Tette hull under vannlinjen.

[stigbåt]

Kablen fra ekkolodd giveren går gjennom akterspeilet under vannlinjen. Ønsker å flytte gjennomgangen slik at den kommer over vannlinjen. Hullet som da står igjen under vannlinjen er ca 15 mm. Hvordan skal jeg få "plastret" dette igjen på en skikkelig måte. Har ingen mulighet til å komme til hullet fra innsiden. Hullet er boret gjennom massiv glassfiber.

Takknemmelig for tips.

[stigbåt]

Ingen som har noen tips? Kan det være en idè og tette hullet med epoxy, feks Araldit.

[Avmønstret4]

Jeg har gjort det samme med 3 gjennomføringer under vann som skulle fjernes.

Men da kom jeg til på baksiden slik at jeg fikk støpt fra begge sider.

Hullet ble skråslipt på begge sider slik at glassfiberen som fylte hulle ble som en plugg som ikke kan komme noen veier.

Hullene var på ca 50mm men glassfiberen dekket til slutt ca 100mm på siste lag.

 

Hvordan du eventuelt gjør dette når du ikke kommer til på baksiden verken for støping eller forskaling vet jeg sannelig ikke, men sjekk emneoversikten kanskje finner du noe der.

Redigert 1.Mai.2007 av Brage (see edit history)

[Hasla 26]

Hei klippet ut fra ett annet forum håper det ikke skader?mvhBjørn

 

 

.

 

For at glassfiberlaminatet skal bli så sterk som det var tidligere etter en skade må alt materialet som har vært utsatt for knusning eller de-laminering rundt skaden fjernes. Ved slike skader vil vann trekke inn i laminatet, frosten vil sprenge og resultatet blir porøst laminat.

I tillegg må området rundt skaden slipes ned i grader, etter mitt syn minst 1:20, litt avhengig av hva du kan gjøre på innsiden. Dette innebærer altså at et laminat med 7,5 mm tykkelse må grades ut til minst 15 cm.

 

Det er kun mulig å få en god reparasjon inn på friskt laminat i betydningen uskadet polyester/matte.

Man kan med fordel slipe med grovt papir for å få en bedret mekanisk binding mellom det gamle og nye materialet.

 

Videre skal det utherdede laminatet man legger reparasjonen på behandles/bløtes med det samme løsemiddelet som polyesteren er basert på; så vidt meg bekjent nesten utelukkende styrén. (Forbehold... ) Det viser seg å gi litt av den samme effekten med Aceton men styrén vil være det beste. Effekten gir seg til kjenne ved at det utherdede laminatet blir litt klissent. Dette legger til rette for den kjemiske bindingen mellom gammelt og nytt.

 

Ved legging av det nye materialet er minst mulig polyester best mulig. Polyesteren skal bare mette glassfiberen. Noe utover det er overflødig.

 

Mette er også et stikkord her.

All luft må ut dersom styrken skal gjenopprettes og ikke bare holde vannet ute.

Å støpe "under taket" er nesten håpløst når luften skal rulles ut av laminatet så for en skade i bunnen bør båten snus eller i alle fall vinkles slik at du ikke trenger å jobbe mot 100% av tyngdekraften. Noe vinkel tåles alltids, men jeg liker ikke å skulle jobbe opp-ned med noe av så stor betdning som dette.

 

På en reparesjon av noe størrelse er ruller det riktige. Rull fra midten og ut mot periferien av det nye du legger på.

Noen mener at aluminiumsrulle er det eneste som duger når luften skal ut men jeg mener en korthåret rulle fungerer greit, det og.

Der det er veldig smått og trangt vil rullen kunne være mer til plunder og da er det kost/pensel som gjelder. Personlig foretrekker jeg rundpensel pga høyere evne til å "holde" polyesteren men også fordi den gir mer "punch" når du arbeider polyesteren inn i matten. Vær spesielt oppmerksom på at all luften kommer ut om du må arbeide med kost fremfor rulle.

Videre er det viktig ved arbeid i "inner-hjørner" å passe på at man ikke spjærer glassfibermatten når man arbeider den inn i hjørnet. Oppbløtt matte vil du ikke kunne klare å "trekke med" inn i hjørnet om den er mer enn noen ganske få cm. Trikset er å sørge for at det fester i hjørnet først og gjøre seg "ferdig" der før man arbeider inn polyesteren fra hjørnet og utover. Pass på å ikke trekke matten ut av hjørnet i den videre prosessen.

 

Ved bygging av laminat bør man ikke legge på mer enn to lag i slengen om man jobber med middelstunge (250 g/m2) matter eller mer. Herdeprosessen utvikler varme og med for tykke lag vil det bli nok varme til å påvirke herdingen negativt.

Dersom du kan jobbe på "laminatets premisser" kan du bygge videre når det foregående er nesten utherdet, dvs litt klebrig. Ellers bør det rives litt opp igjen med grovt slipepapir og behandles med styrén igjen før du bygger videre.

 

Når det ligger til rette for det, er det en fordel å kunne jobbe fra begge sider. Resultatet blir at reparasjonen blir noe tykkere enn det opprinnelige, men det bør være til å leve med i de fleste tilfeller. Jeg våger ikke å sikte på at en skrogreparasjon skal være av samme tykkelse som det opprinnelige.

Vær spesielt oppmerksom på at det er lett å "dra ut" mattene/lamineringen over skarpe hjørner slik at laminatet blir tynnere her enn ellers. Det krever også litt ekstra oppmerksomhet å påse at ikke matten "løsner" litt på siden(e) av en skarp kant pga mattens stivhet og utilstrekkelig utbløting. Dette kan skje noen tid etter at man mener man er "ferdig" og går videre med rikelig luft mellom mattene som resultat. I så fall ingenting å gjøre annet enn å begynne på nytt...

 

Videre er det gunstig å rive mattene i stedet for å klippe de. Overgangene blir penere og reparasjonen "integreres" lettere i det opprinnelige, både mht utseende men også ift å ta påkjenninger og hvordan kreftene fordeles i strukturen under bruk.

 

Viktigst; bruk verneutstyr!!