Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Når jeg så tanken din så slo det meg at du ikke hadde håndlokk i tanken.. etter å ha tenkt litt så er jeg enig... fordi:

• Du skal bruke båten jamnlig, dette er ikke turist-båt
• Du kommer til å fylle i et område hvor det er helårs marinadrift og derfor så har du mindre drit og jalla på tankene
• Du har bensin og ikke diesel
• Yamafilteret med integrert vannutskiller og se-glass er helt toppers og kommer sikkert til å stå lett tilgjengelig i benken bak sammen med strømbryteren ?

Akkurad dette var vel også mine argumenter for å utelate mannlokk. I tillegg til at den blir støpt inn under dørken da, en løsning jeg egentlig liker dårlig...

 

 

Forstår at det med tilkomst er enklest gjennom benken bak men du-verden for en ugunstig plassering med tanke på lekkasje å plassere lokket i tankens endeflate. Plassert slik, vil bensinen slå direkte på lokket hver gang du går i plan....

Hvis jeg først lager håndluke blir det en "no-nonsense-løsning" som ikke skal lekke!

Se gjerne hvordan jeg gjorde det på Viksunden i denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/98388-demontere-dieseltank-på-viksund-900-futura/page-1

 

 

Et alternativ han være å sveise inn ett stigerør som går helt til bunns som du kan suge ut av en gang i året eller om du skulle se vann i se-glasset på filteret...  med Swagelok/Parker klemringfittings ut av tanken for enkel tilkobling. Slike fittings er metall mot metall, en glødet og en hard overflate og er supre å bruke på bensin/diesel og varer evig om du ikke strammer for hardt til.

Stigrør trenger jeg jo egentlig ikke. Jeg fikk tankbyggeren til å sveise inn en nippel helt i bunn. Her kommer jeg til å sette på en kran med blindplugg (som i Viksunden forøvrig).

 

Men nå...

[dieselfan]

Takk for linken til "tank tråden" din, masse nyttig der !

 

Nå er det mitt inntrykk at du har god tilgang til dyktige sveisere... men vil likevel dele det designet som jeg har brukt på noen av mine tanker. Ikke fordi det er så fancy men fordi det kan ettermonteres uten sveising.

 

Til O-ring kan du bruke O-ring fra superb, CFFB motoren din bruker samme O-ring som jeg har brukt til mine håndlokk...

Til mine dreier jeg grov overflate på den flata som gjennomføringshullene står på og legger den 0.1mm under flata som O-ring sporet står i. Så påfører jeg bensinbestandig Permatex på det området, det fungerer for for-tetning til oringen.

Anbefaler 20-22% kompresjon på O-ringen.

Redigert 1.Februar.2017 av dieselfan (see edit history)

[Sjøvind]

Når det gjelder de andre forslagene dine (som virker smarte og gode  ) tror jeg det meste utgår. Alt i orden  

 

Pri en blir å få båten på vannet og at den blir bra kvalitetsmessig, så går det alltids an å endre. Helt enig!

 

Får jo håpe at det er flere som skal bygge seg fiskejolle etterhvert slik at flere får nytte av erfaringene fra denne tråden   Mye å ta med seg herfra til andre prosjekter enn fiskejoller også.

 

(Mannlokk) håndlokk er i tenkeboksen  Selv om du ikke vil ha store luker med stuverom under dørken, går det jo an å ha en liten inspeksjonsluke over tanken. Under jockeysetet f.eks.

 

[Komodo]

Til den siste der Sjøvind: Jockeysetet skal være til å ta vekk med  enkle håndgrep. Men en luke under konsollen hadde jo vært mulig. Ulempen er at man kommer så langt fram i tanken.

 

Har imidlertid akkurat vært ute i garasjen og slått av lyset. Snuste da litt i krokene etter noe materialer til mannlokk, og det så ut til at jeg fant et par platebiter som skulle kunne brukes. Den ene var 12mm tykk, og det skulle holde til å sette inn pinneskruer og dreie O-ring spor. Lysåpningen så det ut til at jeg kan tyne til 185mm. Fant også ei 5mm plate skulle duge som lokk. Har en viss mistanke til at den tanken inneholder litt støv og skitt fra produksjon, så det er muliges smart å ta den jobben uansett.

[dieselfan]

Mens ryggen din restitueres så kan vi vel tenke litt på det som skal forlenge hekken ?

Ville for egen del brukt ca halve utstikket til forlengelse av bunnen, men kun på sidene.

Under motoren, på den midterste 1/3 delen ville jeg løfta konstruksjonen slik at den ikke var i vannkontakt når du går i plan.

Fra steppene og ut til enden ville jeg valgt en stigning på 1:5 max.

Ønsker du at båten skal dette ut av plan i enda lavere hastighet så flytter du steppet lengre ut mot bakkant.

Den negative vinkelen på stepp avslutningen kan diskuteres, jeg ville gjort den slik som nevnt, men jeg kan ikke bevise at det vil ha vesentlig betydning (som vi har diskutert tidligere)

[Komodo]

Sen jobbing i dag også = 0 fremdrift  

 

Vet ikke om jeg forstod forslaget ditt helt:

... kan ettermonteres uten sveising.

 

... dreier jeg grov overflate på den flata som gjennomføringshullene står på og legger den 0.1mm under flata som O-ring sporet står i. Så påfører jeg bensinbestandig Permatex på det området, det fungerer for for-tetning til oringen.

 

Mener du at ringen til venstre (som ser ut til å være to halvdeler) skal inn i tanken og at tankveggen blir klemt mellom disse to? I så fall, vil skruene stikke utenfor slik at de blir brukt som pinneskruer for lokket (et fjerde objekt)?

 

Siden tanken står på arbeidsbenken blir det uansett å sveise, ikke skru. Sveiser dette selv, men selve tanken syns jeg det var greit å få laget av noen som har tilgang på et skikkelig plateverksted.

 

 

 

Mens ryggen din restitueres så kan vi vel tenke litt på det som skal forlenge hekken ?

Bra tenkt

 

Har grublet litt på dette etter at du kom med  det forslaget. Litt av poenget med å la kassa skrå oppover er jo å redusere våt flate når båten er i plan. Hva vil en slik løsning ha å si i forhold til det?

 

Jeg ser vel for meg at det greieste vil være å støpe kassa som jeg opprinnelig har tenkt, lime på klosser i divinycell eller XPS og støpe fast med duk etterpå, og sparkle opp slippvinkelen du tegner til slutt. Har forstått det slik at det er viktig med skapre hjørner bak for at den skal slippe vannet.

 

Tenker du at bredden på "trimplanene" skal være omtrent som på de røde pilene på hver side av skroget? Skrogvinkelen har jo en knekk, hvor vinkelen er ca 24 grader i midten, mens bæreflatene er nesten i vater.

[dieselfan]

Håndlokk: Du har forstått alle elementene rett, denne løsningen har som du påpeker en ulempe med pinneskruene, fordelen er at den ikke trenger sveising. Den lille ringen er delt fordi den må inn i tanken....

Hekk-kasse: Bredden på rød pil er nøyaktig det jeg forsøkte å beskrive. Metoden med å lime på "bunnforlengelsen/flaps" må være helt perfekt. det gir deg jo mulighet til å forlenge/korte inn dersom du skulle ønske å endre skrogets karakteristikk senere...  Min mening er at du blir noe tung i hekken med tanken så langt bak. Ved dykking, en mann på plattformen og en på benken blir du trolig "møe" tung bak og trenger max oppdrift fra kassene. Under tegnesetting og ved manøvrering i minste planefart tror jeg skrogforlengelsen vil virke veldig positivt på "handling"

[dieselfan]

Dersom du kan leve med besinpåfylling på babord side av konsollen vil du kunne snu tanken bak-fram....  

Du vil tape en kn i toppfart men du vil få en båt son knapt reiser seg når du skal i plan og du gå enda saktere før du detter ut av plan...

Men løse teiner ombord vil jeg tro at det er en klar fordel at båten har en så "flat" oppførsel som mulig ... 

[Komodo]

Påfylling på babord side er ikke noe problem, men det drar med seg noen andre problemer. Da vil tanken peke skrått oppover fra påfylling, så jeg vil aldri få den helt full. Sugeledningen vil vende framover. Det vil bli for stor avstand fra benken fram til tanken til at jeg kan nå en håldluke.

 

Jeg tror dessuten ikke at den vil bli for baktung.

Det er jo et godt poeng som du sier at jeg ønsker minst mulig planingsterskel ved teinefiske, men husk at verken tank eller konsoll kommer helt bak. Jeg har egentlig mer tro på den modifikasjonen av kassa du skissererte.

 

Ellers har det ikke skjedd så mye i helga, men en liten oppdatering kommer i morgen ?

[ivar]

litt lesning om Flipper og deres måte og gjøre dette på:

 

http://www.flipperbat.se/006b6992-b92d-47e0-89ef-e1618df11d88-29.html

 

 

[Komodo]

Mener du dette utsnittet?

 

 

I tilfelle ser den nesten ut til at de har gjort det motsatt, alstå forlenget skroget i kjølen, og laget en lufting ut mot sidene.

[Komodo]

Grubler litt på om jeg skal ta 5 cm til av fordekket, hva tror dere?

 

På dette bildet ser dere en tusjstrek som illustrerer hvor skottet mellom dekket og benken framme vil komme. Tar jeg bort for mye av dekket får jeg ikke plass til dregg og tauverk der. Jeg tror 10 cm blir for mye.

 

Nede er det streket opp sånn ca der dørken kommer. Oppe til høyre er det tegnet inn der benken kommer. Har da tatt benken 40cm høy og 50 dyp.

[Komodo]

Flere plater er limt på.

 

Før jeg begynte med  skilleskott, eller spant om man vil, kappet jeg høyden.

Den lille sirkelsaga tar ikke hele dypben, men jeg får et rett og fint snitt å kappe videre etter. Da tar det bare to minutter med japsesaga. Det er lett å kutte gjennom med kniv også, men da kan bladet skjene ut littegrann.

 

 

Så var det på tide å fjerne de midlertidige festene til snorene. Her viste det seg at jeg hadde vært litt vel raus med fugemassen når jeg limte dem opp   En planke bak og to framme... Det ble lirking og kiler og kniv, og til slutt kom den

 

Så ble det å skjære vekk fugemasse og slipe rent... Neste gang bruker jeg litt mindre på ting som skal fra hverandre igjen.

 

For å sikre maksimal binding i skroget når stringere skal støpes fast valgte jeg å vaske hele skroget med aceton. Deretter slipte jeg hele skroget grundig. Litt av årsaken var også at jeg hadde vært litt raus med polyesteren enkelte steder, så der måtte jeg slipe litt for å få fram fibrene.

 

Slipe blir man tørst av

 

Obsss, det komm visst feil vei! (Hva kommer det av Ingar? Det lå riktig vei når jeg lastet det opp  )

 

Jeg har hørt at vinkel og vater ikke har noe i en båt å gjøre, men her ønsker jeg at avstivningen under dørken skal være plan.

 

Tar derfor stikkmål av og til og sjekker at saker og ting er rett. Dette avviket kan jeg leve med (kan strengt tatt komme av teaklekta  )

 

 

Flere klosser tilpasses og limes opp

 

 

 

 

 

Mulig jeg pirker litt mye, men for å få alle vinkler til å passe blir det en del måling og tilpassing. Jeg ønsker å ha god kontakt med underlaget slik at limfugen blir sterk. Da vil også stringenrene tåle større last.

 

 

Begynner å få litt tak på å lage maler også føler jeg, det er noe jeg ikke har drevet særlig  med før

 

 

 

Deretter var det å kappe av topper som stakk over. Brukte en 2"2 som var uvanlig rett for å streke opp. Ser at jeg har klart å snore opp og kappe stringerene ganske rett, så jeg har beholdt rettheten der. Det gjør det lettere å bruke den linja å kappe etter.

 

 

Det var så langt jeg kom før jentungen stakk hodet inn i teltet og ropte at lasagnen stod på bordet og at Farmen hadde begynt. Må jo få med seg hva Lotepus og de andre finner på

 

Fortsetter en annen dag, det kan dessverre se ut som om det blir lite ledig tid i uka som kommer. Men det går jo an å håpe på noen ledige stunder til å komme litt videre

[Allan E]

Skal du ha det tette skott under dørken? Du vil nok få vann inn i dette rommet etterhvert og ha en lensepumpe på det dypeste stedet ville jeg nok satt inn nå.

Da må en også ha åpninger for å lede vannet dit.

[Krimart]

Enig med Allan mht at vann vil etterhvert finne veien til hulrom, enten gjennom små lekkasjer eller rett og slett diffusjon gjennom skroget. En annen løsning er tappeplugg i akterspeilet, og tappe av når båten tas opp for stoffing (dette er vel en båt som skal ligge på vannet hele året-- eller?) men da må det jo være kanaler gjennom stringerne så vannet renner bakover. Plastikk inspeksjonsluker i dekket er utelukket -eller? 

[dieselfan]

Imponerende jobb du gjør med stringerne.

 

Dersom du lurer på om de 0.1 gradene kommer av vater eller lekte eller tilpassinga di så håper jeg du har målt en gang med vateret snudd i 180 grader også... 

 

[ivar]

 

Jeg har hørt at vinkel og vater ikke har noe i en båt å gjøre, men her ønsker jeg at avstivningen under dørken skal være plan.

 

hehe, her tror jeg det går helt utmerket med vater, , som med alt annet verktøy så må den jo brukes riktig 

[Komodo]

Allan og Krimart: planen er tre tette adskilte kammer under dørken. Et i midten og et på hver side. Det blir drenering bakover, og plugg i det bakre skottet med tilkomst fra benken bak. Der blir det lensepumper. Også lensepumpe i motorkasse. Tror jeg setter inn plexi luke til motorkasse for enkel visuell kontroll, samt i skottet framover mot tanken.

 

Dieselfan: Vateret er riktig! ?

Redigert 6.Februar.2017 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Plastikk inspeksjonsluker i dekket er utelukket -eller? 

Ja, det er utelukket. Med drenering bakover skulle det dessuten være overflødig. Men det kan jo hende at jeg lager luker for å utnytte noe av volumet under dørken etterhvert, vi får se.

 

 

Men over til en helt annen ting. Det har stått stille her siden forrige helg, men straks alle avstivninger er limt og rettet av er det klart for å støpe rundt dem med epoxy. Planen er å støpe over alle stringere og ca 3-4 cm ut på bunn. Deretter har jeg tenkt å laminere over med to lag 450g csm og polyester.

 

Så til spørsmålet: Dette med epoxy har jeg lite erfaring med. Er det noen som har gode tips til hvordan man går fram for å få et godt resultat på en relativt effektiv måte? Har forstått at noen bruker alu-rulle, mens andre foretrekker å kun bruke malerulle, stemmer det? Lurer også på hva man gjør før man skal støpe over epoxyen. Så vidt jeg har forstått skiller den ut et amin som legger seg på overflaten. Bruker man aceton eller vann for å fjerne dette? Etterpå blir det å matte med 40 papir for hånd (har jeg tenkt).

 

Kommentarer på dette?

[dieselfan]

Mener du dette utsnittet?

 

 

I tilfelle ser den nesten ut til at de har gjort det motsatt, alstå forlenget skroget i kjølen, og laget en lufting ut mot sidene.

Ja, det Flipper gjør er "motsatt" og grunnen til det er vel at de ønsker helt andre egenskaper enn deg:

1. Økt toppfart
2. Redusert vått areal
3. Redusert drivstofforbruk

Man kan plassere flere slike stepp etter hverandre, men de studiene jeg kjenner til konkluderer med at det har begrenset gevinst.

Hver kvadratcentimeter man kan redusere vått areal med hjelper, men.... man kommer til et punkt hvor bæringen reduseres så mye at skroget synker dypere og man får nytt vått areal og gevinsten reduseres.

Noen båtkonstruktører velger en flat "ski" som båten står på i høy fart, denne virker gjerne ikke så bra med mye last i båten... en rund bunn blir en slags mellomting. De fleste geniale løsninger har tilhørende ulemper.... 

 

Mulig jeg ikke har forstått dine prioriteringer riktig men mine forslag har vært basert på at jeg trodde du ønsket:

1. Økt bæring bak, for å bedre kunne håndtere en dykker i stige på plattform bak
2. Flat oppførsel i betydelig sjøgang
3. Bedret stabilitet sideveis pga håndtering over ripa
4. En båt som løfter nesa mindre ved akselerasjon

Lag et enkelt oppdrift-diagram så ser du hvor forskjellige disse løsningene er. Legg også merke til hvor flate enkelte av de nevnte skrogene er...

[Komodo]

Det er helt riktig som du har oppfattet Dieselfan   Jeg heller derfor til den løsningen du skisserte med å støpe på "klosser" under kassa som blir som en slags fast trimplan

 

Men nå var det dette med epoxystøping da. Noen som kan komme med en beskrivelse for framgangsmåte? Er det akkurat det samme som med polyester og csm, eller er det noen andre triks?

[Selco Racing]

Men nå var det dette med epoxystøping da. Noen som kan komme med en beskrivelse for framgangsmåte? Er det akkurat det samme som med polyester og csm, eller er det noen andre triks?

 

Erfaringen min med epoxy vs polyester:

Vær nøye med blandingen, bruk gramvekt og blande godt uten å tilføre luft.

Epoxy er mer tyntflytende, masker godt.

Legg duken nøyaktig på før du tilfører epoksy, umulig å flytte på duken med epoksy.

Bruk bred pensel eller liten malerulle å påføre med.

 

Valg av matte:

Skal du bruke csm med epoksy, må du vel bruke den med pulver, tror jeg.

Csm har meget dårlig styrke i forhold til multiaksial.

Csm kan du rive med hånd. Null styrke. Prøv selv. 

Til denne jobben hadde jeg lagt et til to lag med 450g biaksial og epoksy. Ikke csm eller polyester. 

 

Er du litt rusten på epoksy, så gjør en liten test først.

 

Angående forarbeid kommer det vel frem av youtube klippet.

 

 

[Krimart]

Støpe med epoxy:

Overflatene du skal ha vedheft til er selvsagt slipt, avfettet og støvfrie. Du skal laminere med vevd glassfiberduk, ikke kortfiber -matte. Utstyr: rørepinner og kopper, diditsl kjøkkenvekt, div. Billige pensler, plast tapetglatter

 

Generelt sett ikke blande for mye epoxy om gangen, bruk digital kjøkkenvekt, ikke doseringspumper

Hulkil: pensle først med utyknet epoxy. Rør ut epoxyen med tykningsmiddel, til konsistens omtrent som peanøttsmør. jeg synes silika-pulver er best. Liker ikke glassballonger eller bommullskutt. Bruker en liten pensel til å legge selve hulkilen. Du kan glatte ut med en liten malingsrulle el. Hvis det er nøye med formen - men set går som regel greit med pensel.

Når denne er herdet må du slipe, aminlaget tas ved slipe.

 

Når du så skal laminere med glassfiberduk gjør du følgende: pensle på epoxy på flatene der du skal laminere. Legg over glassfiperduken/veven og forsett å pensle epoxy over duken og jobb epoxyen inn,. Bruk tapetglatteren til å jobbe epoxyen inn i duken så den er helt mettet og luftbobler er ute. Du kan nå legge over ny duk, gjerne -45 grader på forrige dersom styrke i flere retninger er viktig ( og du ikke har multiaksiell duk).

 

på vanskelige steder, feks, opp-ned har jeg med hell gjort det slik at jeg lar første laminering begynne å herde så vidt før jeg begynner med neste, da sitter duken under bedre fast - og den ny duken hefter godt i epoxyen som da er godt kleberig.

 

Ikke bli for "grådig" og laminere for mye om gangen, kan fort bli krøll med mange lag. Lar du et lag herde helt ut, må,du slipe bort aminlaget før du laminerer på over dette med nytt lag.

 

Har aldrig brukt rulle.

Redigert 12.Februar.2017 av Krimart (see edit history)

[simon_a]

Når det gjelder aminlaget så kan denne filmen være nyttig, den forteller hvordan det skal gjøres.

[Komodo]

Hei folkens, og takk for mange gode tips!

 

Ser jo nå at det er en drøss videoer på youtube om dette. Litt problematisk akkurat nå da jeg ikke får lyd på pcen, så det ble litt amputert. Får fikse det senere.

 

Her er også en kar som legger duk. Han viser jo bra hvordan han drar ut epoxyen med en sparkel, så da skjønner jeg hva du mener med å bruke tapetglatter Krimart   https://www.youtube.com/watch?v=aexxZdv780o

 

Har forøvrig kjøpt 300g roving på Biltema til denne jobben. Epoxyen er fra Svas Kjemi. Har kjøpt 10kg + 2,4kg herder, så jeg regner vel ikke med at det rekker til mer enn et lag epoxy og duk over hele. Tenkte å legge på to lag polyester og csm for å få litt mer stivhet i stringerene.