230V ombord i vanlig båt

[Røilen]

Jeg la til en liten PS i annen tråd om strømforbruk, og dermed bidro jeg til avsporing - beklager

 

Forøvrig tror jeg at 230V er på vei til å "snike seg" ombord i båt fordi ulempene med 12V likestrøm er så store. Vi er lei av tykke kabler, strømkresne og dyre 12V TVer, og spesialdingser for alt som skal lades, men det er en annen tråd

 

men, tema er jo kjempe interessant så la oss putte argumentene i denne tråden isteden.

 

Mine egne erfaringer har jeg som noen av dere har oppdaget fra hytteverdenen, det morsomme er at noe av utstyret kommer fra båt. VICTRON I Nederland har laget invertere og ladere og annet utstyr til båt i mange år. Den jeg har på hytta er en Multiplus 3000W 12V 120A(lading). Med AGM batterier som tåler å levere skikkelig med strøm så trenger man ikke så store batteribanken for å drive den. De første årene hadde jeg bare 2 stk 200Ah (65kg) og det tåler vel de fleste båter. Ulempen er at dette utstyret er ikke billig, og mye av det krever elektriker.

 

I båten har jeg imidlertid mye mindre inverter på 600w, den er fin til Pc'n og slikt.

 

Kjør diskusjon, kast dere innpå, hold debatten åpen og inviterende

Redigert 14.Juli.2014 av Røilen (see edit history)

[Bitteliten]

Deep cycle batterier trengs når uttaket er så stort som 2-3kw fra 12V banken. Vanlig agm er ikke det.

[Fjord725SE]

Er ikke 12V mye sikrere i et ofte fuktig båtmiljø?

[Bay_liner]

Ser poenget i det du skriver - for min del har jeg 230 og 120v / AC + 12v DC distribuert slik:

 

Landstrøm inngang: 230v norsk nett.

 

230v AC: alle stikkontakter ombord.

120V AC: originale AC forbrukere ombord som er beholdt pga fin integrering i båten; bereder, dobbel batterilader 8A, kjøleskap (går på både 12v DC og 120v AC) avhengig av hva som er tilgjengelig.

12v DC uttak med USB distribuert over hele båten - kan plugge inn 3 stk (eller flere) 300W invertere "lokalt" for 230v AC drevet fra batteri (eller landstrøm via lader)

 

Hvis Shore Power (mye finere uttrykk yes :) ) er tilgjengelig kan man bruke alle løsninger samtidig.

 

Har eksperimentert noe med solceller med tanke på å toppe opp batteriene når landstøm ikke er tilgjengelig og båten ikke er i bruk.

Kan være et tilskudd.

 

Hele systemet er forberedt for drift av generator ved parkering utenfor alfarvei og funderer på å kjøre eksosen ut under vann via V8 bukkehornet på en eller annen måte for ikke å gjøre naboer gale. Er på prosjektstadiet :)

 

Har ikke all verdens stor batteribank mye fordi jeg vil ha full kontroll på den jeg har fremfor å ha en stor jeg (nesten) aldri får ladet ordentlig opp.

 

Er jeg ute på tur og har tappet forbruksbatteriet en god del fyrer jeg motoren på det (som regel mulig snill sånn den V8n) og tilfører all lading dit og vurderer ellers lading av startbatteriet fortløpende etter bruk og tilgjengelighet av ladesystem. I tillegg har jeg alltid med en portabel stillegående bensingenerator for "Worst Case" og som er kraftkilde for 230V nødpumpesystemet om det skulle være behov for det.

[Lars H.]

Kan ikee dere som skriver i denne tråden fortelle om hva slags båt dere har, fabrikat, størrelse og alder? Det vil sette uttalelsene litt i perspektiv.

[Bay_liner]

Sorry.

 

Bayliner 2556 - maken til min:

 

[Røilen]

Er ikke 12V mye sikrere i et ofte fuktig båtmiljø?

Det kan diskuteres.

 

Et 100Ah 12V batteri inneholder 1,2kwh. De aller fleste kabler vil ha problemer med den energimengde ved en kortslutning. Jeg har selv en 12V minus ledning tykk som en finger i en nyinnkjøpt brukt Windy hvor kobberkjernen er helt svart. Godt tegn på en betydelig kortslutning på et eller annet tidspunkt som kunne gått galt.

 

500Ah som kanskje ikke er helt crazy ombord i båt er 6kwh, en ikke ubetydelig mengde energi.

 

Men selvfølgelig, vann og 230v er ikke ufarlig det heller

[Røilen]

Ser poenget i det du skriver - for min del har jeg 230 og 120v / AC + 12v DC distribuert slik:

 

Landstrøm inngang: 230v norsk nett.

 

230v AC: alle stikkontakter ombord.

120V AC: originale AC forbrukere ombord som er beholdt pga fin integrering i båten; bereder, dobbel batterilader 8A, kjøleskap (går på både 12v DC og 120v AC) avhengig av hva som er tilgjengelig.

12v DC uttak med USB distribuert over hele båten - kan plugge inn 3 stk (eller flere) 300W invertere "lokalt" for 230v AC drevet fra batteri (eller landstrøm via lader)

.........

Har ikke all verdens stor batteribank mye fordi jeg vil ha full kontroll på den jeg har fremfor å ha en stor jeg (nesten) aldri får ladet ordentlig opp.

....

 

Høres ut som fremtidens båt spør du meg, hvor mye og hva slags batterier har du?

 

Jeg tror Solpaneler vil passe perfekt.

Redigert 14.Juli.2014 av Røilen (see edit history)

[båtfyren]

For en del år siden jobbet jeg på bensinstasjon og på den tiden kunne vi også bytte pærer i biler og vi solgte bilbatterier som vi monterte så raskt vi fikk tid. Dette var rutine. En kunde som hadde det veldig travelt kjøpte batteri og installerte det med en gang selv. Skiftenøkkel som han fikk låne av meg skulle brukes til å løsne polene klarte han å legge mellom polene. Kun flaks hindret noen person skader men batteriet var ødelagt sprengt.

Etter dette har jeg alltid fryktet 12v batterier og enhver befatning med slike betrakter jeg med stor skepsis. Jeg snur meg vekk hver gang jeg skal koble til/fjerne en pol/startkabler ol.

Mitt beste råd til alle brukere av slike batterier. Ha stor respekt og tenk deg grundig om "er dette riktig pol ?" "er det mulig å kortslutte nå ?"

 

 

Røilen, du skrev "hvor kobberkjernen er helt svart. Godt tegn på en betydelig kortslutning"

Jeg har frem til nå trodd at sort kjerne betydde saltvann korrosjon. Er du sikker på dette er indikasjon på kortslutning ?

Min akterlanterne har slik "sort" kabel.

[Metallica]

Svart = korrodert

[Røilen]

Deep cycle batterier trengs når uttaket er så stort som 2-3kw fra 12V banken. Vanlig agm er ikke det.

De er deep cycle ja. Men hva er vanlige AGM batterier? - diskuter gjerne her:

https://baatplassen.no/i/topic/111724-batterityper-ombord-start-vs-forbruk-vs-hybrid-blysyre-vsagm/

[Røilen]

Svart = korrodert

Kabelen bærer litt preg av overbelastning, korrodert i hele kabel lengden gjennom, er det sannsynlig?

[Bay_liner]

Høres ut som fremtidens båt spør du meg, hvor mye og hva slags batterier har du?

 

Jeg tror Solpaneler vil passe perfekt.

 

Jeg har 2x100Ah Fritid fra Biltema på forbruk og og 1x60Ah Optima Red for start.

På sikt vil jeg bytte forbruk (selv om BT batteriet hsr klart seg bra) med et større antall Panasonic 12v 17ah rekombinasjonsbatterier. Disse har vist seg ekstremt robuste, tar lading raskt fra alle typer lading inkl solcelle panel og har voldsom startstrmkapasitet. Hver av de starter en høykomprimert 4 sylindret racingmotor (bil).

Har brukt forskjellige batterityper på forbruk tidligere fra veldig kostbare for dypudladning til Biltema men de som har tatt kvelden har gjort det pga enten for kraftig lading dller underlading gjfnnom vinterlagring med forskjellige billadere.

På et hytteprosjekt har jeg installert 20 stk Pan 28Ah batterier som lades kun fra solcellepaner med maks 1 A lading og dette har fungert upåklagelig selv om det er langt fra produsentens anbefalte spec for batteriene vs levetid.

[Bay_liner]

Svart kobber er fukt. Hvis det har vært overoppheting går isolasjonen først. Fersk kortslutning / oppheting gir oftest noe blåning av kobberet på et eller annet sted.

De svakeste punktene er ved endeavslutninger / kabelsko.

Her er en reklamesnutt for et produkt som eliminerer det av forskjellige årsaker:

Brukes i eldistribusjon.

 

12v DC er ikke veldig farlig (for mennesker) spenningsmessig men kan forårsake store skader strømmessig (kortslutning) verktøy kan lett brennes av med mulig sveiseblink, batteriekspolosjon kan forekomme på eldre rekombinasjonsbatterierr som har tørket ut noe.

Redigert 15.Juli.2014 av Bay_liner (see edit history)

[Astor]

Vi har en Victron lader/ inverter 80/2800. I tillegg Victron skilletrafo. Alt montert av elektriker. Forbruksbanken består av 6 x110 amp blybatterier. Med Victrons overvåkningsdisplay har vi god oversikt over forbruket ombord.

Vi har dette opplegget nå i fire år og det fungerer helt topp. Alle våre forbrukete ombord er ikke over 1000 watt. Dette også med tanke på forbruk i gjestehavner.

Vi har det som vane å ikke bruke 230 volt uten å ha motoren i gang for å kompensere mot stort stort forbruk mot batteriene. Bruker vi 230 volts utstyr som trekker lite strøm ( 150-300) watt), behøver vi ikke ha dynamohjelp.

[Røilen]

Hei Astor

 

Bra oppsett høres det ut som.

 

Hvilken modell inverter har du?

 

Mange av Victron modellene har mulighet til å begrense/regulere strømmen man trekker fra landstrømmen, nettopp fordi denne er begrenset og kan variere. I tillegg kan de kombinere landstrømmen med "inverter strøm" fra batteribanken.

 

Dvs. Har du 1000W tilgjengelig fra landstrøm og drar igang en 1400W støvsuger så belaster inverter landstrømmen med 1000W og batteribanken med 400W. Ganske snedig spør du meg.

 

Med nesten 700Ah batteribank ville ikke jeg hvert engstelig for å kjøre ganske store forbrukskilder, F.eks støvsuger. Jeg har gjort det i mange år på en betydelig mindre batteribank (400Ah). Litt forbehold mht hva slags type batterier du har og kablingen mellom dem.

 

 

Bay_liner, takk for kabelinfo, det er alltid bra når man lærer noe nytt

Redigert 15.Juli.2014 av Røilen (see edit history)

[Chiefengineer]

For en del år siden jobbet jeg på bensinstasjon og på den tiden kunne vi også bytte pærer i biler og vi solgte bilbatterier som vi monterte så raskt vi fikk tid. Dette var rutine. En kunde som hadde det veldig travelt kjøpte batteri og installerte det med en gang selv. Skiftenøkkel som han fikk låne av meg skulle brukes til å løsne polene klarte han å legge mellom polene. Kun flaks hindret noen person skader men batteriet var ødelagt sprengt.

Etter dette har jeg alltid fryktet 12v batterier og enhver befatning med slike betrakter jeg med stor skepsis. Jeg snur meg vekk hver gang jeg skal koble til/fjerne en pol/startkabler ol.

Mitt beste råd til alle brukere av slike batterier. Ha stor respekt og tenk deg grundig om "er dette riktig pol ?" "er det mulig å kortslutte nå ?"

 

Største faren ved til/frakopling av bilbatterier er å kortslutte + mot jord gjennom tiltrekking med f.eks. fastnøkkel som berører karrosseriet. Ikke mellom polene. Da er man mer enn uaktsom. Skiftnøkkel er forøvrig uegnet verktøy til å dra polsko med og beskyttelsesplasten/troppa skal ikke fjernes før tiden er der til å tikople polskoen.

 

Det er derfor en allmen innarbeid praksis blant mange som arbeider med bilbatterier å alltid tilkople + polen først ved montering av nytt batteri. Lager man kontakt mellom denne og jord skjer det ingen verdens ting så lenge - polen ikke er tilkoplet jord. Og lager man i neste operasjon kontakt mellom - polen og jord ved tiltrekking av denne skjer det heller ikke noe, naturlig nok.

 

Ved frakopling frakopler man alltid - polen først. Følger man dette begrenser man kortslutningsfaren betydelig.

 

Husk: Det er en grunn til at beskyttelseshettene er monterte, de skal ikke vekk før de må og en starter ikke jobben med å fjerne begge hettene. Alt til sin tid om man ønsker å dra nytten av den innebygde sikkerheten i systemet.

Redigert 15.Juli.2014 av Chiefengineer (see edit history)

[Astor]

 

Med denne ombord kan man blande landstrøm og inverter. Der man begrenser landstrømmen trer inverteren inn slik at man har den strømmen man trenger.

 

 

 

Her er Victrons display som har mange visninger på funksjonene vedr. ladning.

[Fjord725SE]

Det kan diskuteres.

 

Et 100Ah 12V batteri inneholder 1,2kwh. De aller fleste kabler vil ha problemer med den energimengde ved en kortslutning. Jeg har selv en 12V minus ledning tykk som en finger i en nyinnkjøpt brukt Windy hvor kobberkjernen er helt svart. Godt tegn på en betydelig kortslutning på et eller annet tidspunkt som kunne gått galt.

 

500Ah som kanskje ikke er helt crazy ombord i båt er 6kwh, en ikke ubetydelig mengde energi.

 

Men selvfølgelig, vann og 230v er ikke ufarlig det heller

 

Du har akkurat den samme effekten tilgjengelig hvis du gjør 12V om til 230V, du har bare byttet høy ampere mot høy spenning P = U * I

 

Fordelene er flere, lavere spenningstap over lengre ledninger, du kan bruke ledninger med mindre tverrsnitt etc. Men 230V har også mye høyere evne til å drive en strøm igjennom objekter med en viss elektrisk motstand, f.eks en menneskekropp.

 

Du kan ta på både pluss og minus til 12V med hendene uten å løpe noen særlig risiko for støt eller helsemessig skade, under normale omstendigheter er 12V spenning rett og slett ikke stor nok til å drive en farlig strøm igjennom et menneske. Skal 12V være farlig må du omentrent operere elektroder inn i kroppen kirugisk og så sette spenning på disse.

 

I begge tilfeller kan du selvsagt få både brann og andre materielle skader ved full kortslutning. Noe som igjen kan føre til menneskelig skade men da er det ikke elektrisiteten i seg selv man blir skadet av men brann, varme, røyk etc, det gjør ingen forskjell om det var 12V eller 230V som startet brannen. Dette beskytter man seg mot (til en viss grad) ved å ha riktig dimensjonerte og plasserte sikringer.

 

Men faren for umiddelbar menneskelig skade på grunn av elektrisiteten i seg selv er helt klart mye høyere i et 230V anlegg.

 

I et korrekt faglig utført og vedlikeholdt anlegg vil vel faren være minimal både ved 12V og 230V men jeg mener det er mye høyere sannsynlighet for problemer i fuktige miljøer med 230V enn 12V og den menneskelige faren hvis man blir eksponert for spenningen er udiskutabel.

 

Edit: Jeg nevnte forresten ikke noe om forskjellen i mellom likestrøm og vekselstrøm, noe av forklaringen på hvorfor det er farlig med 230V berøring ligger også der og ikke bare i den høyere spenningen.

Redigert 15.Juli.2014 av Fjord725SE (see edit history)

[Bay_liner]

På Baylineren er alle 120V kabler påført max last ved forskjellig driftstemperatur ved hhv i vann og i luft og alt av utstyr er av Marin klassifisering.

 

Virkelig gjennomført den båten....

[kodalse]

Jeg har planer om å benytte 100Ah 12v LifePo4 batterier med innebygget BMS (Kutter automatisk ved over/underlading)

Fordelene slik jeg ser det:

 

• Ekstremt høyt uttak av power. Brukes i biler i dag.
• Kan uproblematisk kjøres helt ned til 20% kapasitet.
• Rask lading, kan helt greit lades på vanlig 14,4V
• Lette batterier i forhold til andre alternativ
• Når jeg leverer elbilen til høggern tas alle 12 batteriene ut (de koster 5800,- pr stykk i dag)
• Halvparten benyttes i båten og den andre halvparten på hytta.

[Lars H.]

Og når skal dette skje slik at vi får høre hvordan det vil fungere i båten?

[kodalse]

Det blir nok ikke før neste år. Bilen skal gå ut neste sesong før den byttes i en nyere utgave.

Men såvidt jeg kan forstå bør dette være en farbar vei for en god batteribank.

[Lars H.]

Hvor mange prosent av kapasiteten på batteriene regner du å ha igjen med betraktelig lavere strømtrekk enn i bilen?

[kodalse]

Om jeg forstår spørsmålet korrekt regner jeg med at jeg har rundt 80% kapasitet igjen (jeg har 10Ah moduler for å kompensere dette pr batteri, men det blir utenfor scopet)

For ordens skyld la oss gå ut fra at 80% er restverdien, altså 80Ah pr batteri. Disse tar jeg ikke ut mer enn at det er igjen ca 20%.

 

Da skal jeg effektivt ha 6X60AhX12v=4320Kwh tilgjengelig.

Strengt tatt er spenningen på disse noe høyere enn 12v, men det blir flisespikkeri.

 

For ordens skyld er specen slik at jeg kan dra 200Ah kontinuerlig (maks peak 500Ah (10s)) pr batteri.