Batterier igjen agm/gel sammen med bly?

[kællen]

Har søkt her og finner ikke svar.

 

Går det og bruke agm/gel batterier som forbruk, og bly til start så lenge de er delt av med skillerele?

Edited February 24, 2009 by kællen (see edit history)

[Haba]

Ja, jeg lurer også litt på det for jeg har også vanlig bly til start og gel til forbruk som skilt med diode-fordeler.

Vil jo tro at det går bra.

Når motoren kjører så vil jo dynamoen lade og batteriene ta til seg den strømmen som hver av dem vil ha. Når jeg ligger til landstrøm har jeg lader med to uttak som går til hvert sitt batteri. Innstilt på 14,4 volt og som går ned til 13,6 volt når battriene har fått sitt. Om dette er optimalt er jeg ikke så sikker på, men når turen er over lar jeg laderen stå på et døgn for å utlikne skjevheter i ladingen.

Hva sier dere andre ?

[Servicemannen]

Gel batteri er egnet til rullestoler og arbeidsbåter, der utlading er hver dag og topplading også. Dem er ikke egnet til å stå i vedlikeholdslading ukevis, reduseres i kapasitet.

AGM klarer den oppgaven mer men kvalitet er forskjellig der likt og med andre varer på markeden. Del av AGM på markeden oppgir hvad dem klarer mange utladinger i 70 til 75% men der har fleste lik data. Forskjellen i batteriene ligger i hvad dem klarer seg i 80 til 100%. Fleste båter har begrenset plass til batteri og fordel er å få fleste ampertimer ut av dem.

[Servicemannen]

Batteriene kan lades sammen vis ladekurven er sett til den type vedlikeholdsfrie batteriet er. Opne batteriet blir litt underladet men de går.

[avmønstret5]

Gel batteri er egnet til rullestoler og arbeidsbåter, der utlading er hver dag og topplading også. Dem er ikke egnet til å stå i vedlikeholdslading ukevis, reduseres i kapasitet.

AGM klarer den oppgaven mer men kvalitet er forskjellig der likt og med andre varer på markeden. Del av AGM på markeden oppgir hvad dem klarer mange utladinger i 70 til 75% men der har fleste lik data. Forskjellen i batteriene ligger i hvad dem klarer seg i 80 til 100%. Fleste båter har begrenset plass til batteri og fordel er å få fleste ampertimer ut av dem.

Gele batteri selges bl.a. på Biltema som vanlige forbruksbatteri. Mener du at di ikke egner seg til dette i båt?....evnt. hvorfor?

[Joerg Becker]

Man bør sjekke akkurat det som står på selve batteriene, ikke bare betegnelser som AGM Gel og bly-syre,

fordi det varierer med både ladespenning, ladesluttspenning, tid/kompensasjonsladning og vedlikeholdspenning.

 

Ikke ta/diskuter om det for allminnelig

fordi de som ikke forstår oppfatter det så.

Og det er feil.

 

Jørg

[kællen]

Hmm, her er det ikke snakk om batterilader for min del men dynamo.

når jeg må topplade en gang i måneden eller så, så må jeg ta hjem og lade.

Er det da noe problem

[Regina III]

Jeg leser og hører nærmest som et mantra at det er "superFY" å blande batterier av forskjellig type i samme batteribank, f.eks. AGM og vanlig åpne bly/syre. Det samme med nye og gamle batterier.

 

Fra en batteributikk fikk jeg høre at ved å blande nye og gamle batterier ville det gamle raskt "spise" det nye, slik at etter kort tid ville både det nye og det gamle være av lik tilstand og da lik det dårligste. Da jeg spurte om nærmere forklaring på dette skumle og kannibalistiske fenomen fikk jeg ingen annen forklaring enn at det hadde han lært på kurs.

 

Jeg tror det er noen svært seiglivede myter ute og går her. Det er selvfølgelig ikke er direkte lurt med slik "raseblanding" og sammenkobling av batterier med forskjellig ladekurve, sluttladespenning og ikke minst forskjellig indre motstand. Både opplading og utlading vil bli ujevnt fordelt mellom batteritypene og "jobben" blir ujamt fordelt. Det ene batteriet står stille, eller kanskje bare later som det jobber litt, mens det andre sliter filla av seg. Kanskje først når det ene er utslitt (tomt?) begynner det andre å jobbe.

 

MEN, vanligvis er batteriene enten under lading (evt. vedlikeholdslading) eller de benyttes til forbruk. Med unntak av urettferdig jobbfordeling og at det ene batteriet vil bli utslitt før det andre (som til gjengjeld lever lenger fordi det slipper å jobbe) så klarer ikke jeg å forstå hvordan batteriene av forskjellig rase skal klare å myrde hverandre!

 

Et sprekt og moderne AGM batteri sammenkoblet med et tregt gammelt batteri vil nærmest tilby å ta hele jobben mens det gamle hviler og tilbyr sitt bidrag først når nødvendig. Men det kan jo være et greit samarbeid det også?? Hvis man er enig om premissene.

[Joerg Becker]

Mja, Kællen, som jeg prøvde å si skal man ikke bruke det for allminnelig.

Servicemannen henviste allerede at man kan lade med no lavere spenning,

som gjør at man ikke få toppladet batteriene men i så fall blir det ikke farlig.

Farlig er nå ment mht. å unngå overlading.

 

Problemet kan da bli at batteriene dine ikke blir ladet med 100%

og resultatet blir da at de ikke opnå levetider som man kan forvente ellers.

Samtidig kan det hende at du ikke får utnyttet hele kapasiteten av batteriene dine.

 

Et eksempel på bly-syre:

Korrekt ladesluttspenning er vanligvis 14,4V ved 20°C.

Over det blir det koking, som er ikke bra med lokkete batterier fordi den tørker i så fall.

Men omvent ville allerede 14,2V (altså bare 0,2V for lite spenning) bety at selve batteriet blir bare ladet med 80%.

Det betyr ikke bare at det mangler hele 20% av tilgjengelig kappasitet,

men også at batteriene sulfaterer mye raskere.

 

Med det også kort til både kommentaren av Regina 3 og diskusjonsgrunnlaget som er i ferd med å utvikle seg.

 

Hvis vi snakker om batteriladning da er det eneste veien at vi tar det presis,

ellers kan vi gå tilbake på analogladere som ikke henter det optimale,

les siste rest ut av batteriene.

Og det er jo vel det vi vill?

 

Batterilading kan man forstår som behandling av motorens temperatur.

Er den kalt, da krever vi ikke noe.

Er temperaturen på rødtfarget måleområde, da er vi meget obs.

Og så skal det være.

 

Jørg

[Servicemannen]

Gele batteri selges bl.a. på Biltema som vanlige forbruksbatteri. Mener du at di ikke egner seg til dette i båt?....evnt. hvorfor?

Forskjell på batterier er stor og man finner også forskjell på samme type batteri mellem produsenter. AGM er videre utvikling på batteriteknikk og kom på markeden etter Gel batteriene. Lithium ion er nyest i teknologi til forbruksbatteri men i dag er den kostbar. Biltema sine produkter skal jeg ikke diskutere her men verktøyer har jeg kjøpt fra dem og noen er brukbare. De jeg har sett av diverse båtdeler oppfiller dem ikke kravene jeg gjør og vis Biltema skulle produsere båt skulle jeg heller ikke kjøpt den.

[Servicemannen]

Men omvent ville allerede 14,2V (altså bare 0,2V for lite spenning) bety at selve batteriet blir bare ladet med 80%.

Det betyr ikke bare at det mangler hele 20% av tilgjengelig kappasitet,

men også at batteriene sulfaterer mye raskere.

Her prater du om første generasjon av AGM batterier. Er noen som markedsfører dem i Norge i dag?

[Joerg Becker]

Her prater du om første generasjon av AGM batterier.

Ikke AGM.

Det er et eksempel til bly-syre, les tre linier lengre opp.

 

Jørg

[Lotus]

Dette skjønner jeg ikke. Batteriet blir da akkurat like 100% fullt selv om man lader med 14,2V ladespenning og ikke 14,4V?

Det går bare litt lenger til å få batteriet 100% fullt. Har man tiden, ser jeg ikke problemet.

 

En 2-trinns lader går jo gjerne over til vedlikeholdsladespenning allerede ved rundt omkring 80% fyllingsgrad, litt avhengig av forholdet mellom ladekapasitet og batterikapasitet. Og batteriet blir jo full likevel.

 

Om det går an å bruke den ene typen til start og den andre typen til forbruk slik trådstarter spør om? Ja, det går da helt utmerket.

Startbatteriet får ikke så høy ladespenning som det burde, men må forholde seg til forbruksbatteribankens ladespenning, men hva så? Startbatteriet står der stort sett oppladet likevel og har vel egentlig ikke behov for de par tidelene ekstra. Om det sulfaterer mer? Det er vel allerede så oppladet at det uansett var klart for vedlikeholdslading. Nå får det jo faktisk en høyere ladespenning.

[Servicemannen]

Ikke AGM.

Det er et eksempel til bly-syre, les tre linier lengre opp.

Men hvorfor prater du om 14,2 volt?

[Joerg Becker]

Batterier blir også nesten full hvis man ha god tid, riktig.

Men uansett trenger man konstant spenning som er tilpasset temperaturen.

Men vanligvis har vi ikke god tid, og trådstarteren spør i tillegg om topplading per dynamo.

Hvis vi ikke har god tid, eller lader batterier som det er vanlig i praksis, eller hvis vi ønsker å unngå sulfatering,

da trenger vi enda mer spenning og det helst til øverste kanten for at det blir økonomisk mht tid.

Og at alle batterier trenger noen prosent mer spenning er vel heller ikke noe nytt?

 

Til Servicemannen.

Jeg snakker om standardbegrep som 20°C, som betyr at 14,2V er maksimalt grensen for bulkladingen for de fleste bly-syre.

Deretter følger utjevning med konstant spenning opp til ladeslutspenningen og deretter float med optimalt/konstant vedlikeholdspenning.

Er det noe galt med det?

 

Jørg

[Servicemannen]

Du mener bly/syre batteriet blir overladet vis man lader den med spenn eks. anbefales på moderne AGM i dag?

 

Men selfølgelig bør man ha regulator på dynamo som klarer oppgaven sin.

[Joerg Becker]

Nå vet jeg ikke hva du ønsker å høre, man kan vel ikke sammenlikne epple med egg.

Men direkte svar kan da være at lokkete bly-syre kan få maks 14,40V & åpne gjennomsnittlig fra 14,44 og mot 14,9V,

mens (ikke alle moderne men) gode AGM klarer mer enn 15,3 Volt uten å ta varige skader.

Du glemmte trådstarterens spørsmål om Gel, som i tillegg både aldri og ved ingen omstendighet skal ha mer enn 14,4V.

Men også den trenger spenning.

 

Og ja, enig, regulatoren bør kunne klare oppgaven.

Spørs er bare hvilken, ellers blir det både spennende og tidkrevende å lade opp gjennomsnittlige 150Ah og mer.

Men selv hvis batteriene er relativt fulle behøver bl.a. trådstarteren å topplade batteriene sine i mellom.

Og da trenger man god spenning igjen, så sant han ikke planlegger å la motoren gå i "2 døgn".

 

Jørg

[nab]

Fra en batteributikk fikk jeg høre at ved å blande nye og gamle batterier ville det gamle raskt "spise" det nye, slik at etter kort tid ville både det nye og det gamle være av lik tilstand og da lik det dårligste. Da jeg spurte om nærmere forklaring på dette skumle og kannibalistiske fenomen fikk jeg ingen annen forklaring enn at det hadde han lært på kurs.

Hei Regina III. Jeg er enig med det du skriver i innlegget ditt. Den eneste måten som et gammelt batteri kan "spise" et nytt på er hvis det oppstår kortslutning i en celle, eller at hvilespenningen på det gamle ligger lavere enn 12,7V når det er fulladet.

[Servicemannen]

Nå vet jeg ikke hva du ønsker å høre, man kan vel ikke sammenlikne epple med egg.

Derfor skrev jeg min mening om forskjellen på epple og egg i innlegg #3.

[Servicemannen]

Et eksempel på bly-syre:

Korrekt ladesluttspenning er vanligvis 14,4V ved 20°C.

Over det blir det koking, som er ikke bra med lokkete batterier fordi den tørker i så fall.

Men omvent ville allerede 14,2V (altså bare 0,2V for lite spenning) bety at selve batteriet blir bare ladet med 80%.

Det betyr ikke bare at det mangler hele 20% av tilgjengelig kappasitet,

men også at batteriene sulfaterer mye raskere.

Til Servicemannen.

Jeg snakker om standardbegrep som 20°C, som betyr at 14,2V er maksimalt grensen for bulkladingen for de fleste bly-syre.

Deretter følger utjevning med konstant spenning opp til ladeslutspenningen og deretter float med optimalt/konstant vedlikeholdspenning.

Er det noe galt med det?

Ikke spør meg hvad er galt med dette!

[Careka]

Her er en flott og enkel forklaring på hva strøm ombord betyr.

 

The Basics of Electricity

 

Before purchasing a photovoltaic system, it is a good idea to have a basic understanding of electricity. Simple familiarity with basic electrical terms and concepts will enable you to better understand your renewable energy system and use it with confidence.

 

The building blocks of an electrical vocabulary are voltage, amperage, resistance, watts and watt-hours. Electricity can simply be thought of as the flow of electrons (amperage) through a copper wire under electrical pressure (voltage) and is analogous to the flow of water through a pipe. If we think of copper wire in an electrical circuit as the pipe, then voltage is equivalent to pressure (psi) and amperage is equivalent to flow rate (gpm).

 

 

To continue with our electricity to water analogy, a battery stores energy much as a water tower stores water. Since a column of water 2.31 feet tall produces 1 psi at the base, the taller the water tower the higher the pressure you get at the base. As you can see from the picture to the right, the mushroom shape design of a water tower allows it to provide a large volume of water to end users at between 40-60 psi. Once drained below 40 psi which occurs near the neck of the tower, continued water usage will rapidly deplete the water supply at an ever decreasing pressure. Although a 12 volt battery is not physically shaped like a water tower, it has most of its stored electricity available between 12 volts to 12.7 volts. When drained below 12 volts, little amperage remains and the battery voltage will decrease rapidly.

 

In a simple system, a power source like a solar module provides the voltage which pushes the amperage through a conductor (wire) and on through a load that offers resistance to the current flow which in turn consumes power (watts). Power is measured in watts and is the product of voltage multiplied by amperage. Energy is power (watts) used over a given time frame (hours) and is measured in watt-hours or kilowatt-hours (1 kilowatt-hour equals 1000 watt-hours). For example, a 100 watt light left on for 10 hours each night will consume 1000 watt-hours or 1 kilowatt-hour of energy. A kilowatt-hour is the unit of energy measurement that the utility company bills you for each month. Electrical appliances are rated in terms of how many watts (or amps) they draw when turned on. To determine how much energy a particular appliance uses each day, you need to multiply the wattage by the number of hours used each day.

 

When wiring solar modules or batteries together in an renewable energy system, remember that connecting two of them in series (+ to -) doubles their voltage output, but keeps their amperage (or amp-hour capacity) the same. Connecting two of them in parallel (+ to +, - to -) doubles their amperage output (or amp-hour capacity), but keeps their voltage output the same. For example, most solar modules have a 12V nominal output so you would need to wire four of them in series (+ to -) to charge a 48V battery bank. The amperage output from these four solar modules in series is the same as that of a single solar module. Similarly, you would need to wire four 6V 350 amp-hour (AH) L-16 size batteries in series (+ to -) to configure them for 24V operation and then connect two strings of four batteries in parallel (+ to +, - to -) to obtain a 700 amp-hour capacity battery.

 

The discussion above of voltage and amperage leads to the subject of wire size. The amount of current that you can send through any electrical circuit depends on three things; the size or gauge (AWG) of the wire being used, the voltage of the system and the one way wire run distance. All wire (Cu and Al) has a listed resistance per 1000 feet with a larger gauge wire having a lower resistance value than a smaller one. The longer the distance and lower the voltage, the larger gauge wire you will need to use to minimize the voltage drop.

 

As a "rule of thumb", if your solar array consists of 4 or more, 60 watt or larger solar modules and is 50 feet or more away from the battery bank you should consider setting your system up at 24 or 48V instead of 12V.

 

eller gå rett til kilden. her har du også en flott tegning som forklarer veldig bra.

 

http://www.kyocerasolar.com/solar/basics.html