Gasslodding av kabelsko for MKR-20

[terjejh]

Hei

Jeg har anskaffet et antall motorplugger av typen Minn Kota MKR-20. Disse skal jeg bruke både for hurtig til/fra-kopling av selve el-motoren, og for omkoplinger av batterikablene i parallel/serie for å kunne utnytte to hutigere lading med ladere på hhv 24V og 12V via et strømaggregat.

Jeg har såpass "overmål" på 16 mm2 kablene at jeg vurderer det uproblematisk å file/strippe ned kabelendene til å få plass i pluggens 6 AWG (13 mm2) kabelsko.

 

Monteringsanvisningen for pluggene på engelsk sier følgende:

To install the power plug you will have to strip the wiring 1/2" on each power lead. Once the leads are stripped, you will insert the wire into a metal contact along with a solder plug. Using a vice to hold the contact, solder plug, and wire in place, heat the solder plug with a propane torch until the solder flows into the wire and permanently attaches it to the contact. Once the solder is cooled you will push the contact into the black housing until it locks into place. The two ends of the housing fit together and can be pulled apart for removal.


Det jeg virkelig lurer på og ønsker drøftet er hvilken flammegass-temperatur som antas er nødvendig for å smelte "loddepluggen" (solder plug) i "kabelskopipa" (contact) inkludert med MKR-20?

Består "solder plug" materialet av vanlig loddetinn, trengs det vel ikke så mye varme (400 grC?), men er de mer tilsvarende sølvlodding trengs det mye mer temperatur.

Spørsmålet er altså om nevnte propane torch i praksis kan utføres med rimelige butanbrennere (lightergass 1100-1300grC) for lodding, som Jet-tenner fra Biltema og denne fra Jula?
Eller må jeg evt. over på de noe dyrere blandingsgassbrennere (Jula) basert på propan/butan, som klarer opptil 1900 grC flammetemperatur?

Edited April 10, 2014 by terjejh (see edit history)

[Efre]

Propan/butan holder sikkert leeenge.

Neppe slaglodding det er snakk om her.

 

En vanlig loddebolt blir for liten når det er en del masse som skal varmes. Problemet er ikke temperaturen, men kapasiteten.

 

For høy varme på vanlig tinn legeringer, og det vil krystallisere seg. Nå står det dog at du skal tilføre varme til det smelter.

 

En god propan flamme er forøvrig også egnet til sølvlodding.

 

Bruker selv denne på en del loddearbeider http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveising-og-lodding/Gassbrenner/Minibrenner-17612/

Edited April 10, 2014 by Sjuren (see edit history)

[Dinamo]

Bruk propan!!!

Dette er ikkje berre snakk om temperatur, men ogso det at butan soter sopass at loddingen blir dårlig.

 

Magne

[terjejh]

Da har jeg to forslag, da jeg tolker butangass/brenner ikke ble anbefalt:

 

1) Propan/butan tolker jeg som blandingsgass/brenner ala den jeg nevnte til slutt fra Jula

 

2) Propanbrenner. Jeg har ikke sjekket pris, men er redd eks. Sievert Powerjet & Metaljet blir dyrt for hobbybruk av og til(?)

Andre forslag her?

 

Fant forresten en tabell over Loddemetallers smeltepunkt

Loddemetaller Temperatur
Loddetinn, myklodd 190 - 280°C
Aluminium myklodd 380°C
Aluminium hardlodd 580°C
Sølvlodd 610°C
Fosforlodd 720°C
Bronselodd 860°C

[terjejh]

Den rimeligste Sievert PowerJet 2235 koster 1.100,- hva nå enn power gassflaska inneholder(?)

Dette til sammenligning med blandingsgassbrenneren 35%propylen/65%butan for kr 479,- på Jula.

[ebonita]

Problemet med att löda grova kablar är att få dom varma tillräckligt snabbt vid lödstället så att lödningen sker (tennet flyter ordentligt) innan värmen sprider sig så att isoleringen förstörs.

 

Du kan skydda isoleringen från lågan med en tång eller ett skruvstycke.

Och visst skulle det gå att löda med en stor lödkolv (300W) som fått bli rejält varm innan Du börjar.

Det är skonsammare mot kabel-isoleringen med lödkolv jämfört med en gasol-brännare.

 

[mateco]

Når det gjelder lodding så har jeg villet gått for denne hos Clas Ohlson

 

 

http://www.clasohlson.com/no/Varmluftspistol---Loddepenn---Spissbrenner/30-7643

 

Koster 349.-, og har forskjellige spisser til forskjellige formål. Spissbrenner er justerbar opptil hele 1300 grader C om slik temperatur skulle være påkrevet.

 

Har selv en lignende butandrevet brenner fra Biltema, (men kan ikke finne den igjen i BT katalogen). Har hatt mye glede av den til små og grove loddinger, samt krymping av krympestrømper og deformering av plast, etc.

 

 

Bjørn

Edited April 12, 2014 by mateco (see edit history)

[terjejh]

Jepp, her var flere gode tips. Kanskje konservativt, men jeg har i prinsippet sansen for loddebolt framfor disse gassgreiene, da jeg også har et 2 kW strømaggregat tilgjengelig i naustet. Men fant kun to modeller på nettet av et kaliber på 300W, hvorav den ene som var priset kostet kr 1650, dvs. ennå dyrere.

 

Da forslaget i siste posten kom, falt jeg sporenstraks for 'det og har allerede vært og anskaffet det lokalt i butikken.

Slik jeg oppfatter beskrivelsen, er dette et multifunksjonsverktøy med mulighet for mer "presisjonsstyring":

 

Gassdrevet med tre funksjoner; spissbrenner 1300 °C, Loddepenn 400 °C, Varmluftspistol 500 °C. 120 W. Hurtig oppvarming og justerbar varme. Piezoelektrisk tenning. Leveres i plastskrin med ulike spisser/munnstykker, stativ etc, men uten gass.

 

Så gjenstår det å prøve ut i praksis om mer presisjon gjør Butan gassen anvendelig og om 120W blir tilstrekkelig effekt (?)

Edited April 12, 2014 by terjejh (see edit history)

[terjejh]

Det finnes tilsvarende butanloddesett på Jula i merket Rimax, og ett som er litt mer forseggjort med 90 min driftstid og med ekstra loddespisser i merket Versa Tip/Dremel.

Edited April 13, 2014 by terjejh (see edit history)

[Vabein]

Hei Terje,

 

Jeg lurer også på å bruke samme plugg mellom min Minn Kota og batterikablene. Gikk det greit å lodde denne med settet fra Clas?

 

Ø

[terjejh]

Hei Øystein,

 

Nei, jeg byttet først tilbake det uprøvde Clas loddesettet og kjøpte sistnevnte Versa Tip/Dremel sett på Jula istedenfor. Men da jeg skulle prøve å lodde første gang (april mnd., utetemp +5grC i naustet) ble det for puslete, og de relativt trege MKR-20 lodde(tinn)pluggene lot seg ikke smelte. Men dette er vel også ned mot nedre brenntemperatur for butangass.

 

Neste gang jeg hadde anledning til å prøve, var det høyere utetemperatur og jeg hadde oppgradert til en Rimac blandingsgassbrenner

http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/lodding/gassdrevet-loddeverktoy/brenner-til-blandingsgass-218540/

Dette ble en helt annen varme, og loddepluggene lot seg smelte relativt kjapt og greitt. Siden har jeg også fått tak i Rimac tilbehøret for blandingsgass(brenneren: loddebolt, varmluftmunnstykke, ugressbrenner) via 'importtech.no'

http://www.sisabsweden.se/produkttyp/rimac-map-mix-butan-gasbrannare-tillbehor/

 

Men, og det er et stort MEN, og et problem jeg ikke har funnet løsning på:

 

MKR-20 pluggene skal fungere tom. 6 AWG (gauge)=13,3 mm2 kabeltverrsnitt, som vel tilsvarer det 60A MinnKota motoren er utstyrt med.

Jeg trengte imidlertid flere 5 m kabelstrekk for sammenkopling av 4stk 12V batterier til en stor 24V batteribank i båten og brukte 16 mm2 kabeltverrsnitt. Disse måtte jeg derfor smi litt til i kabelendene for å få dem inn i MKR-20 loddehylsene. Jeg vet ikke om kablene ble litt for tykke for MKR-20 pluggene eller om det er andre årsaker, men jeg fikk aldri ho/han pluggdelene til å klipse godt sammen for god kontakt. Det virket som pluggdelene ble løse og kunne gli fra hverandre, så jeg sikret dem med en strips i tillegg.

 

Denne mistanken ble bekreftet da jeg skulle prøve båten/motoren og kjente svilukt, samtidig som motoren fusket etter kort tid. Pluggene var blitt så varme at ett av pluggdekslene smeltet og jeg måtte avbryte før det tok mer fyr. Dette problemet har jeg tatt opp med den norske importøren av MKR-20 pluggene, uten å ha fått svar ennå

http://www.flak.no/search?q=mkr-20&search=S%F8k

 

Terje

Edited January 4, 2015 by terjejh (see edit history)

[Dinamo]

Pluggen, som ogso kalles ladehanske, fins ogso for 16 mm2. http://bilstereosenteret.no/products/rek-090198051

Denne er ogso for lodding,og størrelsen er sopass standardisert at eg reknar med at denne passer sammen med dei du allerede har.

Når du no har lagt inn 16 kvadrat i ein plugg som går til 13, har du beveget deg sopass på utsiden av det spesifiserte at du ikkje skal rekna med noka som helst sympati frå seljaren.

 

Magne

 

PS. Bruk gjerne loddetinn som er for rørleggerarbeid, det er ei anna legering (ingen bly, masse tinn og litt sølv kontra 40/60 bly/tinn), Det krev eindel høgare temperatur å lodda, men toler ein heil del meir strøm før varmgang.

Edited January 4, 2015 by Dinamo (see edit history)

[Vabein]

Hei Terje,

 

takk for grunding oppdatering. Fint å vite at det trengs en litt kraftigere type brenner for å få til dette.

 

Men: slett ikke bra at du opplevde varmgang - kan ikke helt forstå at det skulle komme av at du reduserte diameteren noe på dine kabler så lenge loddingen er god. Sjekket litt rundt og ser at det er andre som har opplevd det samme som deg (uten overdimensjonerte kabler), og av disse nevner flere at de ikke fikk pluggen til å "klikke" skikkelig på plass etter monteringen.

 

Se f.eks. "enstjerners" reviews her: http://www.amazon.com/Johnson-Outdoors-1865107-Minnkota-Trolling/product-reviews/B001PTHKSA/ref=cm_cr_pr_btm_link_next_2?ie=UTF8&pageNumber=2&showViewpoints=0&sortBy=byRankDescending

 

Av de som gir gode tilbakemeldinger på pluggen sier imidlertid flere at pluggen sitter så godt at det av og til kan være vanskelig å få delene fra hverandre. For meg virker det derfor som om det fort kan oppstå feil under monteringen ved at kontaktene ikke kommer i helt riktig fastlåst posisjon inne i plastikken, og at det dermed blir dårlig kontakt og låsing mellom delene.

 

Dinamo: Takk for tips om pluggtypen "ladehanske", jeg brukte litt tid på å lete etter dette da det ante meg at det ikke var en Minn Kota-spesifikk greie, men var vanskelig å finne når man ikke kan terminologien. Ser forøvrig at loddetinnet som følger med Minn Kota-pluggen ikke inneholder bly, så da er det vel riktig sort.

 

--

Øystein

[terjejh]

Begge pluggtypene synes å være varianter av eller kopi av industristandard "Anderson SB50" 50A pluggen, som man kan google på nettet og finne masse av, eks.

http://www.powerwerx.com/anderson-powerpoles/powerpole-sets/sb50-sb-series-50-amp.html

 

Min 24V 80 lbs MinnKota elmotor trekker max 56A av batteriet (1344 W effekt), og motorsikringen er 60A. Nærmeste konvertering av standard kabeltverrsnitt oppover fra 6AWG blir 16 mm2, så det å klippe av noen tråder på sistnevnte skal ikke ha noen betydning for varmgangen, all den tid også 6AWG iflg tabellene synes å ville holdt for 4-5m lengde.

 

Jeg har forøvrig brukt pluggene på internkablingen mellom batteriene, og har over tid brukt enkle (mindre) plugger direkte på motorkabelen. Strømmen blir i hvertfall ikke større gjennom batterikablene, heller mindre, da jeg har marginalt med annet strømforbruk (konvertert ned til 12V for batterimonitor og lensepumpe). Slenger på et bilde der MKR-20 vises til venstre

 

Jeg tror også årsaken til dårlig kontakt og varmgang skyldes at pluggene er ømfintlig for feilmontering, eventuelt i kombinasjon med noe tykk kabel/strømpe. Her en prinsippskisse hvordan sammenkoplingen skal se ut for en Anderson SB50 plugg: http://www.powerwerx.com/_images/products/sb_cutaway.jpg

 

Jeg kan bekrefte at smeltingen av medfølgende loddeplugger for MKR-20 krevde atskillig mer varme enn vanlig loddetråd. Her en Youtube video jeg fant for tilsvarende lodding med separat loddetråd:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph7h6rYZnVI

 

 

Terje

Edited January 5, 2015 by terjejh (see edit history)

[terjejh]

Jeg fant og viser her til en avklarende forumtråd som viser hvilken vei kontaktene skal vende i en Anderson plugg

http://www.landyzone.co.uk/lz/f16/wiring-anderson-plug-256857.html#post3058806

 

 

 

 

 

Disse to bildene sier det meste, men jeg tiløyer følgende forklaring:

Metallkontaktene skal fra kabelsiden tres inn i plasthuset med endekroken på kontakten pekende ned mot den flate undersiden av plasthuset. Kontaktene stikkes inn i plasthuset til kontaktkrokene (mothakene) huker over enden av fjærklipsene, samtidig som kontakthylsa stopperen mot skilleveggen i plashuset. Dermed blir kontaktene låst på plass inn/ut i huset. Fjærklipsene i hver halvdel vil presse kontaktene sammen, samtidig som kontaktvulstene gjør at halvdelene ikke glir fra hverandre.

 

Omvendt, om kontaktene tres feil inn i plasthuset med kroken pekende oppover, vil ingen ting av dette fungere, noe som sannsynligvis er årsaken til mine brente kontakter.

Edited January 10, 2015 by terjejh (see edit history)

[JRK]

Dette er plugger som egner seg best å loddes med loddebolt. Merk momentet til Ebonita. Kunsten å få en lodding fin er å ha en stor loddespiss som varmer opp både plugg og ledning momentant. Med en gassflamme trenger du "lang" tid for at ledning og plugg blir så varmt at tinnet flyter som det skal. Da skjer følgende. Du brenner bort loddepastean i loddetinnet før det får renset overflaten på plugg og ledning. Plugg og ledning oksyderer pga for lang oppvarmingstid. Tinnet flyter ikke som det skal men krystalliserer seg. I tillegg trekker tinnet opp under isolasjonen og du får et potensielt bruddpunkt ved vibrasjon.

[Dinamo]

Dette er plugger som egner seg best å loddes med loddebolt. Merk momentet til Ebonita. Kunsten å få en lodding fin er å ha en stor loddespiss som varmer opp både plugg og ledning momentant. Med en gassflamme trenger du "lang" tid for at ledning og plugg blir så varmt at tinnet flyter som det skal. Da skjer følgende. Du brenner bort loddepastean i loddetinnet før det får renset overflaten på plugg og ledning. Plugg og ledning oksyderer pga for lang oppvarmingstid. Tinnet flyter ikke som det skal men krystalliserer seg. I tillegg trekker tinnet opp under isolasjonen og du får et potensielt bruddpunkt ved vibrasjon.

Eg for min del ville ikkje nøla med å gløyma heile loddetinnet, og finne fram presstanga, og pressa ledningen i hylso.

 

Magne

[JRK]

Helt enig med deg Magne, forutsatt at hylsa er laget for krymp. Krymp er en terminering som nærmest elimimerer den menneskelige faktor

[terjejh]

MKR-20 pakningen inneholder spesielle loddeplugger, og monteringsanvisningen beskriver lodding med propan for smelting av loddepluggene i kontakthylsene. Monteringsanvisningen sier at krympeverktøy er unødvendig, uten å si om krymping alternativt 'kan brukes.

 

Imidlertid nevner følgende kunde-omtale at disse kontakthylsene ikke er for krymping, uten at det dokumenteres nærmere: http://www.amazon.com/review/R608JPNXJSE78

En annen omtale bekrefter også mine erfaringer mht at monteringen er feilømfintlig, inntil man finner ut hvordan det hele må settes sammen for å fungere http://www.amazon.com/review/R608JPNXJSE78

 

Selv beskyttet jeg isolasjonen med en tang under loddingen, slik også Ebonita foreslo. Med mixgass gikk det likevel raskt å smelte loddpluggen inni hylsa, samtidig som kabeltippen holdt nær hylsemunningen ble oppvarmet.

 

Disponerer man en kraftig nok loddebolt vil det kanskje være enda bedre, men anskaffelse av en ny 300 Watter på 1,5 kg ligger på 1.650,- Jeg prøvde ikke min loddebolt på 150W; heller ikke loddebolt-tilbehøret jeg i ettertid fikk tak i til mixgassbrenneren.

 

Terje

[JRK]

Hei,

 

150 Watts loddebolt er i minste laget, men klarer fint denne jobben!

[terjejh]

Jepp, jeg anskaffet 150W elektrisk loddebolt (Meec, Jula), da en tidligere 300W modell (Cotech, Clas) var utgått.

Til sammenligning yter blandingsgassen med sykonbrenner, som 'jeg brukte, opptil 1925 grC og 800W effekt.

Vedlagte bilde viser begge deler side om side med loddebolt forsatsen påmontert syklonbrenneren.

 

 

 

--------------

Terje

Edited January 11, 2015 by terjejh (see edit history)

[Roger jo]

Eg for min del ville ikkje nøla med å gløyma heile loddetinnet, og finne fram presstanga, og pressa ledningen i hylso.

 

Magne

Presstang og krympestrømpe og kabler holder seg myke.

 

Med lodding blir kabler skjøre ved loddestedet, tåler lite bevegelse.

[terjejh]

Så spørs det om hylsa tåler pressing, og om man vil risikere at den sprekker og et pluggsett til 250-300 kr må erstattes og ev. bestilles?

 

Kommentar:

Jeg presset ellers opptil 6 mm2 gule kabelsko med en god presstang, men 13 (16) mm2 klarer den ikke.

Til 16mm2 batterikabelsko beregnet for pressing, brukte jeg med hell en kabelskopresse

http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Ovrig/Kabelskopresse-191257/

Edited January 12, 2015 by terjejh (see edit history)

[Roger jo]

Så spørs det om hylsa tåler pressing, og om man vil risikere at den sprekker og et pluggsett til 250-300 kr må erstattes og ev. bestilles?

 

 

da er en mail til firma lurt.

[JRK]

Det kan virke som at noen prøver seg frem med forskjellige tenger på krymp. Da skal man enten vite hva men holder på med eller la vær. Hva er egentlig en krymp. Jo det er en presskobling som er utført slik at man akkurat når flytegrensa på de pressede matrialene. Da oppnår man en en gasstett forbindelse som ikke korroderer. Dette presstrykket er viktig. Det er derfor den vanlige krympetang har egne kjeft for røde, gule og blåe kabelsko.

 

Om man kryper for hardt så "klipper" man ledningen ledningsarealet blir mindre.I verste fall klipper man den helt av eller den kan vibrere av etterhvert.

Om man krymper for svakt opnås ikke flytegrense på matrialen og forbindelsen blir ikke gasstett og vil korrodere etterhvert

 

Jeg mener at krymp er best for da eliminerer man den meneskelige feil faktoren. Det gjør man definitivt ikke når man bruker feil verktøy

 

Når man hevder at det er bedre strekkavlastning med krymp enn med lodding så er det fordi man som regel har en strekkavlaster del i krympen. Om man lodder eller krymper en uisolert kabelsko, så tror jeg ikke forskjellen er så stor.

 

Så til slutt. En krymp kan ikke inspisereres, man må stole på at krympeverktøyet er korrekt i forhold til kvadrat og kabelsko. Eneste måten å teste forbindelsen er å gjøre en strekktest. En lodding kan faktisk innspisereres. Om den flyter som den skal i den synlige delen så er det som regel like god flyt i hele loddingen.