montering av propellmutter

[Hank]

Jeg har planer om å skifte propell (strak aksel) i vinter og har to spørsmål. Er det greit å banke på skiftenøkkelen med f.eks hammer for å løsne propellmutteren, eller kan dette skade giret? Hvordan er man sikker på at propellmutteren blir skrudd godt nok til når ny propell er på plass?

 

Første gang jeg gjør dette, så takknemlig for alle råd!

[Baracuda]

Jeg bruker og sette en kraftig god trekloss under propellvingen og ned i bakken og bruker en fastnøkkel eller slager og gir mutteren en real karamell med en passe stor slegge. Jeg bruker og varme propellen for og få den til og slippe lettere av akslingen ( vær ops på pakninger og opplagringer i nærheten). Det kan være lurt og la mutteren sitte på akslingen mens du løsner propellen. Etter propellskiftet setter du inn mutteren med loktite og drar godt til for hand og gir deretter nøkkelen noen lusinger med sleggen og da har du trestokken på motsatt side av propellen. Lykke til. Her får du nok mange svar tenker jeg.

[BEG]

Jeg vil anbefale en sett-skrue i propellmutteren. Loctite kan gjøre neste avmontering unødvendig vanskelig. Sett ellers akslingen der propellen sitter godt inn med vannfast fett.

 

 

Mvh. BEG

[Haba]

Hei.

Husk klossen under propellevingen. Tror Baracuda glemte å fortelle at når du har løsnet mutteren, trekker du av propellen med en ters (Biltema har billige, bruk den største). Når mutteren er løsnet skrur du den ikke helt av, men lar den stå på akslingen et stykke ute. Monter tersen over propellen, varm opp prop. og skru inn senterbolten på tersen. Plutselig slipper prop. av konen, men du kan også gi et slag på senterbolten til tersen. Ellers går du fram som Baracuda sier, men synes han tar nokså sterkt i ved bruken av slegga, trenger vanligsvis ikke så voldsom kraft.

 

Lykke til !

 

Haba

[Hank]

Mener å ha lest her på forumet at man ikke bør smøre der propellen sitter fordi den da lettere kan arbeide seg løs under gange..

[Haba]

Hei igjen.

 

Glemte å si at det vanligvis finnes en unbrako-skrue i propellmutteren som skal sikre den mot å skru seg av akslingen.

Du må selvsagt skru den løs først før du forsøker å løsne mutteren.

 

HB

[NilsPils]

Mener å ha lest her på forumet at man ikke bør smøre der propellen sitter fordi den da lettere kan arbeide seg løs under gange..

Min mening er: smør med vannfast fett!

Da glir propellen lettere og lengere inn på konusen og sitter derfor bedre. Det er mutteren, som må teites og sikres godt, som skal hindre at propellen arbeider seg løs.

Smøring gjør (forhåpentligvis) også at propellen blir lettere å demontere neste gang.

 

Smør også gjengene for mutteren godt. Det er et grunnprinsipp at alle gjenger skal smøres før en montere muttere eller bolter (bortsett fra i gasssystemer).

Redigert 4.Desember.2007 av NilsPils (see edit history)

[Joerg Becker]

Propellmuttrer får alltid rykten at den må sitte "bommfast".

Det er helt feil.

 

Fast, ja, men ikke voldsomt.

Hvis en propellmutter er festet som den skal da trenger man heller ikke noe motlager for å løse den.

 

Hvis den en gang sitter for fast da skulle man først bruke en fast og stiv motlager,

mellom propell og jorda

slik at man kan vrier mutteren både bestemmt og med stor kraft.

 

Slag på mutteren kan sørge for at den biter seg fast på akselgjengene, spesiellt når en eller begge deler er lagt av syrefast..

Dette pga. at alle propellmutterer har litt klaring pga. gjengeformen og kan går skev på akslingen.

Det minste man skulle gjøre er at man bruker en kraftig ringnøkkel hvis man må bruke slagverktoy på mutterer.

 

Ang. på og framontering av propell.

 

På yrkesverft pleier man å si

"Propell fås både ned og på akslingen med et smell".

Skal betyr at man gjør det med varme og med en slag.

 

Det gjelder kun hvis propellen og akslingen er konisk.

Varmer man propellen så må den ikke varmes at den gløder,

men rask og helst med en brenner (mye energi) sentralt på sentre.

 

Av: Løs mutteren en stykke (at propellen ikke kan falle ned), varm opp propellen, gi den en ordentlig slag fra baksiden.

Obs: ikke på vingene, men hart i trekkrettning og helst ikke med metall på metall.

 

På akslingen: Ha alt ferdig liggende at monteringen kan gå fram i ett strøk (kanskje 30 sekunder).

Ikke bruk fett noenstedts, heller ikke lokktite o.l.

Bruk blekksikring eller selvsikrende mutter.

 

Varm opp propellen som beskrevet før.

Sett på propellen, sikring og mutter rett etterhvert, trekk mutteren både fort og kraftig fast med en ringnøkkel

slik at propellen fikk ordentlig spenning allerede.

Så bruker man en 1 til 2 kilos hammer rett etterhvert: Bare 1 lett slag i skrurettning i tillegg .

 

Så la man kjøle propellen helt ned til "romtemperatur".

Deretter trekker man mutteren fast en gang til: Bare med håndkraft fordi mutteren skal bare forhindre at propellen kan bevege seg aksialt.

Ikke mer.

 

Allerede her sitter propellen fast som den skal, fastere blir det ikke selv om man trekker fast mutteren som en gale.

Har man brukt en sikringsblekk da bøyes den ned som det skal og ferdig er det.

 

Jørg

Redigert 4.Desember.2007 av Joerg Becker (see edit history)

[Athene]

Et lite tips fre egen erfaring:

Når du bytter propell, sjekk at gjengene for propellmutteren strekker seg så langt innover at du virkelig låser propellen når du strammer mutteren. Jeg opplevde å bytte propell, riktignok en foldepropell, men problemet er vel det samme,- strammet og låste mutteren etter alle kunstens regler,- trodde jeg. Men etter litt tid hørte jeg all verdens rare lyder fra propellen når jeg satte motoren i gir. Var overbevist om at noe hadde skjedd med propellen, men når jeg fikk båten på land oppdaget jeg at propellen kunne bevege seg flere mm fram og tilbake på akslingen selv om mutteren fortsatt satt godt fast..

Løsningen var altså bare å legge under et par skiver, men hvis propellen er litt trang å få skøvet på plass er det ikke så lett å merke det..

[Mulligan]

Kan jeg av det slutte at du hadde en Gori propell?

[Athene]

Ja,- med Gori tobladet propell opplevde jeg dette. Når jeg byttet til Volvo trebladet var det ikke noe problem..

[Mulligan]

Ja det ante meg.

Men det står i bruksanvisningen at mutteren skal kun skrues til for hånd, og så sikres med splittnagle.

[olpi]

Et lite tips fre egen erfaring:

Når du bytter propell, sjekk at gjengene for propellmutteren strekker seg så langt innover at du virkelig låser propellen når du strammer mutteren. Jeg opplevde å bytte propell, riktignok en foldepropell, men problemet er vel det samme,- strammet og låste mutteren etter alle kunstens regler,- trodde jeg.

 

Derfor er det viktig å måle og opgi minstemål, og ikke bare om det er 1/10 o.l. m.h.t kon. Std kon 1/10 har f.eks. annet minstemål enn VP kon 1/10. Kilebredden kan også være annerledes. Ved bruk av låseblekke er det veldig viktig at dette er rett.

[Hank]

I dag fikk jeg av både mutter og propell. Sauset den inn med CRC og brukte en ekstra lang skiftenøkkel til å løsne mutteren. Da gikk den av med bare håndkraft.. Propellen løsnet også meget greit - på første forsøk med avtrekker fra biltema. Ingen oppvarming nødvendig.

[Boywonder]

Ingenting er bedre enn det.

[Viking.]

Vannfast fett er det som skal til, ha også en liten dråpe med sikafleks i gjengene på mutteren. Da sitter den som en meget god låsemutter (husk tørre gjenger, så sitter sikaen best), men løsner med hard håndkraft. Da er gjengene også sikret mot tæring, og overdreven slitasje hvis man banker den for hardt på... Dette er også lurt for de som har låsesplint. En ekstra sikkerhet.. :yesnod:

Redigert 10.Desember.2007 av Viking. (see edit history)

[NilsPils]

Tørre gjenger er som regel ikke bra. Særlig ikke med rustfri mutter på rustfri aksel.

[VannTro]

Jeg blir som tidligere salgsrepresentant for Henkel litt opgitt over løsningene som pressenteres her for å feste en propelmutter. Du skal for det første ALDRI ha noen form for sika på gjengene. Fett er også FY på en slik viktig komponent som en propelmutter. For å sikkre at en propelmuttet IKKE løsner og samtidig er mulig å demontere SKAL det benyttes anaerobt lim(loctite f. eks.). Et anaerobt lim sørger for sikker innfesting og hindrer koresjon. Frykten for å ikke få løsnet mutteren er helt ubegrunnet hvis man benytter et produkt med rett styrke. Hvis man skal benytte Loctite, skal det benyttes Loctite 222. Dette produktet har 6nm skjærstyrke på en M10 bolt og mister ALL styrke ved 150 grader. Bor man på vestlandet er det kanskje enklere å få tak i Omnifit. Her skal det benyttes Omnifit 50M som har 12-18nm skjærstyrke og også mister ALL styrke ved 150 grader. Begge produkter herder ved kontakt med metall/uteslutting av surstoff. Herdetiden er 6 timer. Et annet aspekt er at styrken på produktene er opgitt ved liming av svart-stål. En propellmutter som er laget i rustfritt mot en rustfri propelaksel vil påvirke limingens styrke, slik at den faktiske skjærstyrken blir ca. 30% lavere enn opgitt verdi. Ved løsing av mutteren holder det i massevis å varme opp til rundt 100 grader(varmluftpistol) og da løsner man en mutter som overhodet ikke har inntrengning av fuktighet i gjengepartiet og derav ikke noe korresjonsproblem !

Bruk Loctite/omnifit, men bruk riktig produkt(lavt løsemoment) !

Redigert 11.Desember.2007 av Sundberg (see edit history)

[Viking.]

Beklager da har jeg blitt feilinformert fra båtverkstedet som har jevnlig service på min motor. Der oppgav de dette som en bra festemåte på låsemutter... Skal ta det opp med de neste gang jeg er innom..

[VannTro]

Sika er så mangt, men ikke en gjengelåsing. Jeg er ganske sikker på at de tenker på 11FC eller 221 som er de mest benyttet. Dette er en "fylt" polyuretan som herder ved hjelp av luft eller material-fuktighet. Det vil ta umåtelig lang tid før den herder under en mutter. Den har også fyllstoff som ikke er gunstig for gjengene. Skal det dras til med moment så får du også feil moment.

Jeg antar verkstedet ditt benytter Sika til andre applikasjoner og selv har konkludert med at, Sika er et svakt lim og derav sikkert egner seg, men det gjør det altså ikke.

Redigert 11.Desember.2007 av Sundberg (see edit history)

[TMe]

Ser det er flere som hevder at vannfast fett er det eneste saliggjørende når propellen skal monteres fordi den da skal være lett å få innpå og for at den skal være enkel å demontere fra akselen.

 

Fett skal kun brukes der propellen er montert på spline så som drev og outboard.

 

Propell på konisk aksel skal spesiellt ikke ha noen form for fettstoff. Det er ikke kilen som overfører kreftene som mange tror,men friksjonen mellom kon og propell. Konen skal være gullende ren og fettfri. Propellen skal ikke "ri" på kilen og mutteren skal ikke bunne. Det anbefales å varme propellen noe før den monteres og mutteren skal trekkes hårdt til slik at propellen biter seg skikkelig fast på konen. Dersom ikke risikerer man at kilen klippes. Mutteren skal sikres mot å løsne.

 

Teoretisk skal propellen kunne sitte fast på konen uten kile og mutter dersom alt er i orden og montasjen korrekt utført.

 

Den dag propellen skal demonteres kreves det at skikkelig utstyr er tilgjenglig.

[Hank]

Derfor er det viktig å måle og opgi minstemål, og ikke bare om det er 1/10 o.l. m.h.t kon. Std kon 1/10 har f.eks. annet minstemål enn VP kon 1/10. Kilebredden kan også være annerledes. Ved bruk av låseblekke er det veldig viktig at dette er rett.

 

Hvordan ser man forskjell på standard 1:10 kon og VP 1:10 kon?

[TMe]

Sjekke største og minste dia. Når propellen er innpå skal der være nok gjenger til at mutteren skal kunne teites opp. Går propellen for langt innpå er borringen i propellen for stor. Kan lage en pdf-skisse om du sender IM med mailadr.

[Hank]

Dette er hva Drevia svarte på spørmålet om forskjell på std. kon og VP kon:

 

"Kon 1:10 är ISO standard på alla axlar även volvo. 1:20 som är en annan kona

fanns på 25 mm axlar tillverkade före 1993. Ej på 30 mm axlar."