Hvordan feste større zinkanode i hekken

[Tutti Frutti]

Jeg har en rett hekk under vannlinjen, som jeg ønsker å montere en større zinkanode.

Jeg er så lei av de små zinkanodene som tæres så fort opp. Har prøvd å måle meg frem til hva det kan skyldes men er like klok.

Så derfor vil jeg montere en eller flere 500 gr. zinkanoder på hekken. Min hekk er helt rett under vannlinjen og egner seg ypperlig for å montere anoder.

Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.

Men jeg har funnet ut hvordan jeg ikke skal gjøre det. Dvs. ikke bruke gjennomgående bolter festet med sikaflex. Da jeg er stygt redd for at hver gang jeg skal bytte anoder så kommer jeg til å snurre på bolten, og dermed ødelegge tetningen, og dermed få lekkasje.

Det beste hadde vært å kjøpe en syrefast plate hvor man kunne feste zinkanoden. Og at denne syrefaste platen hadde noen gjennomgående fester i skroget.

 

Noen gode forslag? Er det noe å få kjøpt ferdig tro?

 

Mvh

Sverre

[Concorde]

Du kan bruke to bolter som du punkter på en plate,(kapp hodene av) stikk disse gjennom hullene du har boret og sett på skiver med sika under og teit godt til. da har du et bra fundement til å montere zink på.

[Geir Kallevik]

Jeg benyter også store anoder. Disse har jeg brukt gjennomgående bolter på ( 8mm SS316) som jeg legger sika rundt. Det har i alle år ikke vært noe problem ved skifte av anode.

[roaldbj]

Gjennomgående bolter, store skiver på utsiden og innsiden, sikafleks eller tilsvarende, pluss to muttre (låsemutter)på utsiden, og man har et godt system for feste av sink år etter år. På innsiden kobles gjennomgående bolt sammen med ror, aksel og motor.

[Gudrun]

Ja det bør gå det flere andre her foreslår med gjennomgående bolter og doble mutre.

 

Er du i tvil kan du borre ørlite større hull enn bolten og "sause" på med sika på selve bolten. Da er du er helt sikker på at sikaen ligger i hele hullet og ikke bare på endene. Når dette får herdet blir det hel ved.

[Tutti Frutti]

Det var interessant å høre om deres erfaringer. Takker så mye.

 

På innsiden kobles gjennomgående bolt sammen med ror, aksel og motor.

 

Hvordan får jeg koblet zinkanoden til akslingen? (Den går jo rundt)

 

 

Mvh

Sverre

[roaldbj]

En av to måter. Dersom du har rett aksel kan denne være festet til motoren via klemflens og girboks som er strømledende. Ved kobling til motoren vil dermed anoden være i kontakt med propellen. Dersom du har et dempingssystem mellom girkasse og klemflens kan du bruke slepering direkte på akslingen. Jeg mener at bl.a. Lars H. har hatt et slikt system. Dersom du har drev er jeg litt usikker på hvordan koblingen blir.

[Mix]

Skal du kople til aksel innvendig kan du bruke slepekontakt. Ala børstene på en dynamo.

Men det er like greit med en standard akselanode eller propellmutteranode.

 

På innsiden kobles gjennomgående bolt sammen med ror, aksel og motor.

Jeg ville aldri koplet sammen ror aksel og motor til samme anode med forskjellige typer metaller.

Jeg har egen utvendig anode for det rustfrie, og egen anode for bronsen/skroggjennomføringer.

Propellmutter med anode.

Og motor med egne anoder.

Redigert 25.September.2007 av Mix (see edit history)

[roaldbj]

Det blir jo spennende å se hva de "sakkyndige" mener om dette spørsmålet. I min båt er denne sammenkoblingen mellom anoder og ror - propell - motor - akselbrakett - roroppheng utført av båtbyggeren. Denne båtbyggeren produserer noen tusen båter i året og jeg har så langt tiltro til at de vet hva de gjør.

 

Antar at mix har mer detaljerte synspunkter på følgende:

Jeg ville aldri koplet sammen ror aksel og motor til samme anode med forskjellige typer metaller.

[Mix]

Jepp, jeg skyr unna så langt som overhode mulig å kople sammen metaller som ligger langt fra hverandre i spenningsrekka.

[Loma]

Eg har plassert en større sink på den eine flapsen, og lagt ein 10mm2 kopperledning gjennom skroget over vannlinja. Propell beskytter eg med akselanode.

[ovelaur]

Jeg har montert en 2kg anode på hekken mellom dreva. Denne er koblet elektrisk til svinghjulshus på begge motorer i tillegg til jordingskabel for båten. Jeg har fått mindre forbruk av drevzink etter dette stuntet.

 

MEN: Jeg slet veldig med montasjen. Jeg kjøpte syrefaste 10mm gjengestenger og nylock muttere. De nylock mutterene er får dårlige gjenger til stenger. Gjengestenger har som regel meget "skarpe" gjenger, og trenger full dybde i muttergjengene. Dermed skar jeg 3 stenger før jeg gav opp det prosjektet. Bruker nå vanlige muttere med låseskive på de som holder zink på plass. Det er ingen problem å lage det til slik at gjengestengene ikke roterer. Tross alt så klarte jeg å skjære gjengene på 3 stenger uten at stengene gikk i rundt.

 

Så jeg anbefaler min metode på det sterkeste:

 

På innsiden (regnet fra skrog):

1: Stor flat skive

2: Vanlig mutter

3: Flattjern (syrefast selvsagt) med hull som går innpå begge gjengestengene

4: Låseskive

5: Vanlig mutter som strammes opp med det høyeste moment den og stanga tåler

 

På utsiden (regnet fra skrog):

1: Stor flat skive

2: Vanlig mutter (strammes sånn passe til avhengig av skrogutforming)

3: Zink

4: Låseskive

5: Vanlig mutter som strammes opp til normalt moment

 

Og selvsagt sikafleks både inni hullet og bak begge skiver. Jeg la også en "haug" med sika over skive og mutter som er inn mot skrog slik at spaltene på disse er forseglet.

 

Hemmeligheten er flattjernet som hindrer at stengene snurrer i hullet ved zink-bytte.

[Tutti Frutti]

Takk for alle tipsene. Forslaget til Ovelaur, virket gjennomtenkt.

Når det gjelder galvanisk tæring, turte jeg ikke å spørre om dette vanskelige tema, sammenkobling av aksel, ror, trimplan og motor.

Men når det først er brakt på banen, så tenker jeg på følgende måte: (Jeg håper noen kan motsi meg viss dette er feil)

- Å koble sammen ulike celler med ulike metaller og ulike spenningsnivåer, er veldig likt det man gjør når man parallellkobler batterier!

- Det batteriet med størst kapasitet gir fra seg mest elektroner. I dette tilfellet så regner jeg med at det er de største zinkanodene som ofrer seg!

Jeg tenkte å ha flere større zinkanoder (Tlsammen ca. 1- 2kg) og samtidig beholde anodene i dag på trimflaps og propell og koble sammen aksel, ror, trimplan og motor.

Er det uklokt å koble dette sammen så vil jeg se dette relativt fort første dykk på vårparten?

 

Mvh

Sverre Olav