Levetid for viftereim

[BAG049]

Hvor ofte må en beregne å skifte viftereimer på motoren ?

Har en VP TAMD30, byttet begge reimer før ferien i fjor sommer, har siden det kjørt ca 300 timer, men nå var den ene røket igjen.

Er dette natrulig intervall, eller tyder det på at det er noe annet galt ?

Hvor stramme skal reimene egentlig være ?

[Larspo]

Usikker på hvor lenge du kan kjøre med remmene dine, men 300 timer er vel ikke unormalt å måtte bytte. Bytter selv mine etter 100 timer.

 

Som en "tommelfingerregel", så skal remma være så stram at du kan trykke den ned 1 cm på midten mellom to remhjul. Dette veldig "generelt", men funker fint for meg.

[Hansi]

Bytter annet hvert år. Dvs etter ca 350 driftstimer. Kune sikkert kjørt mye mere men?? Har aldri hatt noen problem med reimene, ikke har de røket heller.

Edited August 6, 2007 by Hansi (see edit history)

[nordan family 27]

300 timer? Synes dette hørtes veldig ofte ut. Hvorfor skal det være behov for det? Burde reima i båten holde veldig mye kortere tid enn reima i bilen? Muligens - turtallet er vel kanskje høyere i snitt på båtmotoren, men 300 timer med snittfart på 50 km i timen i en bil medfører i så tilfellet normalt skifte på 15.000 km. Mine biler har ikke behov for så ofte reimskift. Når det gjelder båten har jeg ikke kjørt nåværende båt så lenge, men skiftet i fjor da jeg likevel hadde av varmeveksleren og hadde området tilgjengelig. En annen sak er frivillig bytte for å unngå kjedelig reimsvikt....

Edited August 6, 2007 by nordan family 27 (see edit history)

[Hydrox]

Synes dette høres veldig lite ut. Kilereim er faktisk ikke bare en kilereim. Bruker dere reimer med feil profil så vil reimene gnage seg selv i stykker. Kilevinkelen på reimen må passe vinkelen mellom skinkene på reimhjulene. Har er det mange som bare kjøper seg en reim med riktig lengde uten å ta hensyn til profilvinkelen. Eller at de faktisk ikke vet bedre.

Sjekk at bokstavkoden på reimene stemmer med orginalreimene til maskinen.

[Hansi]

Da båten er i bruk hele året og jeg er mye ute alene skifter jeg reimer annet hvert år. Kostnaden er lav i forhold til eventuelle ubegageligheter som måtte oppstå.

[Framtia]

Fikk nettopp gjennomført 1 års service nettopp på min motor (300 timer) og det viste seg da at remmen omtrent var avslitt. Skaden var ikke lett synlig, så det vil nok være lurt å ta den av for årlig inspeksjon hvis en satser på lengre intervaller for skifte.

Edited August 6, 2007 by ktpriv (see edit history)

[Smaapala]

Hei

Det er forskjell på vifte reim i bil og båt. For det første er omgivelsene varmere i ett motorrom. I bilen blir reimene på en måte luft kjølt.

For det andre er bruken en annen. Dynamoen jobber mye mer i i lengre perioder. Dette fordi batteri banken er større og forbruket større i båt. Dermed jobber dynamoen tyngre og slitasjen større.

 

Det kan imidlertid være mekaniske årsaker blant annet at det kan være grader på reim hjul. EKS rust

Nå vil ikke jeg si så mye om 300 timer, men utfra min erfaring holder min reim godt over 300timer. Jeg har kun en reim og dynamo på 65 AMP.

 

Hilsen Smaapala

[The Gannet]

Har en Yanmar 55 hk. Byttet reim etter 1500 timer da jeg samtidig ville skifte impeller. Alt var da 9-10 år gammelt. Båpde impeller og reim virket OK, så reima ligger som reservereim ombord. Impelleren var myk og fin i gummien, men ble skadet da jeg tok den ut, så den kastet jeg.

[Hilmar 2]

kjører minst 1500 - 2000T for reimbytte.

[Hansi]

kjører minst 1500 - 2000T for reimbytte.

Sikkert ok men husk at det er forskjell på en strikkmotor og en motor på to - tre hundre hester som skal lade opp en batteribank på 400 - 500 amp + drive diverse pumper.

[Bützfleth]

Kan ikke helt se at lading skal ha noe å si på slitasje. Hjulet går jo rundt enten den lader eller ikke. Og motstanden blir vel ikke større om den lader...eller er jeg absolutt helt på jordet?

 

Spørs om det ikke er noe i det Hydrox nevnte. Feil grader på reima.

Edited August 6, 2007 by Bützfleth (see edit history)

[index]

Motstanden blir større. Betydelig større faktisk...

[SveinHa]

Og motstanden blir vel ikke større om den lader

Joda, all energi som du tar ut av dynamoen + tap skal overføres via reima og det kan jo lett være bortimot en kW på en vanlig dynamo. Småmotorer (10-15 Hk og deromkring) kan stoppe på tomgang om dynamoen lader max. og større motorer hører en at jobber hardere på tomgang ved høy lading.

 

Det viktigste er å ha reima korrekt strammet slik at du er sikker på at den ikke slurer. Tommelfingerreglen, slik andre har nevnt, er å kunne trykke reima inn 1 cm på det lengste strekket. Hvor stram reima skal være vil også variere fra motortype til motortype og er avhengig av størrelse på reimhjul og hvor stor del av omkretsen reima ligger an mot. Har vært borti biler der reima MÅ være så stram at du snaut nok kan trykke den inn en millimeter. 300 timer levetid synes jeg høres svært kort ut, det må bero på en konstruksjonsfeil...

Edited August 6, 2007 by SveinHa (see edit history)

[Jens_P]

Kan være greit å sjekke om remhjulene står på linje. Om dynamo er byttet eller har vært demontert kan det være mulig å få dette skjevt. I så fall slites reima raskere enn normalt.

[Hilmar 2]

husk at det er forskjell på en strikkmotor og en motor på to - tre hundre hester d:

 

jaja det er kansje en strikkmotor da

[Bützfleth]

Joda, all energi som du tar ut av dynamoen + tap skal overføres via reima og det kan jo lett være bortimot en kW på en vanlig dynamo. Småmotorer (10-15 Hk og deromkring) kan stoppe på tomgang om dynamoen lader max. og større motorer hører en at jobber hardere på tomgang ved høy lading.

 

Se der! Dette viste jeg faktisk ikke så dette var jo interessant. Man lærer så lenge man lever.

[Daffy]

Sjekk at bokstavkoden på reimene stemmer med orginalreimene til maskinen.

Bokstavkodene på originalremmene har som regel ingenting med standarder på remmer å gjøre.

Når det gjelder Kileremmer har man følgende standarder.

"Gammeldags std" er Z (10mm), A (13mm), B(17mm), C (22m) D (32mm) og E (40mm)

Nyere std S/XPZ S/XPA S/XPB S/XPC (Høyere og litt smalere 9,7mm 12,7mm etc.) overfører mer krefter.

S=hele remmer X=koggede remmer eller remmer med tenner (også kalt F. Eks SPZX)

 

På vifteremmer til bil og noe båt er det som regel brukt 10,5 og 12,5 De heter bare det + lengden og er ganske lik ovennevnte.

 

Bokstavene angir bredden.

I mange tilfeller blir det brukt feil bredde.

I enda verre tilfeller blir det brukt feil skive på ene siden f.eks Z på dynamo og A på motor.

Det kan gnage mye.

Slitte skiver gnager også.

Lagre som lugger kan det være.

Som andre har nevnt er det veldig viktig at de står på linje. Det finnes lasermålere i handelen

 

Da dette er standarder er det ikke vinkelen som er problemet men bredden.

På variatorremmer finnes forskjellige vinkler men det brukes ikke her.

 

Sist men ikke minst er det kvalitetsforskjell også på remmer

Edited August 7, 2007 by Daffy (see edit history)

[The Gannet]

Sikkert ok men husk at det er forskjell på en strikkmotor og en motor på to - tre hundre hester som skal lade opp en batteribank på 400 - 500 amp + drive diverse pumper.

 

Jeg som også bytter ved 1500 timer har en 330 amps batteribank og Sterling regulator som sørger for at min 90 amp dynamo lader minst 50 amp ved oppstart????

[TMe]

Daffy og Jens P sier det meste.

 

Dog er det av den største betydning at nymonterte remmer etterstrammes etter at de har gått seg til.Første etterstramming allerede etter en halv time. Den som aldri åpner motorlokket og aldri følger med må nok regne med å skifte remmer ofte.

Edited August 7, 2007 by TMe (see edit history)

[Daffy]

Det har du nok rett i ja