Volvo D-PG drev kobler ikke inn korrekt

[2xDiesel]

Ved innkobling av FWD beveger akktuatoren og viren seg korrekt, men drevet kobler ikke inn. Ved å føre kontrollspaken ytterligere frammover øker bare turtallet på motoren mens båten står stille. Ved ca. 900 til 1100 o/min hugger plutselig gearet inn og båten beveger seg framover. Gearet blir da liggende inne til man fører kontrollspaken til fri. Revers fungerer som normalt uten noen form for problem.

 

Noen som har peiling på hva problemet kan være?

[adeneo]

Høres ut som feilinstilling av giret, at vaieren ikke er justert riktig slik at forover slår inn for sent, men dersom du er sikker på at alt er justert riktig kan det også være lite olje på drevet, sjekket dette.

 

Hvis oljen er grei (ikke vann i oljen, ikke for lite/mye olje) og du er helt sikker på at giret er justert riktig, og at givaieren er i orden, er det clutchen som er gåen.

 

Prøv å ta av dekselet og fjern "cotter pin" og forsøk å gire ved å vri hendelen for hånd mens motoren går på tomgang

 

 

 

Hvis det fortsatt ikke går i gir er det garantert clutchen som er dårlig. Dette er ett kon som sitter på den ene vertikal akselen, og som sannsynligvis må byttes av verksted, hvis ikke du har spesielt god innsikt i dette selv, og har nødvendig spesialverktøy til jobben.

[Dag-Håkon]

Har lest om justering av gearwire på båtplassen tidligere men tror nok problemet er større enn som så. Hadde samme symptom sist sommer på min KAD44 med DP-E hvor drevet først koblet lydløst inn forover , men etterhvert måtte ruses før den slo inn. Prøvde både justrering av gearwire og sjekk av korrekt nivå på gearolje. Avhengig av hvor mange timer drevet er kjørt /hvor stor slitasje det er utsatt for må konen enten hones eller skiftes.

 

Jeg kan anbefale å få service gjort hos j. Weiberg og Gulliksen i Ålesund. De slipte kon, chimset drevet og byttet akslingstettninger for omkring 6 Båtlapper. Snakket først med Minomar i Trondheim som antydet 10-15 tusen i repkostnader uten noe forbehold..

[Bitteliten]

Jeg tenkte også at konen måtte overhales. Men så lurer jeg litt på hvordan den funker. Hvorfor kobler den inn ved høyere turtall?

[Dag-Håkon]

Jeg fikk forklart at ved høyere turtall ble gearoljen presset bort og koplingen fikk dermed grep. Viktig med rett type olje også da viksositeten spiller inn her. Mitt drev fikk enda dårligere funksjon etter at motor hadde gått noe minutter- muligens sammengeng med at varm olje har lavere viskositet enn kald.Kan legge til at jeg også prøved å chimse koplings skoen på nytt som beskrevet i servicemanualen - uten at dette hjalp noe særlig.

Redigert 29.Juli.2010 av Dag-Håkon (see edit history)

[Bitteliten]

Men den konen er av metall - er den ikke? Jeg forstår ikke helt clutch funksjonen her. For en clutch har jo lameller av et relativt mykt stoff som griper mot hverandre mykt

[Dag-Håkon]

Men den konen er av metall - er den ikke? Jeg forstår ikke helt clutch funksjonen her. For en clutch har jo lameller av et relativt mykt stoff som griper mot hverandre mykt

Står en grei beskrivelse i innlegg 5 i denne tråden:

http://www.marineeng...ad.php?p=287451

[Bitteliten]

Takk - dette er interessant Er det slik at det er gearolje rundt konen da eller - og at denne gradvis presses bort når trykket øker? Det kan forklare det myke clutch lignende inngrepet

[sap_2000]

Tenker på to muligheter.

Det kan være konen som beskrevet over. Hvor mange timer har den gått?

 

Har du sjekket at aktuatorer drar like langt som den skal? Du kan sammenligne med den andre motoren.

Prøv også og dra den med håndkraft etter at du har satt den i fwd. Griper den i gir da?

 

I noen tilfeller kan vann har kommet inn i vaieren og den kan ha irret seg såpass fast at den blir veldig treg slik at aktuatoren sliter med å dra den/ dra langt nok.

Du kan også koble vaieren av aktuatoren og kjenne på den. Du skal kunne bevege den passe lett med en tang.

 

Lykke til

[2xDiesel]

Adeneo: Da bekrefter du min mistanke, verkstedet her sier at originalkonen er erstattet med en ny type, og grunnen var at første versjon av konen ikke var optimal. Noen som har en sprengsskisse av drevet, eventuelt verkstedhåndbok på drevet slik at jeg kan få satt det sammen etter at jeg har plukket det fra hverandre?

 

Drevet er gått 750 timer. Virene er nye i år på begge drev. Målt slaglengden på begge aktuatorer, de er identiske. Heller til teorien med konen. Men noen som vet hvorfor konen ikke har problemer med å slå inn revers?

Redigert 29.Juli.2010 av 2xDiesel (see edit history)

[Bitteliten]

her finner du alt av VP sprengskisser

http://www.marinepartseurope.com/en/default.aspx

[adeneo]

Men den konen er av metall - er den ikke? Jeg forstår ikke helt clutch funksjonen her. For en clutch har jo lameller av et relativt mykt stoff som griper mot hverandre mykt

 

Konet som brukes i drev er ikke en clutch på lik linje med en bil clutch med lameller, men kun ett lite kon i messing.

 

 

 

Blir litt vanskelig å forklare, men konet sitter på den vertikale akselen, midt i mellom to kronhjul som kobler inn mot enten forover eller revers.

Konet har splines og følger akselen rundt, mens kronhjulene er lagret slik at de følger motoren, ikke den vertikale akselen de sitter på, de roterer altså fritt på den vertikale akselen. Når konet som er fjærbelastet løftes opp/ned vil den konede delen gripe tak i en motsatt kon på det kronhjulet som konet presses mot, slik at den vertikale akselen kobles inn mot motoren.

 

Når giret ikke kobler inn før på høyere turtall, eller at giret ikke kobler helt inn, selv om du tror at det er i gir, men det er litt slakk i vaieren, så spinner konet mot den motsatte koningen på kronhjulet og blir slitt av å gå stål(messing) mot stål og av varmgang, dette gjør at konet ikke fungerer skikkelig da det ikke oppnår den friksjonen det trenger fordi konet blir glasert (kan også skje med vann i oljen eller feil olje). Konet må da taes ut, og eventuelt slipes/hones eller skiftes ut.

 

Har tegnet litt helt på egen hånd, bildet er av ett OMC drev, men med samme prinsippet, kanskje lettere å forstå ??

 

 

Problemet ved demontering ligger i at drevet må splittes, og alt må skimses på nytt, slik at alt passer slik det skal.

Kronhjulene er slipt som ett sett, og inngrepet på tennene må være helt riktig for å ikke slite ut kronhjul/konet. Den helt riktige måten å gjøre det på for å få det helt riktig er å måle alle klaringer nøyaktig, og inngrepet må sjekkes med en spesiell blå guffe man legger på slik at man kan se at tennene treffer riktig. Dersom man mener man klarer å få dette riktig så er det bare å kjøre på.

Det er forøvrig en hel del autoriserte sjapper som ikke vet hva de driver med når det kommer til dette, men som alikevel klarer å få det sammen sånn delvis, men med feil inngrep etter at alt er satt sammen, som igjen fører til økt slitasje som sliter ut gearene i løpet av ett par år.

Det er vanskelig å skylde på verkstedet to år etterpå, og de kommer derfor som regel unna med det.

En amatør som er nøyaktig er ofte bedre enn en profesjonell som er verdensmester uten å egentlige vite hvordan dette skal gjøres.

[adeneo]

Adeneo: Da bekrefter du min mistanke, verkstedet her sier at originalkonen er erstattet med en ny type, og grunnen var at første versjon av konen ikke var optimal. Noen som har en sprengsskisse av drevet, eventuelt verkstedhåndbok på drevet slik at jeg kan få satt det sammen etter at jeg har plukket det fra hverandre?

 

Drevet er gått 750 timer. Virene er nye i år på begge drev. Målt slaglengden på begge aktuatorer, de er identiske. Heller til teorien med konen. Men noen som vet hvorfor konen ikke har problemer med å slå inn revers?

 

Se min post over, konen har ikke problemer med revers fordi den bare er slitt på ene siden.

 

Det stemmer forøvrig at Volvo kom med nye koner for noen år siden, da de oppdaget en feil ved de gamle, husker ikke helt akkurat hva grunnen var, men det finner du sikkert hvis du søker på Volvo Penta sine bulletins som sendes ut til autoriserte verksteder titt og ofte.

[2xDiesel]

Fantastisk at drevene mine fyldte 5 år for 3 uker siden

 

454 euro for ny kon, kan være verd å snakke med verkstedet du annbefalte!

Redigert 29.Juli.2010 av 2xDiesel (see edit history)

[sap_2000]

Beleilig for VP det, selv om det kanskje ikke hadde vært verd kampen med reklamasjonen nå som reklamasjonskranen er skrudd godt igjen.

[adeneo]

Siden jeg først er i gang med bilder å sånn

 

 

Konet kan her sees nederst på bildet, det er rillene i konet som lager friksjonen, og også disse som slites ut når konet spinner.

 

Her er en sprengskisse for SX drev, samme greiene.

 

 

Det er de to områdene som er merket med røde piler som går sammen og låser vertikal akselen.

Dersom man ser på vertikalakselen ser man at splines/sporene som konet går på gjør at konet presses opp/ned mot kronhjulet når dette kommer i fart, dette hjelper til med å holde trykket mot anleggsflatene.

Som regel ikke noe som går i stykker, men kun til informasjon

[Dag-Håkon]

Fantastisk at drevene mine fyldte 5 år for 3 uker siden

 

454 euro for ny kon, kan være verd å snakke med verkstedet du annbefalte!

 

Jeg hadde tenkt å gjøre jobben selv sist vinter. Jeg snakket med VP i Ålesund og leste service-manualen som ligger i dokumentarkivet. Slik jeg forstod det var det ikke nødvendig å chimse gearet på nytt hvis en åpner det og setter det sammen igjen i rett rekkefølge:tongue:. Hvis jeg skulle gjøre jobben selv ble jeg anbefalt å bruke ventilslipepasta på konen samt chimse shifte mekanismen på nytt. Årsaken til at jeg ikke gjorde reparasjonen selv var at jeg fikk ny jobb som medførte mindre tid til å stå i garasjen, at jeg trengte spesialverktøy for et par tusen for å gjøre jobben og sist men ikke minst J Weiberg Gulliksen som kunne gjøre jobben mye billigere enn jeg hadde fryktet.

 

Adeno: hvis du leser tråden du har tatt bildene fra (http://www.marineeng...ad.php?p=287451): splines på vetikalakselen presser ikke konet noen vei, men når konen kommer i kontakt med øvre eller nedre anleggsflate presses de enda tettere sammen. Dette er forklaringen på at propellen løper fritt ene veien men låses i løpet av noen grader når en dreier på propellen og gearet står innkoblet.

[2xDiesel]

Vet du hvilket spesialverktøy jeg trenger?

[Dag-Håkon]

Vet du hvilket spesialverktøy jeg trenger?

1. Verktøy for å trykk og vakuum teste drevet etter pakking (mulig en kan slippe unna med Biltema produkt, lave trykk en skal teste med)

2. Verktøy for å holde fast propellakslingen når en skal løse mutter på vertikalaksel (kan nok lages selv hvis en har en defekt propell eller to (populært kalt tulipan))

3. Verktøy for å holde gearveksler fast under chimsing (kan nok lages selv)

(og momentnøkkel som er kjekt å ha uansett )

 

Har søkt litt på nett, men har ikke funnet en god beskrivelse av jobben. Hadde vært svært verdifult hvis en av baatplassens erfarne medlemmer hadde postet en "walk through" på honing event. bytte av kon.

[2xDiesel]

Vi får håpe at det er noen med tung erfaring som har annledning til å kaste glans over tråden her. Uansett mange takk for verdifull hjelp. Jeg kommer til å gjøre dette selv da jeg har 2 drev siden konen på det andre drevet kommer til å ta kvelden straks jeg har fikset den på det første!

 

PS: Når gearet først har gått i inngrep, vet du om det er noen fare for at gearet skal hoppe i fri hvis jeg kjører under høy belastning? (på grunn av den deffekte konen)

[Bitteliten]

Jeg er ganske sikker på at Vi Båtägare i fjor hadde en serie om rennovering av et VP drev. Tror det var et eldre drev (280 eller 290) men prinsippene er kanskje de samme?

 

www.vibatagare.se

[2xDiesel]

Takk for tipset, enig med deg 95% er vel samme prinsippet fra drev til drev!

[Dag-Håkon]

Vi får håpe at det er noen med tung erfaring som har annledning til å kaste glans over tråden her. Uansett mange takk for verdifull hjelp. Jeg kommer til å gjøre dette selv da jeg har 2 drev siden konen på det andre drevet kommer til å ta kvelden straks jeg har fikset den på det første!

 

PS: Når gearet først har gått i inngrep, vet du om det er noen fare for at gearet skal hoppe i fri hvis jeg kjører under høy belastning? (på grunn av den deffekte konen)

 

Kjørte 30 timer etter problemet oppstod, stort sett med marsj fart (Bla. Bergen-Trondheim) og opplevde ikke at gearet hoppet i fri ved belastning. Vil tro at økende moment gjør at koplingen sitter enda bedre når den først har satt seg, et annet spørsmål er om en kan risikere at det ikke vil gå fri siden slitt kon har større kontaktflate?. Sisnevnte er vel uansett ikke katastrofe med deg med to motorer..

[nives]

Kjørte 30 timer etter problemet oppstod, stort sett med marsj fart (Bla. Bergen-Trondheim) og opplevde ikke at gearet hoppet i fri ved belastning. Vil tro at økende moment gjør at koplingen sitter enda bedre når den først har satt seg, et annet spørsmål er om en kan risikere at det ikke vil gå fri siden slitt kon har større kontaktflate?. Sisnevnte er vel uansett ikke katastrofe med deg med to motorer..

 

Eg har vel akkurat det problemet. Under oppankting forige helg, låste giret seg i fremover. Gikk heim uten å kunne bakke. Ingen utkobling under belastning. Tok opp båt. Fant Vanninntrengning. Hekkagregat til rep:( Snakket med volvo, før eg gikk heim. skulle ikke bli større skader av å gå innkoblet, men burde ikke prøve giring, da kunne skaden øke. DPE drev,men samme prinsipp.

[2xDiesel]

Igjen takk for innspill, har vært veldig nyttig for meg dette! Konklusjonen er at jeg like godt kan overhale begge drevene! Håper noen har en "step by step" skisse

 

Kompisen min med et 22 år gammelt drev på 41 motor lurer på hva jeg surrer med, han har ikke gjort en dritt på disse årene (4800 timer)!

Redigert 30.Juli.2010 av 2xDiesel (see edit history)