Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[dieselfan]

Måtte også hjelpe en kompis med å dreie opp en kobling til en hydraulikkpumpe. Verktøy til å ta ut kilespor har jeg ikke, så det måtte files opp. Brukte først baufil med tre blader, så kappet jeg til ei vanlig flatfil for å få den i hullet. Hullet var 19, og alle flatfilene mine var ca 25   TTT.

 

 

 

Men i allverden da Komodo, du har jo en flott dreibenk    Er sikker på at du har en innvendig holder for HSS slipestål, 1/4", 6mm eller 8mm er vel mest hendig men 3/8" og 10mm kan vel også brukes, det blir bare litt mere sliping . 

1. Slip stålet som et innvendig sporstikkstål for kilebredden.
2. Spenn koblingen i chucken og rett opp om nødvendig.
3. Rett opp stålet med vinkel slik at det står vinkelrett på tverrsleiden (anbefaler å kutte kilesporet kl 09.00, sett inn i bosset)
4. Still inn senterhøyden med høydejusteringen på stålholderen
5. Still inn ca 0.05mm kutt og sveiv stålet gjennom  .... så tilbake og still inn nytt kutt...
6. Så nå har du en manuell slotting også 

Woodruff kile på en "Eupex" type dempet kopling ?? eller brukte du den bare til å prøve sporbredde med?

 

Ikke hvem som helst som klarer å file et høvelig kilespor...   

[Jakob T]

Ville brukt 2 ganger 600g duk over og under,gir støp på 2mm.Mot skutesidene revet duk i strimler med overlapp,det gir gode 3 mm i overgangen samt fin overgang mot dekk og skuteside der det går ut mot null og ingen synlig skjøt

Redigert 11.Mars.2017 av Jakob T (see edit history)

[Komodo]

Men i allverden da Komodo, du har jo en flott dreibenk    Er sikker på at du har en innvendig holder for HSS slipestål, 1/4", 6mm eller 8mm er vel mest hendig men 3/8" og 10mm kan vel også brukes, det blir bare litt mere sliping . 

1. Slip stålet som et innvendig sporstikkstål for kilebredden.
2. Spenn koblingen i chucken og rett opp om nødvendig.
3. Rett opp stålet med vinkel slik at det står vinkelrett på tverrsleiden (anbefaler å kutte kilesporet kl 09.00, sett inn i bosset)
4. Still inn senterhøyden med høydejusteringen på stålholderen
5. Still inn ca 0.05mm kutt og sveiv stålet gjennom  .... så tilbake og still inn nytt kutt...
6. Så nå har du en manuell slotting også 

Ahh, nå føler jeg meg bra dum   Har jo hørt  det tipset før, men har aldri testet det, så det slo meg heller ikke. Men nå har jeg ikke brems på chucken, så det ville muligens ikke blitt så vellykket? Selv om jeg setter den i laveste gear blir det jo en viss glapp.

 

 

Woodruff kile på en "Eupex" type dempet kopling ?? eller brukte du den bare til å prøve sporbredde med?

Skjønner du er inne i terminologien på koblinger og maskindeler   Den pumpa som koblingen skulle på hadde denne kilen, så da ble det sånn   Montert med krypepasning kommer den aldri noen vei. Hadde nok funket uten kilen også  Laget meg en tolk som lå 2-3/100 under målet.

 

 

Jacob:

Takk for tips! Mener du at det er tilstrekkelig med to lag oppå også? Jeg må lese litt tilbake i tråden, men jeg minnes Knude anbefalte en god del mer. Styrkemessig holder det jo, men hva med knusning hvis man mister et lodd e.l. i dørken? På undersiden tror jeg nok to lag holder. Det er jo ikke veldig lang avstand mellom hvert opplager.

[dieselfan]

Har jo hørt  det tipset før, men har aldri testet det, så det slo meg heller ikke. Men nå har jeg ikke brems på chucken, så det ville muligens ikke blitt så vellykket? Selv om jeg setter den i laveste gear blir det jo en viss glapp.

 

Jekkestropp rundt chuck og vangene på benken... så har du full brems

 

Jeg burde skjønt at det var en sånn kompis som får det beste tilgjengelig... presspasning - det løser jo all bekymring  (woodruff kile passer best sammen med kon)

[Jakob T]

På dei dekkene som vi lagde brukte vi 2 lag 600g, det er jo kjapt å legge eit ekstra lag,det går jo vått i vått.Bruker også å sparkle overgang mellom dekk og skrog,for å få det stabilt og jevnt. Hør med Knude han har sikkert ein annen måte å gjøre det på

[Åge Grevlingen]

Det jeg skisserer er tre lag på undersiden av plata! 

Jeg har brukt 2x450 eller 300/300 csm/rowing som minimum, og har ikke merket noe problem med det.

Kan hende det går med mindre, men det har jeg aldri prøvd.

Undersiden av dørken er ikke stedet for eksperiment for meg.

Det blir det en del jobb om det revner.

 

Bedre å gå opp enn ned, så lenge det er dørken og tyngdepunktet er lavt.

Materialer koster i kroner, arbeid og vekt.

Legg deg litt over minimum.

1x450 +2x600 høres mye ut. Husk at du bruker tykk divinycell.

 

Kvaliteten på jobben spiller også inn.

Skal du bruke vakuum eller legge platene i press?

Hvilke materialer du har tilgang på spiller inn.

 

Mange faktorer som du ser.

Jeg har ingen fasit, bare velmenende råd.

Det kommer nok flere innspill fra andre rådgivere, som kan være til større hjelp, enn fra en gammel grå Grevling.

 

Du støper vel en liten plate først, som en erfaring, og gjør deg noen tanker.

Så lar du tankene ligge å ulme til du tar en avgjørelse.

Redigert 12.Mars.2017 av Åge Grevlingen (see edit history)

[ivar]

 

 

 

så kappet jeg til ei vanlig flatfil for å få den i hullet. Hullet var 19, og alle flatfilene mine var ca 25   TTT.

 

 

hva er beste måten å kappe til en slik fil på?   benkesliper?  

[Åge Grevlingen]

Ta høyde for at dette er 20 fot planende jolle, og ikke 50 foter.

Et lite regnestykke om vekt på dørk.

 

Med 1x450 +2x600=1650 g,

Begge sider 1650x2=3300 gram glass per kvadrat.

3300+6600 polyester gir 10kg per kvadrat.

Dørken er ca 10 kvadrat: 10kgx10kvm=100kg.

 

Med 2x450,

900gx2=1800x3=5400=54kg.

 

Nesten 50 kg forskjell,

i materialer, kroner og arbeid,

når jeg har avrundet tallene i disfavør for å vise et poeng.

Redigert 12.Mars.2017 av Åge Grevlingen (see edit history)

[Komodo]

Jekkestropp rundt chuck og vangene på benken... så har du full brems

Det trikset skal testes ut neste gang    Tror jeg ville satt stikkstålet horisontalt, da kan man jo gjøre innstikket på sveiva. Bare om å gjøre å ikke starte benken mens man holder på med det der

 

 

På dei dekkene som vi lagde brukte vi 2 lag 600g, det er jo kjapt å legge eit ekstra lag,det går jo vått i vått.Bruker også å sparkle overgang mellom dekk og skrog,for å få det stabilt og jevnt. Hør med Knude han har sikkert ein annen måte å gjøre det på

Har tenkt meg litt om på dette nå. Etter tipsene dere har kommet med her nå tror jeg at jeg går for to lag under og tre lag på overssiden.

 

Undersiden av dørken er ikke stedet for eksperiment for meg.

Det blir det en del jobb om det revner.

Veldig enig i det!

 

Kvaliteten på jobben spiller også inn.

Godt poeng! Siden jeg er langt fra proff på dette så er det jo greit å legge på litt ekstra.

 

 

hva er beste måten å kappe til en slik fil på?   benkesliper?  

Nei, vinkelsliper

 

Jeg måtte bruke den lille delen som ble kappet ut først for å komme til. Den slipte jeg litt tynnere på smergelskiva. Fila havnet i skuffen til neste gang behovet melder seg

 

 

Ta høyde for at dette er 20 fot planende jolle, og ikke 50 foter.

Et lite regnestykke om vekt på dørk.

 

Med 1x450 +2x600=1650 g,

Begge sider 1650x2=3300 gram glass per kvadrat.

3300+6600 polyester gir 10kg per kvadrat.

Dørken er ca 10 kvadrat: 10kgx10kvm=100kg.

 

Med 2x450,

900gx2=1800x3=5400=54kg.

 

Nesten 50 kg forskjell,

i materialer, kroner og arbeid,

når jeg har avrundet tallene i disfavør for å vise et poeng.

Godt poeng det der Åge

 

Jeg ser jo nå at det blir en del vekt bare av laminatet på stringerne også. Har begynt å kappe matter til videre støping, ser  jo da at det vil gå en del materialer der også   Skal se om jeg får lagt inn en liten rapport før bingen...

Redigert 13.Mars.2017 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Først ut i dag var å forsøke å tette teltet litt bedre. Det er store åpninger i duken det blåser rett inn i. Var derfor på Claes Olson og fikk meg et maljesett. I settet lå det en dor og ei dyne. Dette var supersimple saker. Doren var for så vidt grei nok, men dyna var bare en liten plastskive.

 

 

Så her måtte noe gjøres. For å slå inn maljer i teltduken når teltet er oppe må man  jo ha et mothold med en viss vekt. Lagde meg derfor et mothold av en tung messingaksel.

 

 

Fant ut at 8mm hullpipe var passelig å ta ut hull med. Men det var knot nok å holde opp en planke å slå mot med hullpipa. Å slå inn maljene alene var bare å glemme. Nødløsningen ble å slå ut noen hull og tråkle sammen duken langs sidene.

 

 

Inspirert av en annen tråd legger jeg også inn trådens første selfie   Bildet er fra i går når jeg gjorde nok en slipejobb. Etter å ha støpt med epoxy hadde det blitt litt klin, så jeg valgte å gå over med den grove raspeskiva fra BT for å få skikkelig feste for videre støping med polyester. Alle epoxyflater ble også mattet ned og vasket med aceton.

Denne maska er god å ha når man sliper. Snører hetta tett, da får jeg ikke støv i ansiktet i det hele tatt.

 

Noe av det fine med denne maska er at den har innermaske. Når man puster inn vil lufta holde glasset duggfritt, mens utåndingslufta går rett ut fra innermaska. Her er det bare enkle støvfilter på, men man får også rene gassfilter og kombifilter.

 

 

På henda bruker jeg gummihansker med lange tig-sveisehansker utenpå. Slipper da at sveisehanskene blir klamme av svette, og holder hendene helt støvfrie. En strikk rundt mansjetten sørger for at støvet ikke trenger inn.

 

På beina bruker jeg gummistøvler. For det første holder jeg støvet ute, men de er også helt rene slik at jeg ikke forurenser i båten med søle eller fett.

 

 

Skrudde opp temperaturen i båten litt i natt slik at epoxyen fikk etterherde ved litt forhøyet temperatur. Det kunne nok med fordel vært enda varmere, men da måtte jeg nok lagt over isolasjonsmatter på presenningen. Nederste temperatur og luftfuktighet er i båten.

 

 

Jeg har jo tidligere tetthetskontrollert tanken med såpevann, men jeg valgte å sette på et manometer også for å se om den var stabil på trykk over tid. Trykksatte den til 0,3 bar, men det var nok litt mye, for da røk det ene sveisenestet som jeg festet fremre skvalpeskott med. Tok ned trykket til 0,2 bar, og slik har den nå stått noen dager. Ikke antydning til at trykket faller, så da kan man vel kalle den tett.

 

 

Så et lite snippetriks; ikke bruk skumgummirullene fra Biltema til epoxy, det funker dårlig! For det første er den elendig til å påføre epoxy med, så da er liksom mye av vitsen borte. For det andre eser den til dobbelt størrelse... Før og etter:

 

 

Det neste var å klippe til matter. Lagde først en del maler av gråpapir, og en del ble målt opp og notert ned. Bare dette tok jo litt tid (tar tid dette gitt  ).

 

Så gikk jeg for å skære til. Men det første jeg måtte gjøre da var jo å rydde benken i den andre garasjen. Lagde meg også et stativ for å henge opp rullen, det underlettet veldig. Da var det endelig klart får å begynne tilpassingen

 

 

Ser jo at det vil gå med ganske mye duk bare til å støpe ferdig disse stringerne. Denne remsa er bare for å støpe over et av skottene

 

 

Vel vel. Det ble sent, så jeg måtte gi opp å komme i mål med dette. Får se hva jeg får til i morgen, men mandag er turndag for ungene så.....

[dieselfan]

Det trikset skal testes ut neste gang    Tror jeg ville satt stikkstålet horisontalt, da kan man jo gjøre innstikket på sveiva. Bare om å gjøre å ikke starte benken mens man holder på med det der

 

Det var det jeg forsøkte å uttrykke når jeg skrev "kl09.00" i punkt nr 3..  (jeg tegna nok for mye båt i norsktimene...)

1. 3 Rett opp stålet med vinkel slik at det står vinkelrett på tverrsleiden (anbefaler å kutte kilesporet kl 09.00, sett inn i bosset)

[Komodo]

He he, ser det nå. Det var bare jeg som ikke leste innlegget ditt skikkelig ?

[Knude]

Hei. Skal si du har høy standard på arbeidet om det er maskin arbeid eller støping. Bildene av tank utbedring blir en påmindelse på at jeg må ha et oppfrisknings kurs i TIG sveis. Jobbet som sveiser noen år (79-84)før båtbr. Har sikkert flere tusen timer med rørsveising med tig. Ble spurt av en kompis om jeg kunne vise litt tig sveis for et år eller så. Det viste seg at teknikken var helt borte.........

Må jo snart begynne med rekker.

 

Ser at du får gode råd ang støp av dekk. En vanlig konstruksjon av dekk/tak på fritidsbåt er 2 lag 600 csm på undersiden og 1 lag 450 GR og 2 eller 3 lag 600 GR csm da er dette fritt spenn op ti et par meter.

Høres derfor fint ut med 2 på undersiden og tre oppå. 600 GR csm.

På bunnstokkene hadde jeg klart meg med 2 lag 600 GR. Csm velger du 3 så blir det ikke så mye mer vekt men det sterkere.....

 

Lykke til videre !

[TimJ]

Hei, 

Super jobb du gjør Komodo!!
Et tips jeg fikk var å bruke gummisparkel med litt bredde, eventuelt en nal, slik man tørker vinduer med, for å stryke ut epoxyen. Hos meg ble det ett rimelig strøkent resultat, samt at jeg fikk presset ut all luft med en gang. 

[Krimart]

Som tidligere nevnt: ikke bruk rulle på epoxy, bruk pensel til å påføre  epoxy og tapetglatter el.l. til å jobbe ut luften. Er fin finish viktig bruk peel-ply til sist. 

[dieselfan]

Krimart/andre - del gjerne litt om hvordan Peel-ply brukes og hva som er fordelene 

[Komodo]

Hei. Skal si du har høy standard på arbeidet om det er maskin arbeid eller støping. Bildene av tank utbedring blir en påmindelse på at jeg må ha et oppfrisknings kurs i TIG sveis.

 

En vanlig konstruksjon av dekk/tak på fritidsbåt er 2 lag 600 csm på undersiden og 1 lag 450 GR og 2 eller 3 lag 600 GR csm da er dette fritt spenn op ti et par meter.

Høres derfor fint ut med 2 på undersiden og tre oppå. 600 GR csm.

På bunnstokkene hadde jeg klart meg med 2 lag 600 GR. Csm velger du 3 så blir det ikke så mye mer vekt men det sterkere.

 

Hei Knude og takk for hyggelige bemerkninger! Det er lite som varmer like mye som skryt fra forumets store sønn fra sørlandet

 

Tig er et must om man skal sveise synlige sveiser på båten. Slikt er jo gjerne tynt gods også, enten det er rør eller plater. På tykkere gods enn 4 foretrekker jeg gjerne elektrisk. På enda tykkere gods blir sveisene vel så fine med pinne som med tig. Bruker da 3,2mm tråd.

 

Når det gjelder støpingen er det beroligende at du skriver det du skriver, da går jeg for det valget. Skulle da ha rikelig å gå på siden minste opplager mellom bjelker blir 650mm hos meg. Skrekksenarioet er vel at jeg får delaminering mellom epoxyen og polyesteren. Det er derfor viktig at det er tilstrekkelig tykkelse på poly-laminatet til at dette står sånn nogenlunde på egne bein. Jeg legger meg på 2-4 lag her, i tillegg blir det 2 lag 600g i alle hjørner for å binde sammen til en stiv konstruksjon.

 

Testet litt på to av skilleskottene på mandag. Det ble 2 lag helt nederst (i V) og fire lag øverst, og det ser greit ut. Forsøkte også å holde glassprosenten så høy som mulig, men samtidig mette mattene godt og få ut all luft. Jeg brukte ca 1,6 kg 450g matte til dette, og blandet 1,6 + 1,1 kg polyester til dette. Får se om jeg får kommet litt videre i ettermiddag.

 

 

TimJ: Takk for tipset! Jeg skal teste det hvis det blir noe mer epoxystøping. Det funket som nevnt også bra med den plastbiten jeg skjærte til, men da på flatene, ikke rundt radier og i innvendige hjørner. Da var det heller en tendens til å dra duken vekk fra hjørnet. (Glad jeg er ferdig med den epoxyen for en stund...)

 

 

Som tidligere nevnt: ikke bruk rulle på epoxy, bruk pensel til å påføre  epoxy og tapetglatter el.l. til å jobbe ut luften. Er fin finish viktig bruk peel-ply til sist. 

Obs, det hadde jeg glemt. Jeg brukte den lille mohair-rulla fra tema på flatene kombinert med pensel. Peel-ply har jeg ikke prøvd, men jeg er jo poenget for å spare videre grunnarbeid før neste lag samt finnish på synlige detaljer. Men da begynner det å koste litt også. Den duken tar jo også tid å legge ut, og den er langt fra gratis.

 

 

Dieselfan, se på denne linken: http://www.westsystem.no/p/13209/peel-ply-duk

 

Kort fortalt en tynn duk som man legger over støpen til slutt og rives av etter herding. Skal gi en bedre overflatebeskaffenhet før videre bearbeiding.

 

Hvis ikke har det en tendens til å stikke ut tuster av duken i enden som her

 

Mulig duken fra Svas er bedre en den jeg har brukt (BT), men jeg synes dette var et problem. Dette må da slipes før neste lag så lenge man ikke legger vått i vått. Dette er ikke et problem med polyesteren siden den klistrer mye bedre. Årsaken er at den er tixotropisk.

[Komodo]

Har fått støpt litt mer i ettermiddag, men har dessverre ingen bilder å by på. Derimot har jeg et spørsmål til forsamlingen:

 

Jeg ser at de to fremre rommene under dørken kunne blitt fine oppbevaringsrom. Det tredje vil bli mer eller mindre dekket av styrekonsollen. Jeg har tidligere sagt at jeg ikke skal lage luker i dørken, men at jeg muligens gjør det på et senere tidspunkt.

 

 

 

Men så har jeg begynt å tenke på om det kanskje blir mye knot å lage til en slik luke i ettertid istedenfor å forberede den allerede før jeg legger i dørken.

 

Har dere noen forslag på hvordan man kan lage to like luker? Kravet er at de må være tette. Det er selvsagt også en fordel å unngå snublekanter. Utfordringen er at jeg ser for meg at det fort blir en tidkrevende øvelse. Vil jo ha det ordentlig

[Sjøvind]

Uten at jeg har noen løsning på hvordan, tror jeg det kan bli robust og dessuten kult å bruke sjøvannsbestandig aluminium, plater med antisklimønster. Elles så kan jo disse friste, selvsagt alt for dyre:

https://komplettfritid.no/product/aluminiumsluker

Redigert 16.Mars.2017 av Sjøvind (see edit history)

[Komodo]

He he, ja luker til trettenogethalvt tusen kommer nok ikke til å bli handlet inn   Men enig i at de var tøffe

 

Jeg har også vært inne på tanken om å lage luker av alu-dørkeplater med tre eller fem dråpe-mønster. Tror det kunne blitt tøft.

 

 

Men spørsmålet var vel egentlig om det er noen som har et godt forslag på hvordan en slik luke kan utformes og monteres på en god måte. Slik jeg ser det er det vel nesten ingen vei utenom å lage en forhøyet kant på dørken med luke som går over, eller et dreneringsspor som er forsenket i dørken for å få luke som flukter. Den siste blir jo himla mye jobb å få til når man ikke har støpeform. Det blir også et problem å drenere vekk vannet fra det forsenkede sporet.

 

Tenkte også på en løsning med alu-luke som kun går tykkelsen av luka over dørken og med pakning mellom. Men vil det bli helt tett? Vil jo ikke ha vann som pipler inn når man spyler dørken.

 

Tanken var at dersom det er vesentlig lettere å forarbeide en lukeløsning bør jeg gjøre det før jeg støper inn dørken. Hvis ikke lager jeg heller luker etterhvert om behovet melder seg. Det er nok annet å ta tak i

[boble65]

Skal ikke du ha selvlensende dekk? Og bruke tykk divinycell? Kan du ikke frese ett par spor i divinycell rundt der du skal ha lukene og videre bakover og ut i hekken?

Ja blir jo mye extra arbeide men du eeelsker jo dette?

[Komodo]

Takk for kreativt forslag! Men jeg tror nok et slikt spor vil svekke dørken uforholdsmessig mye.

 

Men nå får jeg gjøre et nytt forsøk på å rulle ut litt duk :-)

[Fjordland]

Er det mulig og drenere disse forsenka lukekarmene med slanger/rør under dørken da? Om det blir nok fall til de kan tas ut akter i sammen med selvlensingen?

[Grufolf]

Det vil vel ikke svekke dørken om dreneringssporet går oppå stringerne akterover og er smalere enn anleggsflaten... og evt doble stringerne for bedre anlegg. Men det siste forslaget gir vanvittige mengder ekstraarbeide

Redigert 16.Mars.2017 av Grufolf (see edit history)

[Fjordland]

Frese spor til rør i stringerene, kople sammen med selvlenser slangen bakerst, evnt eget utløp... ikkje vannvittig mye arbeid, bare litt☺