er dette et ladeskillerele

[leopard]

er dette et ladeskillerele

[Joerg Becker]

Skille, ja, men riktignok en skillediode.

Ikke relé.

 

Jørg

[leopard]

har den samme egenskaper som et rele kan jeg feks. ha et vanlig blysyre batteri til start og 2 stk. amg til forbruk på denne.Dvs. at ladningen styrer seg selv fra landstrømlader og dynamo.

[Zach]

Mange tråder om skillediode her på BP. Prøv et SØK så har du plenty lesestoff.

[Joerg Becker]

Verken skillediode eller skillerelé -regulerer-, vanligvis.

Reguleringen blir vanligvis gjort av regulatoren, eller en slags lader mellom batteriene.

 

Omvent enn du kanskje tenker nå bør man også være litt obs ved lading av forskjellige type

eller forskjellige størrelser batterier ved hjelp av diodefordelinger.

 

Les litt her.

 

Nå spiser jeg, deretter forklarer jeg videre så sant det finnes flere spørsmål.

 

Jørg

[Fantino]

Ut fra teksten så ser det ut som et FET-basert ladeskille da det gir svært lite spenningsfall (FET = Field Effect Transistor).

[leopard]

ok det som er greia er at jeg skal fornye batteribanken jeg har i dag 3 like åpne syrebatterier 2 forbruk 1 start. Jeg kunne tenkt meg AGM batterier for å få litt større til forbruk. Egentlig kunne jeg tenkt meg å kjøpt samme batteri også til start så det ble 3 like slik som det er idag. Men jeg er litt usikker på om jeg får nok startstrøm ut av et AGM batteri på ca 100A har en VP D4 260. derfor tenkte jeg at det kanskje hadde vært bedre med 2 AGM til forbruk og et åpent syre batteri til start. Jeg lurte på om det utstyret jeg hadde passet til en slik løsning har som sagt nevnte skillediode og en SIC 30A dualoutput landstrømslader. Snakker om 3 batterier på ca 100A det er det jeg har plass til.

[Joerg Becker]

Strøm er en sake, spenning en annen.

 

Det finnes også AGM-batterier som leverer godt nok startstrøm, men så klart finnes det bedre utvalg bl. bly-syre.

Så blir det sannsynligvis et spørsmål om prisen man betaler.

 

Men før du begynner å lure for allvorlig om det burde du først sjekke hvor mye CCA og kappasitet motoren din trenger.

Kanskje det er ikke så ille som du frykter?

 

Jeg håper at du skjønnte problemet/ikke-problemet ang. lading via dioder.

Det blir først og fremst et problem med spenningen så snart det går mye strøm i andre retningen, dvs. mot forbruk.

Det er mer eller mindre vanlig så snart man utlader mye i fra forbruk og lader opp igjen med mye strøm og høy spenning.

 

Det er dessverre heller ikke uten problem med FET, Fantino.

For det første stemmer disse angitte verdier skjelden overens med virkligheten, senest når man hanterer høye spenninger tilsammen med ordentlig strøm.

Det andre er akkurat dette, jo høyre det går mot batteriets øvre spenningsgrenser desto verre blir problemet.

 

Dvs. som eksempel at det blir vanskelig fra bunn opp når man lader batterier

- via skillediode

- med høy strøm og

- f.eks. 14,3V

- mens startbatteriet bare takler 14,4V.

Da hjelper ikke en gang "bare" 0,2V spenningsfall via FET når det blir minst +0,4V på start med det.

 

Lader man derimot med "vanlig" lave spenninger og slapp dynamoregulering da blir problemet skjelden noe særlig.

Men da er man nesten nødt å bruke en bra lader for å pushe på batterien etter hvert, slik at de kommer i bra form igjen.

Viktig for et lang batteriliv.

 

Så, en gang til, leopard:

- sjekk først CCA og kappasitet som (start-) motoren trenger.

- etter hvert sjekker du hva som finnes, for så å dobbeltsjekke at ditt valg også klarer å svelge spenninger.

- blir det for vanskelig da går du på batterier som passer, for så å tilpasse ladesystemet og fordelingen.

 

Bruker du f.eks. ikke noe halvledere / skilledioder da finnes det heller ikke noe spenningsfall*

og dermed verken noe problem på den ene eller andre spenningsside.

 

Jørg

 

 

Tilføyer her:

* ser man bort av for tynne kabler og dårlig kontakt

[leopard]

de gamle batteriene har startstrøm på 680 EN er det mye eller lite. Vet ikke helt om jeg forsto deg riktig, mener du at viss jeg blander batterityper kan jeg få problemer med å toppe start batteriet? Og viss jeg har 3 like agm batterier(eller åpne syrebatterier) er det problemet borte. Varer startstrømmen på et agm batteri like lenge som i et syrebatteri(altså i ant sek). Må ærlig innrømme at jeg er veldig grønn på dette. jeg vill ha den løsningen som sikrer meg best mulig et toppladet startbatteri.

[Fantino]

Med forbehold om at jeg misforstår tegningen på bildet så er dette FET-ladeskillet helt optimalt for deg leopard. INGEN grunn til å kjøpe noe annet. Du har 2 innganger og ladeutganger for 2 batteribanker. Så lenge du har dual output på landstrømladeren din kopler du disse rett på batteriene. Jeg har selv FET-ladeskille, og måler kun neglisjerbart spenningsfall over dette.

 

Som Joerg peker på kan det derimot være lurt å kjøpe batterier som "liker" samme ladespenning, dvs. ikke ulike teknologier om du kan unngå det. Med min erfaring med ladespenning fra VP D6 med senseledning påkoplet forbruksbanken mener jeg du kan gi blaffen i om startbatteriet får litt for mye lading da jeg aldri har sett denne regulatoren gi særlig høy spenning ut (stol dog ikke på voltmeteret i instrumentpanelet om du har det - mitt viser ca. 0.3-0.4 V for lite).

 

D6 skal visstnok ha minimum CCA 1000, men slik det var montert originalt i min ble den startet på et 100 Ah / ukjent CCA "fritidsbatteri". En D4 trenger kanskje litt færre CCA?

 

Og så et spørsmål: Har du baugpropell? Hvilken bank planlegger du i så fall å kople den til? D-serien liker ikke spenningsfluktuasjoner, og det gjør som regel ikke kartplottere heller. Jeg endte opp med å montere 3-krets system, men det er muligens "over the top".

[leopard]

vinsj og baugpropell er koblet til start batteriet

[Fantino]

Hadde det også slik, og fikk en del alarmer på for lav spenning. Iflg. lokal VP-forhandler hadde de skiftet "en haug" med "hjerner" pga. dette, så jeg fikk kalde føtter. Når det er sagt så _tror_ jeg egentlig ikke at det er noe problem da motorene så vidt jeg har fått med meg har spenningsstabilisator/DC-DC konverter, men det var en akseptabelt priset løsning på et potensielt dyrt problem (dvs. kjøpe 3-utgangs FET-ladeskille vs. potensielt skadet "hjerne" som VP beleilig ville bortforklare med spenningsfluktuasjoner).

[Joerg Becker]

680A er også ganske mye for en VW-Golf 2 med 1,3 liter, faktisk ca. 500% mer enn den trenger.

Også mange andre biler trenger bare mellom 80 og 350A.

Men det gjelder verken buss eller stridsvogn.

Stridsvogn med 24 liter dieselmotor og 1500 hester kunne få problemer,

senest om vintern i Nowosibirsk og når den ha for tynne kabler.

Men det spiller jo egentlig ingen rolle fordi om natten

er det ofte mørkere enn når man ser over fjellet.

 

[Joerg Becker]

Litt mye gjetting, kanskje?

 

Det er jo ikke veldig vanskelig med enten å lese bruksanvisninger eller

å ringe til en ordentlig Volvo-forhandler for å spørre om eksakte tall ang. strømmen.

 

Det samme gjelder selvfølgelig også alle data om batteriene og ladespenninger.

Hvis man bare gjetter ved hjelp av et instrument som "kanskje" viser feilaktig med 0,3 til 0,4V

på et stedt der man likevel burde regne med men unngå overspenninger

da kan man spare seg en hver diskusjon.

 

Anbefaling, ikke bare her:

Gjør det enten riktig selv, eller hent noen som kan det.

Men kjøp deg i hvert fall en normal multimeter.

 

Jørg

[leopard]

VP anbefaler faktisk min. 800 EN

[Joerg Becker]

Så fint.

Da vet du jo allerede noe som er viktig og nå gjelder det bare å sjekke videre.

 

Lykke til, ikke glem å handle et multimeter så sant du ikke har !

 

Jørg

[Fantino]

Litt mye gjetting, kanskje? <>

Ja, jeg tror faktisk at du Jørg _gjettet_ deg til at jeg ikke hadde målt meg frem til avviket på voltmeteret..

 

Har målt over lang tid etter oppstart både med full og "halvtom" forbruksbank (senseledning på forbruk, standard D-serie dynamo/regulator), og spenning målt direkte på startbatteriet har aldri oversteget 14.3-14.4 V. Regulatoren er vel mao. ikke så veldig "spenstig". Dermed våger jeg påstanden at det ikke er noen overhengende fare for å "overlade" startbatteriet.

 

Om noen har tilgang til en offisiell VP-spec på minimum kapasitet på startbatteri (CCA, MCA eller whatever) for D-serie så er jeg interessert! Å spørre lokal forhandler gir dessverre bare svada-svar. Denne informasjonen står heller ikke i de manualer jeg har klart å klore meg frem til. I _praksis_ var i alle fall 1 stk Sønnak Nautilus 115 Ah (CCA ca. 700 hvis jeg husker rett) for snaut for min D6, så nå har jeg 2 av denne typen på start. Dog er det skrevet en del om hvor dårlig denne batteritypen er her på BP, så kanskje mitt 1 år gamle startbatteri allerede var/er dårlig..

Redigert 29.Mars.2011 av Fantino (see edit history)

[Jan E.]

Varer startstrømmen på et agm batteri like lenge som i et syrebatteri(altså i ant sek).

 

Slenger meg på den.

Her er det Ah som sier alt? Tilgjengelig startstrøm vil vel være høyere på et AGM?

Et 100Ah syre-bly vil vel i teorien kunne levere akkurat like mye strøm til starteren som et 100Ah AGM.

Men et bly syre har dårligere % sats på hvor mye den kan levere ut i startstrøm i forhold til størrelsen?

 

Så med behov for 900 CCA til start vil et 75Ah AGM batteri være nok. Men med et bly-syre må en ofte opp 25-30%, og ender på et med minimum 100Ah. For å kunne få levert 900CCA?

Med f.eks 2 motorer, og litt gløding vil fortsatt det 75Ah AGM batteriet kunne være ok.Siden det kan lades ut mer før dropp i spenning, og skade. Men for å ligge innenfor med et syre må en kanskje opp i minimum 130Ah?

[Joerg Becker]

Du få unnskylde meg hvis jeg skrev for uomtenksom.

Det var ikke meningen å rakke ned verken deg eller andre.

 

Men du forstår sikkert at en reagerer når man skal snakke om faktiske problemstillinger

men skal løse dette med antakelser.

 

0,4V er ikke mye sånt sett.

Men det betyr ofte batteriets død når den f.eks. ikke skal mer enn 14,4V men får 14,8V.

Forskjellen kan da være at en batteri koker, eller også at det startes noe voldsom gitterkorrosjon,

at Gel løses fra batteriplatene, at batterier overvarmes, etc.

og allt dette pga. bare "litt" for høy spenning.

 

 

Så er det dessverre fortsatt antakelser siden verken du eller jeg vet

om det er det samme hos trådstarteren som hos deg.

 

Kanskje hans V-meter viser enda dårligere enn din, bare omvent vei?

Det kan være feil begge veier, enten batteriet koker eller sulfaterer i hel i løpet av bare ett år.

Og derfor anbefaler man vanligvis først at en bruker en halvveis bra digital instrument.

 

Vi er antakeligvis også enig at det finnes kraftige forskjell mellom 700 og 1000CCA EN.

For mye skader ikke, men for lite er like dummt fordi da sliter startmotoren.

 

Sorry, så enkelt er det altså ikke og derfor finnes det data som man må forholde seg til.

 

Og noe til slutt:

Hvis forhandlerne ikke gidder da kan man også spørre hos produsentene.

Siden vi alle kommuniserer via internet holder det vanligvis allerede med bare 1 email,

da kommer riktig svar fritt levert fra dem som skulle vite det.

 

Jørg

[Lars H.]

Hvis forhandlerne ikke gidder da kan man også spørre hos produsentene. Siden vi alle kommuniserer via internet holder det vanligvis allerede med bare 1 email, da kommer riktig svar fritt levert fra dem som skulle vite det.

Ha, ha, ha! Og det trodde du? (understreking av meg).

 

Lars H.

[Joerg Becker]

...ømm... ja, skal det være så vanskelig Lars?

 

I hvert fall ta det skjelden lengre enn noen timer når jeg spør om noe.

Men det kanskje fordi jeg spørr i Tyskland siden jeg kan dette språket forholdsvis god.

 

Men bruksanvisningene skulle jo fortelle det meste allerede, og det er vel ikke noe hemmelighet.

 

Jørg

[Jan E.]

Du få unnskylde meg hvis jeg skrev for uomtenksom.

Det var ikke meningen å rakke ned verken deg eller andre.

 

Men du forstår sikkert at en reagerer når man skal snakke om faktiske problemstillinger

men skal løse dette med antakelser.

 

Var den til meg?

Jeg tror ikke det, siden jeg ikke kan se at du har skrevet noe som kan tolkes som å rakke ned.

Spørsmålet jeg hivde meg med på her har ingenting med de problemene jeg har beskrevet i andre tråder.

[Joerg Becker]

Var den til meg?

Hei igjen Jan E.

Nei, men nå unnskyld også til deg.

Jeg tenkte dette svaret egentlig som ordentlig tankegang først til Fantimo og så allminnelig.

Men jeg glemte selvfølgelig å sjekke om noen ha svart i mellom,

og det var da nå deg.

 

 

Bare at også vi er klare.

Det skal være gøy her og ikke permanent firejenterskrangel med stadig nye provokasjoner.

Jeg derimot er faktisk med "dingdong" og pleier normalt heller ikke en gang å huske så lang tilbake hvis jeg ikke må,

og også for det finnes det i så fall bare få eksempler men disse med gode grunn i så fall.

 

Så, vær så snill, alle skal gå ut i fra "hvite ark" hver gang man diskuterer med meg.

Jeg gjør det også.

 

Jørg

[Jan E.]

Hehe, ikke noe problem. Men fortsatt ingen som har svart på spørsmålet.

Vet du Joerg har god peil på dette:

Hvorfor bruke AGM som start isteden for syre, hvis en ser bort i fra pris?

Er det pga AGM kan ha mindre Ah, og prestere like godt som et større syre? Og dermed være lettere, og ta mindre plass?

[Joerg Becker]

Ang. start har jeg ikke noe mening.

Det funker like bra som alle andre så sant både strøm og kappasitet passer til motoren.

Derfor finens det tekniske data og det er det eneste vi kan diskutere.

Man kan også dikutere erfaringsverider, som f.eks. Fantimo var inne i,

men da er man nesten nødt å si dette forut eller diskutere det når hoveddelen om fakta er avsluttet.

 

Men poenget er jo mer å få et helst tilnærmed likt system på start og forbruk ang. både ladeforløp og ladespenningene

for verken å over- eller underlade et av batteriene siden jo begge deler skader.

 

Så derfor, back to the roots.

Først skulle man sjekke hva som skal til normalt sett.

Deretter må man sjekke om det passer til behovet, eller om man må tilpasse faktor "skal" med noe annet som passer bedre.

 

Tenker man uten å inkludere untak da er det flest et dårlig valg med standardspenninger på AGM når

motoren "aldri" stopper. (f.eks. fiskere & andre yrkesbåter, langtourbåter som bare går med motor, etc.)

Omvent er det dårlig med f.eks. Gel når den får regelmessig full utlading men ujevnt topplading igjen

siden Gelbatterier trenger lengst kompensasjonslading.

 

De fleste klarer seg vel fint med AGM på forbruk og vanlig åpne eller legerte bly-syre på start siden "sikkert"

over 90% av alle fritidsbåter beveges i 1 til 3 timer i helgen, for så å utlade forbruk, å starte, å kjøre hjem

eller til en annen stedt, for så å lade igjen med landladeren.

T.o.m. mht. ferieturer er det antakeligvis for de fleste likevel ikke noe i veien med en slik kombinasjon.

 

Så da, kjøp en bra lader.

Og hvis du ønsker litt "futt" i mellom da en regulator i tillegg slik at også dynamoen gjør jobben sin som den ble betalt for.

 

Og ang. AGM på start: Sørger en for at det finnes mange nok AGM tilkoblet start, da virker det også med større strømbehov.

Det finnes X-forskjellige AGM og det står jo på databladet hvor mange Ampere at et batteri kan levere.

 

Og med det en gang til: Det er alene databladene som teller, ikke noe annet.

 

Jørg

 

 

Tilføyer her:

100Ah er 100Ah, og 750CCA EN på et er det samme 750CCA EN på en annen batteri.

CCA er kortslutningsstrømmen som et batteri kan gi, mens Ah er i grunnen faktoren

hvor mye strom den kan gi i løpet av en bestemmt tid (h).

 

E-startmotoren trenger noe beregnet CCA for å kunne bevege motoren i det hele tatt

pluss at den trenger en viss tid for å komme i gang og i løpet av den tiden trenger og trekker

den også en viss mengde energi i fra batteriet, derfor A per time.

 

I grunnen er det ikke helt korrekt med å angi det i Ah men det er nå noe som alle produsenter ble enige om siden lenge.

 

Bare husk at du ikke kjøper et batteri som ligger lavere enn angitt men gjerne en stykke høyere siden

det er minste verdier som er angitt vanligvis.

 

Og husk at ikke alle AGM er beregnet for å kunne gi startstrøm, dvs. en hart og kortvarig strøm.

Det finnes også mange AGM og andre batterier som er bare beregnet for å levere "vanlig" forbruksstrøm

dvs. "vanlig" strøm mellom 0 og 150A.

Slike batterier skulle man ikke bruke som startbatterier siden den sliter mye raskere i så fall.