problemer med kubota motor

[jensemann2]

Jeg har en BD722 motor på 20 HK i seilbåten min. Når jeg kjører på full gass går det ca 30-40 minutter, og da begynner den å gå litt dårligere(slakker 3-400 rpm på turtallet) av seg selv. Når jeg da slakker opp gassen, stopper motoren og det kommer voldsomme mengder med damp opp av motorkassen. Atl kjølevannet kommer ut av overløpet på varmeveksleren, og motoren klarer ikke dra rundt på starteren. Det rare er at temperaturen ikke er for høy, den er 88 grader. Har sjekket toppakningen, den var helt fin, ingen tegn til gjennomslag! Hva i all verden kan det være??

[Miss Amalie]

Har du sjekket at det kommer godt med vann ut av eksosen?

 

Det du beskriver ligner en episode jeg opplevde på Læsø.

En eldre svenske kom inn i havna, og hadde akkurat samme problem.

 

Har skrudd på endel slike, og har sett at mange har kjørt med for tett varmeveksler over tid. Det medfører at det kokser seg i spalten der kjølevannet slippes inn i eksosmanifoden for å slippes ut med eksosen.

Internkjølingen på motoren virker, og kjølevann blir pumpet inn, går saakte gjennom varmeveksleren. Men det slippes ikke ut.

 

Når motoren da stopper pga varme, slippes heller ikke restvannet ut, og motoren koker.

 

Med en motor som varmskjærer seg, får du heller ikke dratt den rundt før den igjen er kald.

Faren er at du får kraftig slitasje i stempelforinger og på stempler.

 

Stempelfjærene ødelegges også.

 

Heldigvis for svensken stemte dette, men det hadde ikke gått så langt at motoren skjærte seg. Han oppdaget det ved at det var altfor lite kjølevann, og at det stoppet helt.

 

Han trodde det var impelleren eller varmeveksleren, men var også litt sint, fordi den skulle jo ikke bli så tett bare en måned etter rens. Fordi jeg har renset noen slike bend, så skrudde jeg det av for han og sjekket.

 

Ganske riktig, fullstendig gjenkokset.

 

Men ved rens av en tett veksler, bør også utløpet fra varmeveksler til eksos også sjekkes. Noen timer i ei bøtte med diesel, og lett kakking så var problemet løst.

 

 

Hvis problemet i tillegg har ført til ørsmå korrosjonshull andre steder i eksosbendet, vil vannet som øker trykket renne inn i sylinderne via eksosventilene. Da vil kompresjonen bli "hydraulisk" i stedet, og man kan glemme å få "snurret" motoren.

 

Jeg ville sjekket dette først.

 

Vi tror nesten alltid at manglende gjennomstrømning og kjøling er impeller eller veksler, men utløpet kan være nesten farligere å få igjenkokset.

[jensemann2]

hei! Takk for utfyllende svar! Jeg har sjekket eksosen, og det kommer plenty med vann ut der. Dette vannet er ganske lunkent, så den får tydligvis overført varme.. Varmeveksleren har jeg åpnet opp og sjekketm den var helt åpen og fin. Jeg kan jo presisere at dette problemet har oppstått etteer at motoren gikk varm èn gang. Da var det tett sjøvannsinntak som hadde skylden. Før det kunne jeg fint kjøre full gass i timevis, men etter det kan jeg ikke kjøre mer enn 70% uten at problemet oppstår. kan det være sprekk i topp/blokk som gjør det? Jeg har hatt dette problemet i ca 1 år, så sålenge jeg kjører på 70% kan jeg kjøre ubegrenset antall timer uten at jeg mister kjølevann eller problemer oppstår..

 

Har også hørt at det kan være feil blanding av vann og kjølevæske, eller slapp fjær i påfyllingslokket til kjøletanken. Det lokket er faktisk ganske slappt.

 

Jeg har forresten skaffet meg 2 liter med termorens, som jeg tenkte å prøve i morgen. Men jeg har demontert toppen, så tror du det holder å fylle blokken med termorens, og legge hele topen i et bad med termorens? eller må jeg skru sammen motoren og kjøre rensen gjennom etterpå?

Redigert 28.November.2007 av jensemann2 (see edit history)

[Miss Amalie]

Vannets blandingsforhold kan du glemme, og lokket også. Det er helt utelukket at dette medfører effekt-tap og stans.

 

Men har motoren varmskjært seg en gang, er det garantert årsaken.

 

Da må stempler ut og sjekkes. Det kan være at du slipper unna med å bytte stempelfjærer, men jeg tror det må litt mer til.

 

Årsaken til at dette skjer, er at ved varmskjæring så brenner oljefjærene seg fast. Det er de nederste fjærene på stempelet. De vandrer ikke som de skal, og det gjør heller ikke de to kompresjonsfjærene. (1 eller 2).

 

Når varmen får stempel og fjærer til å ekspandere, blir friksjonen så stor at motoren ikke orker mer.

[jensemann2]

hmm, men siden jeg har kjørt kanskje 300 timer etter første varmskjæring, (på 70%), er det ikke da rart at ikke det har skjedd noe mer alvorlig?

Motoren har vært helt pålitelig på laaange turer så lenge jeg holdt meg på 70%..

 

Kan ikke se noen riper i sylinderveggene. Skal trekke stemplene i morgen og se på dem..

[hifo]

ville også sjekket tempføleren din. skal vel ikke bli varmere \koke i varmeveksleren hvis ikke motorens indre kjølevann er varmt. noe det må være hvis den varmskjærer seg. hva med thermostaten?? ellers så er det slik biler med sprukne topper kan oppføre seg dette.

[jensemann2]

I dag har jeg lagt hele toppen i termorens, samt fylt opp varmeveksleren på fersk og saltvannssiden med termorens. Det begynte å koke og bruse rundt delene. Blir nok fint og rent inni der:) Kan ikke se en eneste ripe i sylinderveggene. De ser helt fine ut. Motoren går helt lett og fint rundt. Kan det likevel være varmskjæring? har ikke trukket stemplene ennå, skal gjøre det til uka.

 

temp-føleren har jeg testet med lighter, den piper med en gang jeg tar og varmer den litt med lighteren. jeg har også lagt merke til en annen ting, hullene i toppen og blokken, der kjølevannet skal strømme igjennnom, de er noen steder større i bolkken/toppen enn i toppakningen. Altså vannet vil bremses ned av toppakningen fordi hullet i denne er mindre enn i godset. Mye mindre også! Kan det være feilprodusert toppakning?

Redigert 29.November.2007 av jensemann2 (see edit history)

[jensemann2]

opp

[SF]

Har motoren gått varm og skjært seg ville du sett det på sylinderveggen. Skift topppakning og prøv igjen tenker nå jeg.

[Miss Amalie]

Dessverre er det ikke så enkelt som regel.

 

For det første er det viktig å analysere hva som skjer:

Pkt. 1 Når motoren stopper, kommer kjølevann ut av overløpet på varmeveksleren

Forklaring: Det finnes ikke overløp i saltvanns-sløyfa, det går ut i eksosen. Ergo er det internkjølinga i motoren som koker. Der har man påfyllingslokk ogtrykkutløser til overløpet.

Alle motorer som stoppes etter litt god belastning, får en betydelig varmeøkning idet den stopper og sirkulasjonen opphører. Motorer som er kjørt tungt, vil i tillegg koke!

Det er derfor man alltid skal "varva ner" en motor som er kjørt hardt, for å få en grei nedkjøling.

 

Pkt. 2 Motoren mister effekt pga varmgang. Ved problemer med topp-pakning er det generelt dårlig effekt, særlig ved kald motor. Dvs. kompresjonen blir påvirket av lekkasje. Den vil ikke bli dårligere ved varm motor, idet godset utvider seg ved varme, og vil heller tette bedre enn å lekke.

Det beste tegnet på defekt pakning er lekkasjer, enten luft (dårligere kompresjon), vann (til eksos - ses som hvitrøyk i eksosen) (til olje - grå olje gjerne med vannperler), olje ( til eksos - blårøyk) (til vann - oljeperler i kjølevannet/fettede slanger og varmeveksler inni).

 

Det er ikke nødt til å bli striper i sylindre etter varmgang. Hvis ventilfjærene holder seg hele og er brent fast (går trått i sporene), vil motoren stoppe ved en viss varme.

Jo færre hester i motoren opprinnelig, dess mindre ødeleggelse vil du få fordi man er så heldig at motoren ikke orker å vinne over friksjonen. Større motorer med større effekt, knekker istedet det som er av fjærer og ødelegger mye mer.

 

 

Men hvis de ryker, blir det bråk, smell og ødelagte vegger og stempler.

 

Alle som har drevet mye med motorsport og hard kjøring har opplevd gleden ved slik mekking

[jensemann2]

takk for nok et flott svar. det er nok akkurat dette som feiler min motor. Du sier ventilfjærene, mener du at ventilene også kan være trege/fastbrente? Eller er det bare stempelringene som kan være brent fast? Ventilene går greit i sporene sine, men jeg kan jo få tatt av fjærene og sjekket ventilstyringene også da..

[index]

Det er nok stempelfjærene han mener. Men siden toppen likevel er av ville jeg nå ha demontert ventilfjærene og slipt inn ventilene i samme slengen da....

[ooma]

Etter varmgang i toppen bør ventilfjærene sjekkes også. Disse kan bli litt slappe og motoren kan gå raklete etter en tid.

[jensemann2]

må jeg ha nye topplokksbolter ? Eller kommer det an på typen? Må man alltid skifte til nye bolter?

[Miss Amalie]

Må ikke alltid skifte bolter. De skal trekkes til med rett moment.

[SF]

må jeg ha nye topplokksbolter ? Eller kommer det an på typen? Må man alltid skifte til nye bolter?

 

Dersom motoren er utstyrt med strekkbolter så må disse byttes, men det tviler jeg på at denne motoren har.

Redigert 30.November.2007 av SF (see edit history)

[hifo]

mange som ikke har strekkbolter men ofte må man da måle lengden på boltene for å sjekke at de ikke lengre enn max angitt lengde. ( alle bolter strekker seg )

[jensemann2]

hvordan ser jeg om det er strekkbolder eller ikke? De ser ut som helt vanlige bolter de jeg har. Men rådeboltene, de ser noe spesielle ut. Er liksom skråspor i dem, omtrent som om de er vridd.

[Spinnaker]

Et tips for fremtiden er å ikke kjøre på full gass i lengre perioder, det er ikke motoren laget for. 2-300 omdreidninger under full gass skal den gå. 30-40 minutter på full gass, og kjøring på full gass kontinuerlig, da er det igrunnen rart den har gått så lenge som den har. :nono:

[Miss Amalie]

hvordan ser jeg om det er strekkbolder eller ikke? De ser ut som helt vanlige bolter de jeg har. Men rådeboltene, de ser noe spesielle ut. Er liksom skråspor i dem, omtrent som om de er vridd.

 

Har du bilde?

Har sett noe slike som har oljespor.

[Smaapala]

Hei

Det begynte med tett kjølevannsinntak. Hva tettet inntaket. Er du sikker på at det ikke står noe igjen ett eller annet sted i saltvannskretsen. Har du olje kjøler? Her er en trang passasje hvor fremedlegme kan legge seg.

 

Har selv en kjenning som i flere år har kjørt med en motor uten å kunne ta ut alle hestene. Her fant vi et halv blåskjell i ladeluftkjøleren. Helt utrolig at den fikk kjøling i det hele tatt. På vann mengden i eksosen var det vankeslig å se forrskjell før og ett. Nå skal det sies at motoren var noe større enn din.

 

Ville plukket ned helle kretsen for å se om det kan være noe som står igjen. Går ut fra du ikke har sjøvannsfilter.

 

På mitt vinterprogram står det : Montere sjøvannsfilter.

 

Hilsen Smaapala

[jensemann2]

nå har jeg trukket ut alle stemplene og sjekket med. Alle ringene var løse og fine, og ingenting galt var å se på stemplene. Jeg tok av alle ringene og renset i sporene . I sporet til den øverste av ringene var det endel sot under ringen på alle stemplene. Jeg tenkte kanskje at det kan gjøre at det blir for trangt når det blir varmt? Jeg har nå fjernet soten, og skal begynne å sette sammen igjen.. noen som har innspill??

[Miss Amalie]

Har du sjekket pris på nytt sett med stempelfjærer?

 

Det høres naturlig ut at det er kompresjonsfjæra som er brent fast med koks. Oljefjæra som er nederst slipper gjerne gjennom litt olje når det har vært varmgang. Det brenner seg fast på den øverste som er varmest (nærmest varmen).

 

At fjærene blir løse og ledige når de slipper ut av sylinderen er helt naturlig. Hadde du presset de inn i sporene sine, ville du merket at de var seige i bevegelsene.

 

Hvis du skal bruke de samme, vil det nok være nødvendig å sjekke dette grundig først. Lykke til!

[jensemann2]

hei. Jeg byttet ringer på det ene stempelet som var værst sotet. Hadde et sett fra før. Koster ganske me for nye fjærer, toppakning, en råde og et sett ringer kostet 4500,- for 2 år siden..:(

 

Jeg har rengjort alle stempler grundig. Men jeg burde vel kanskje skifte alle ja, siden den har brukt litt olje etter den første varmgangen.,..

[Miss Amalie]

Jeg er dessverre redd du bør skifte dem ja.

 

Det er jo fjærene som fører til oljeforbruk og blårøyk. Og den kombinasjonen med litt fastbrente fjærer i toppen, har ført til stopp i motoren ved varme.

 

Hvis du setter den sammen med samme fjærsett, får du oljeforbruk pga oljefjærer som har blitt slitt og slappe. I tillegg får du bare risiko for ny varmskjæring.

 

Du må jo likevel bytte topp-pakning, og da er det ikke stempelfjærene som er kostnaden.