Sveisearbeider / platearbeider stålbåt

[seahunter_oslo]

Hei folkens

 

Da har jeg fått min stålbåt opp på land (beechcraft 32f). Denne har vært på vannet et par sesonger, og er nå oppe for skrogrehabilitering.

Jeg har nå grovinspisert skroget, og funnet noe reparasjonsmateriale (over og i vannlinjen).

 

Jeg ser for meg to muligheter.

 

Alt A) skaffe tilveie platemateriale i rustfritt stål, og lime dette over eksisterende problemområder.

 

Alt B) snitte ut problemområdene og sveise inn nytt materiale.

 

Spørsmål til fremgangsmåte

 

Alt A) hvilken fremgangsmåte er å anbefale for å stoppe rustdannelsen, og hva bør jeg benytte for å lime fast nytt platemateriale- er det noen erfaringer blant folket ?

 

Alt B) hva bør jeg benytte av platemateriale (jeg er strengt tatt ikke sikker på hva beechcraft er laget av, men har hørt at det er en spesiell legering i stålet- spesielt under vannlinjen. Og hva slags elektroder bør jeg velge til jobben..

 

Hva bør jeg bruke av bunnstoff og maling til ettebehandling. Har blitt tipset om at det å "male" opp kobbermateriale og tilsette i malingen, gjør underverker i forhold til avvisning av groer ol på skroget.

 

Takker for tips

 

 

 

[tb55]

Jeg ville i allefall ikke engang tenkt tanken på å lime. Sveise vil for meg være eneste alternativ. Da vil det nok bli nødvendig med innvendig brannsikring, dvs. rive bort alt som kan ta fyr på innsiden. Om du legger en doblingsplate på, eller kapper ut og sveiser i støt blir egentlig et fett. Du bør uansett få bistand av en fagmann på stedet før arbeidet settes igang.

[idars]

Ikke sveis inn rustfritt hvis ikke skroget er rustfritt , da risikerer du at resten av båten ruster fortere da båten fort kan fungere som en offeranode. Blir akkurat som en sinkanode, det dårligste materialet tæres bort først

[Dinamo]

Hei folkens

 

 - - -

 

 

Alt B) hva bør jeg benytte av platemateriale (jeg er strengt tatt ikke sikker på hva beechcraft er laget av, men har hørt at det er en spesiell legering i stålet- spesielt under vannlinjen. Og hva slags elektroder bør jeg velge til jobben..

 

 

Takker for tips

 

Eg ville ikkje eingang tenkt tanken om elektroder heilt ut, eg ville satsa på TIG sveising

[Sjeldenutpå]

Aldri hørt nokon sveise skrog med tig. For sakte og for mykje varme. Mag, rørtråd eller elektroder er best.

[seahunter_oslo]

Jeg tror ikke det blir aktuelt å bruke tig, her blir det pinner! 

[tb55]

Sef . pinner. Fks. Esab 46.00 til punkting og kansje 43.32 til sveising ? Her  kan sikkert sveiserne her inne gi et mye bedre svar.

[Langedahl]

Skjær ut og tilpass plater i samme tykkelse. Pass på og få en jevn spalte rundt hele platen for og få en god gjennomsveis. Da blir det "hel ved"

Etterpå kan du bruke et varmebend og varme punkter med påfølgende hurtig avkjøling,dette for å krympe platen for å unngå bulker.

[Komodo]

Er det virkelig slik at det er en spesiell legering i de platene? Trodde duktilt lavlegert karbonstål med høy seighet var det vanligste. I tilfelle er vel ok48.00 eller 48.15 et greit valg. Alle andre leverandører har tilsvarende alternativer. Selv har jeg vel sveiset mest med UTP.

[seahunter_oslo]

Hei

 

Takker for innlegg, hva betyr UTP

[Komodo]

Det er en leverandør av elektroder.

[seahunter_oslo]

ok, trodde det var bas/rutil eller lignende ;-)

 

er det basisk som gjelder?, tenker da vertikal stigende sveis

[Komodo]

Du kan sveise stigende vertikalt med rutil også, men det er en svakere tråd med dårligere forlengelse.

[Komodo]

Etterpå kan du bruke et varmebend og varme punkter med påfølgende hurtig avkjøling,dette for å krympe platen for å unngå bulker.

Hvis man ønsker å krympe bør man droppe hurtig avkjøling, da låser man spenningene i materialet mens det er utvidet og man oppnår motsatt effekt.

[Hulda]

Nå ble jeg kastet ut igjen, gir snart opp!

Hadde ikke tenkt å blande meg inn, men må tror jeg må bringe ting litt ned på bakkenivå.

 

Velg et vanlig godt sveisbart, mykt konstruksjonsstål. Styrke spiller ingen rolle, uansett sterkt i massevis.

 

Disse båtene ble sveiset sammen med MIG, eller muligens Innershield- om de var avanserte. Tror ikke du finner mange skrogprodusenter av slike båter som gadd å pikle med pinnesveis. Men pinne er helt greit for mindre reparasjoner.

 

Rutil: Dette er som å lime sammen jern. Men de fungerer i alle stillinger. Og for mindre reparasjoer, helt greit. Du skal vei ikke sveise beskyttelsesplater for en båt som skal brekke is på nordpolen?

 

Basiske pinner: Helt greit, men hva skal du med styrken? Uansett er det bedre enn at HAZ sprekker opp. Styrken på slike småskrog er rett og slett enorm, uansett. Men basikske pinner er helt OK. Skulle jeg gjort en slik jobb, ville det blitt Innershield med 0.9 mm tråd.

 

Ikke lim (sveis) en ny plate utenpå en gammel uten at du er helt sikker på at det er beintørt og at det ikke er hull i skrogplaten, Mulig korrosjonsfelle. Jeg har fjernet store doblingsplater offshore som har sittet i 30 år, jernet under er blankt som den gangen de ble sveiset inn. Men som over alt ellers, man må vite hva man driver med.

 

Prosedyre: Kutt til en plate som dekker reparasjonsstedet. Ta platen og riss rundt på skroget. Kutt langs risset med vinkelsliper. Betan detter ut. Slip innvnedig og utvendig fuge i skroget (20 grader holder), slip til blankt jern 10 mm inn rundt hele ut/innvendig. Sveis på ører utvendig. Ta platebiten inn i båten og slipp den ned i hullet. Nest platen fast slik at du har 4 mm glipe rundt hele veien. Sveis fast platen rundt hele fra utsiden. Slip vekk slagg på innsiden og sveis rundt fra innsiden. Ikke bruk mer amp. enn nødvendig. Lær gjerne noe om anvendt lengdeenergi før du starter.

 

Bulker under vann? Drit i det, kun fisk og amatørfrosker som ser det.

 

Ikke sett fyr på båten.

Redigert 15.September.2015 av Hulda (see edit history)

[seahunter_oslo]

Bra forklart hulda ;-). jeg har nevnt jeg gruer meg for stigende vertikal- tidl har jeg opplevd at pinnenposisjonering ikke er helt ok, og slaggen tar meg ikapp- leste et sted at basiske er snillere en rutil her.

[Komodo]

Hvis du ikke mestrer stigende vertikalt bør du kanskje vurdere å gjøre platearbeidet med tilpassing og nesting selv, og få noen "proffe" til å sveise over for deg. Selve sveisejobben er som regel fort gjort når alt annet er klappet og klart. Jobben med platearbeid og tilpassing blir som regel undervurdert er min erfaring. Særlig av folk som ikke er kyndig på området og "bare skal ha noe sveiset".

 

Hvis du allikevel vil gjøre sveisingen selv, kan det være lurt å øve hjemme i garasjen på noen platebiter til du føler at det sitter. Et tips når det gjelder stigende vertikal er at du legger deg lavt i "elektrodens strømintervall". På pakka står det ofte hvor mye strøm elektroden skal ha, f.eks. 80-120A, det er strømintervallet. Har du for mye strøm får du lett sårkant eller hengemage (sagging). Selv om materialet er ganske tynt kan det være greit å pendle litt, f.eks. elektrodens diameter ganger 2 eller 3. Bruk raske pendlebevegelser fra høyre til venstre, og dvel litt på hver side. Du skal tenke at du danser når du sveiser stigende vertikalt, det er viktig at du får en rytme i hånda for å få jevn flyt og fremføring. Tell til tre for hver pendling; 1,2,3 - 1,2,3 osv., og la elektroden danse mellom hver side av fugen. Etter hvert som elektroden blir kortere kan det hende at du må bevege hånden med litt raskere bevegelser. Det er viktig at du bruker håndleddet, og ikke bare flytter hele armen. Når du får litt mer øvelse på dette blir du mer avslappet i kroppen, og alt flyter penere. Hvis du mister kontroll på smeltebadet og føler at slaggen flyter inn i sveisen er det viktig at du stopper med en gang og sliper vekk skaden før du fortsetter. Et tips til er at du lar tråden peke 45-60 grader oppover.

 

Og for å fortsette å bringe dette ned på bakkenivå: Ikke la deg skremme av MIG, MAG, TIG, rørtråd, osv. Et vanlig enkelt pinneapparat er godt nok til en slik reparasjon. Det er tross alt ikke snakk om serieproduksjon eller skipsbygging. Har du et MAG apparat for hånden kan du selvsagt bruke det, men det er jo ikke så håndterlig å få med seg inn i båten osv. Et vanlig MAG apparat kan også faktisk være vanskeligere på vertikal enn med pinne.