakteristisk.

 

Men hvis motoren skal opp, så må uansett toppen sjekkes og ventilstyringer eventuelt byttes.

 

Det er forøvrig riktig det Scru-et-eller-annet hevder, med ett unntak: Hvis motoren har levd sitt liv på mineralolje, og denne blir byttet "til noe annet", så kommer feilen omgående. Hvis motoren har blitt kjørt på syntetisk hele tiden, så bevirker denne oljen at for bruker vil det se ut som om motoren blir "utslitt" meget hurtig, få driftstimer.

[slettet]

Det er forøvrig riktig det Scru-et-eller-annet hevder, med ett unntak: Hvis motoren har levd sitt liv på mineralolje, og denne blir byttet "til noe annet", så kommer feilen omgående. Hvis motoren har blitt kjørt på syntetisk hele tiden, så bevirker denne oljen at for bruker vil det se ut som om motoren blir "utslitt" meget hurtig, få driftstimer.

en lett omskriving av hva jeg ikke skrev, men kjører du mineraloje lenge nok uten å skifte den eller av tilstrekkelig dårlig kvalitet vil den kunne medføre at stempelringene beker seg.

(bek = limaktig tjæreliknede "sirup" på vei til koks)

 

det du skriver om syntetisk olje (mht raskere slittasje av motor) finnes det meg bekjent ingen til dags dato som har klart å bevise men at den kan løsne sotbelegg både i stempelringer og gummitetninger er nok relativt kjent.

 

hvis det er beken som sørger for at stempelringene tetter bedre (høres helt usannsynelig ut og må være feil) takket være mineraloje er motoren de facto utslitt og lever på lånt tid likevel.

 

 

hvis jeg leste riktig i ditt sitat fra motorverkstedet er det tildels selvmotsigende:

sterkt polerende + økt slittasje henger ikke på greip.

 

har du mindre friksjon har du også mindre slittasje.

 

dette betyr ikke at jeg uten vidre anbefaler syntetisk olje til båtmotorer.

fordelen med å bruke en høykvalitets-mineralolje er at man har god forutsigbarhet mht slittasje og levetid selv om den kan være kortere enn om man bruker helsyntetisk olje

 

for egen del bruker jeg kun Castrol mineralolje på båtmotorene med veldig gode erfaringer.

de har også en spesialvariant for motorer som har lang fartstid.

ganske prisgunstige på Torshov Bilrek.

 

på båtdieseler har jeg ofte brukt Esso sin olje for diesler og har meget god erfaring med denne.

god renseeffekt og minimalt forbruk - om noe.

Redigert 21.Juni.2006 av The Scrutinizer (see edit history)

[NilsPils]

Jeg gjentar: er det ikke på tide med en kompresjonstest?

 

At motoren er lettstartet betyr IKKE at den nødvendigvis har full kompresjon. En test vil vanligvis avdekke mulige unormale lekkasjer over ventiler eller stempelringer.

 

Jeg hadde en gang en bilmotor som trakk dårlig og peilepinnen måtte bindes fast. Men den var lettstartet. Da jeg tok den fra hverandre var samtlige stempelringer i småbiter.

[slettet]

helt sikkert fornuftig.

 

skiftet nylig topplokk på en 3 syl diesel som hadde sprukket mellom ventilsetene på 2 av sylindrene.

 

den var både lettetartet og gikk som ei kule men blåste glykolen ut via ekspansajonstanken i raskt tempo.

[Hulda]

en lett omskriving av hva jeg ikke skrev, ........

Du må lese nøye det jeg skriver. Ikke for at det jeg skriver er så innmari glupt, men du missforstår. Det jeg skriver er at "det ser ut som", det betyr ikke at det er slik. For en som står å titter på utsiden, uten å ha dybdekunnskap vil effekten være "utslitt", eller se slik ut. Hvis olja høljer gjennom motoren og trykket i bunnpannen ikke er håndterbart, konklusjon: Utslitt. Det kan jo for så vidt være det samme, overhaling venter uansett.

 

Det at syntetisk olje løsner sot/bek fra mineralolje er et kjent fenomen. Det er grunnen til at man på bensinmotorer som har gått "langt" på mineral ikke anbefaler overgang til syntetisk.

 

Det er kjent at bensimotorer bør innkjøres på mineral før man ev. bytter til syntetisk. Dette er velkjent og ligger inne som spec. på en del motorer. Bensinmotorer går utmerket på syntetisk.

 

Bek på stempelringer minsker toleransene og motvirker bl.a. pumping. Når beken løses opp, vil man få oljepumping. Dessuten kokser mineralolje seg der roterende akslinger går ut av motoren. Denne koksingen blir også oppløst og gir lekkasjer. Dette er umiddelbare effekter.

 

Et av de negative områdene med syntetisk er at den er for glatt/for lite friksjon. Det fører til at sylindervegger og hydraulikkomponenter (som hydrauliske pushere) ikke blir ripet opp. Disse ripene bevirker stabil oljefilm. Bruk av syntetisk olje polerer veggene slik at de blir høyglanspolert. Hos GM diesel fører dette til havari på pushere, høyt smøreoljeforbruk og lav kompresjon. Dette er grunnen til at Sarpsborg har denne klausulen i sin garanti.

 

Som du sikkert har sett, har selv motorer som har gått langt fremdeles spor etter honingen her og der. Jeg så i fjor en forholdsvis ny dieselmotor som kom inn for reparasjon grunnet hva man anså som hurtig slitasje. Jeg kunne speile meg i sylinderveggene. Det var ingen spor hverken etter honing eller de vanlige langsgående ripene. På første oljeskifetet hadde eieren gått over til syntetisk.

 

Det har vært skrevet mer utdypende om dette på BP tidligere. Jeg kjenner ikke til noen dieselmotorpordusent som anbefaler syntetisk olje. Jeg følger det som motorprodusenten anbefaler. For min motor er SAE 30 pri. 1 og SAE 15W-40 pri. 2. Boka sier: "Do not use SAE 10W-40 grade oil, or any other grade not recommended". Quality SF/CD preferred. Det følger jeg.

[Sydvesten]

Jeg følger det som motorprodusenten anbefaler. For min motor er SAE 30 pri. 1 og SAE 15W-40 pri. 2. Boka sier: "Do not use SAE 10W-40 grade oil, or any other grade not recommended". Quality SF/CD preferred. Det følger jeg.

Jeg gjør forøvrig akkurat det samme siden jeg anser produsenten av motoren til å være mere kompetent på dette feltet enn alle oss andre til sammen..

 

Men jeg ser at du skal bruke CD, denne er vel neppe handelsvare lengere... jeg har kikket etter denne, men finner kun CE og CF, så jeg bruker nå CF 10W-30 på mine grønnmalte koseklumper av beste mineralolje kvalitetet fra Biltema.. Specen sier CD 20-30.... Det står til og med "use CD oil only" men CD forsvant vel fra hyllene på tidlig 90 tall...