Jump to content

Biltema batteritester - verdt pengene?


Jens_P

Recommended Posts

Er egentlig veldig enig med Jørg her. Av ren nysgjerrighet så har jeg testet flere av slike testere og sitter igjen med et inntrykk av at enten så viser de «topp batteri» eller så viser de at batteriet er defekt og bør skiftes. Men i disse tilfellene så vet man det gjerne allerede. Eneste jeg stoler 100% på er en utladingstest, når det gjelder forbruksbatterier, da. 

Redigert av Kjellg (see edit history)
Link to post
Share on other sites

  • 11 måneder senere...

Båten har overvintret i havna. Den var frostkonservert og det ble både kalt og mye is rundt båten. Batteriene ble toppladet og strøm frakoplet. Har i løpet av vinteren sjekket spenningen på batt. og den har vært OK. For noen dager siden bestemte jeg meg for å bryte opplaget. Sjekket startbatt med en Biltema batteritester (den nyeste). Litt kronglete å komme til så plusstilkopling gikk til batteriet og minus fant jeg i enden på en kabelsko og en tjukk minuskabel på svinghjulshuset. Ble lang i trynet da jeg flere gange leste "bad and replace"  Javel kulden har tatt knekken og gjorde klart for nytt. Men noe sa meg, mål en gang til og nå rett på batteripolene. Meteret viste "good" og høy cca. Den ultimate testen kommer vel når jeg starter. Lot startmotor gå et par omganger for å få litt olje frem og så start på første slaget. Dette batteriet er et Biltema 100ah sølv/kalcium type og er snart 10 ÅR. Hva målte jeg feil første gang, ble det da overgangsmotstand som figurerte som høy indremotstand i batteriet ? Moral: mål rett på batriet med rene poler. God Påske 😊

Link to post
Share on other sites

Haba skrev for 1 time siden:

Hva målte jeg feil første gang, ble det da overgangsmotstand som figurerte som høy indremotstand i batteriet ? Moral: mål rett på batriet med rene poler. God Påske 😊

 

Kanskje du er inne på noe der? En liten runde med å pusse poler og polsko og sjekke kabelen inn på kabelskoen at det ikke er irr og dårlig kontakt? Det er uansett en grei forbyggende jobb.

Link to post
Share on other sites

Det er enkelt å forklare og akkurat som du og Lars sier.
Noen målere sjekker også på sine egne klemmer om det finnes brukelig kontakt. 
Bedre varsler t.o.m. når kontakten er helt på tryne, men akkurat det må man ikke stole på at den gjør.
Motstand måles jo i Milliohm, da må ikke mye til at det vakler i noen desimaler og beregnes helt feil.
Det samme gjelder for spenningsmåling, eller også ved konduktanstest,
alt måles rett på polene og disse må være helt ren.
Står vanligvis også beskrevet liknende på brukermanualen, når den duger.

:easter:
Jørg

 

Link to post
Share on other sites

Dette måtte jeg teste litt selv. I garasjen har jeg et to år gammelt helt friskt og oppladet batteri på 62Ah og 620A CCA fra Biltema. Jeg fant derfor frem testeren til Biltema for litt ekstra testing.

 

Med helt rene poler og klypene fra testeren godt "gnikket" inn på batteripolene fikk jeg dette resultatet. Dette gjentok jeg flere ganger med det samme resultatet.

 

batterytest_ok.jpg.3d9c4664bf2b885ba8e784b324e38e89.jpg

 

Så gjorde jeg noen flere tester. På noen av testene festet jeg bare klypene så løst som mulig på polene. Andre tester ble gjort med tynne/tykke kabler av forskjellig lengde mellom tester og batteri.

 

Da fikk jeg slike målinger.

 

batterytest_bad.jpg.c82f1120fce8f920786fc21a8fa0f846.jpg

 

Konklusjon? Skal en bruke et slikt måleinstrument (med de begrensningene det har), må man sette klypene rett på batteripolene og gnukke de godt fast!

 

 

 

 

Redigert av Lars H. (see edit history)
Link to post
Share on other sites

  • 1 år senere...

Hei,

 

Har kjøpt denne bilbatteritesteren som også tar lithium batterier. (Noe som jeg forløpig ikke trenger)

 

Når denne skal settes opp for å teste Mine Ritar RA12-120SD AGM batterier får jeg spørsmål om å legge inn CCA. Jeg klarer ikke å finne dette oppgitt noe sted for disse batteriene. Ser at det finnes flere valg CA, IEC, DIN osv. Hva gør dere andre når dere ikke vet CCA?

 

image.png.c4f03da00ac5d045b27aa6d28803507b.png

Link to post
Share on other sites

JRK skrev 59 minutter siden:

Når denne skal settes opp for å teste Mine Ritar RA12-120SD AGM batterier får jeg spørsmål om å legge inn CCA. Jeg klarer ikke å finne dette oppgitt noe sted for disse batteriene. Ser at det finnes flere valg CA, IEC, DIN osv. Hva gør dere andre når dere ikke vet CCA?

 

Mulig du finner noe her

https://checkout.seatronic.no/media/productattach/pdfs/dc12-120s.pdf

Link to post
Share on other sites

JRK skrev 1 time siden:

så oppgir de antagelig ikke dette. 

 

var det C20 eller C 100

 

AGM batterier er godt egnet i bobiler og solcelleanlegg som forbruksbatteri.

Bruk i båt, bobil og campingvogn
AGM og GEL batterier kan også brukes i båt og bobil. Men det er viktig at dynamo er tilpasset lading av GEL og AGM batterier. Dersom dynamo ikke er tilpasset lading av slike batterier, vil de raskt bli ødelagt og miste sin kapasitet. Dynamo kan tilpasses, ved å sette på egen styringselektronikk for dynamo, f.eks. Java sea Top Charge TC-TO

Ulike standarder
Batterikapasitet kan angis med mange ulike standarder, slik som C5, C10, C20 og C100. Et batteri med C100 kapasitet på 140ah, kan ha en kapasitet på 100Ah ved C10. Noen blybatterier, slik som startbatterier er bygget for å kunne gi mye strøm på kort tid, de er gode på lave C-verdier, mens høye C-verdier, slik som C100 er nesten de samme som C10 verdiene. Fritidsbatterier er konstruert for å gi lite strøm over lang tid og har større forskjeller mellom C10 og C100, men er dårlige til startbatterier. Hva som angis av C10 og C100 kommer som regel ann på hvor batteriene er tenkt brukt. Skal de brukes med rask utlading, slik som i f.eks. båt er C10 og C20 mest aktuelt. I hytter, der man bruker lite strøm over lang tid, er C100 mest aktuelt. Mange leverandører velger å fokusere på kun en standard, noe som gjør det vanskelig å sammenlikne. Batteriene vi fører er oppgitt med både C10 og C100 kapasitet, slik at man enkelt skal kunne sammenlikne med andre batterileverandører. Vi har også lagt ut detaljerte datablad på batteriene. Vårt mål er at uansett hvilken standard man bruker, skal man få de beste batteriene til den beste prisen hos oss, uavhengig av om man ser på kilopris, C10, C20 eller C100.

Hvordan få mest mulig ut av AGM batterier i solcelleanlegg
AGM batterier er ypperlige å bruke i solcelleanlegg, men det er noen punkt man må passe på for å få optimal nytte av batteriene. M.a. må solcelleregulatoren være egnet for GEL eller AGM batterier og den må stilles inn på denne batteritypen. Skal man få strøm ut av batteriene, må man ha strøm inn og det er derfor viktig at man har tilstrekkelig med ladekapasitet. Spesielt om vinteren kan lading med kun solcellepanel, særlig i Nord-Norge, være en utfordring. Lading med aggregat og/eller vindmølle kan være et godt supplement. Batteriene bør topplades minst en gang per mnd. og de må ikke stå utladet over lengre tid. Husk at man må ha 200 timer med lading på 0,5A for å få ladet 100Ah på et batteri. Vi anbefaler at man forhører seg etter mer informasjon dersom man ikke har tilstrekkelig kunnskap om batterier og lading.

 

https://www.sparelys.no/agm-batteri-100-ritar-dc12-100s#tab-

Link to post
Share on other sites

Hei,

 

Det er nok ikke dette batterimåleren spør om. Cold Crank Ampere (CCA) er et mål på hvor stor strøm batteriet klarer å levere i en vis tid ved en eller annen minustemperatur, uten at spenningen faller under en gitt verdi. Batteritesteren har valg på CCA, CA SAE, IS og DIN. Alle disse er standarder hvor verdiene varier fra den ene til den andre. 

For meg kan det se ut som at dette er en ren startbatteritester. 

Nå oppgis jo maksstrøm til 1200 Ampere i 5 sekunder, men det er jo noe helt annet en disse standardene krever. Men kanskje det går an å sette inn en aller annen CCA verdi basert på denne?

Link to post
Share on other sites

JRK skrev for 5 timer siden:

Hva gør dere andre når dere ikke vet CCA?

I de tilfellene har jeg bare valgt meg en CCA verdi i nærheten av det jeg tenker at et slikt batteri burde yte. Og så kommer det jo an på hva man er interessert i å finne ut. Dersom det er snakk om et rent forbruksbatteri der CCA ikke er oppgitt, er det kanskje ikke så interessant å bruke en slik måler? I mitt tilfelle brukte jeg lignende batterier til start (noe som viste seg å fungere dårlig), og ønsket derfor å få en pekepinn på hva de kunne yte. Men som et forbruksbatteri så er man vel mer interessert i å vite hvor mye energi som er lagret i batteriet, og da må man vel ta en utladningstest. 

Link to post
Share on other sites

 

Komodo skrev for 10 timer siden:

I de tilfellene har jeg bare valgt meg en CCA verdi i nærheten av det jeg tenker at et slikt batteri burde yte. Og så kommer det jo an på hva man er interessert i å finne ut. Dersom det er snakk om et rent forbruksbatteri der CCA ikke er oppgitt, er det kanskje ikke så interessant å bruke en slik måler? I mitt tilfelle brukte jeg lignende batterier til start (noe som viste seg å fungere dårlig), og ønsket derfor å få en pekepinn på hva de kunne yte. Men som et forbruksbatteri så er man vel mer interessert i å vite hvor mye energi som er lagret i batteriet, og da må man vel ta en utladningstest. 

Det er vel den samme konklusjon jeg kommer frem til. Setter CCA til f.eks 800, som man må kunne forvente av et 120 Ah batteri. så får jeg se hva måleren forteller, får i alle fall intern resistans noe som er viktig med tanke på spenningsfall internt i batteriet.

I tillegg ser jeg utfra kurvene på databladet at med en 5 A  last så skal ikke spenningen falle til mer en 12,85 V i inkoblingsøyeblikket.

Ellers er jeg enig i at en uladetest er den eneste fullverdige målemetode, men med 4 batterier tar det litt tid. Uansett så er jeg også  litt skeptisk til å kjøre de helt ned hvert år, men kurvene i databladet gir jo en god pekepinn på spenningen ved halv utladning. Batteriene er nå 8 år og virker som de er i orden.

Samme erfaring som deg, ett som ble brukt som start tok kvelden i fjor, enda disse ble solgt som kombinert start/forbruk. Men ser i ettertid at de nå oppgis som rene forbruksbatterier.

 

Link to post
Share on other sites

Intern motstand er det viktige testeren til Biltema måler. Hvis vi ser på resultatene til Lars så skalerer CCA med intern motstand. Og intern motstand er oppgitt for Ritar batteriet, så hvis intern motstand er i henhold til spesifikasjon og batteriet holder på spenninen så kan en konkludere at det er i orden.

Link to post
Share on other sites

JRK skrev 48 minutter siden:

Ellers er jeg enig i at en uladetest er den eneste fullverdige målemetode, men med 4 batterier tar det litt tid. Uansett så er jeg også  litt skeptisk til å kjøre de helt ned hvert år,

Tvert imot, det er det beste du kan gjøre.
Kjør dem ned en to ganger per år, for så å lade dem opp -rask- etter hvert ==> til høyest tillatt spenning.
Gel og lukkete batterier uten tilsatt lades nok ikke med mer enn 14,4V @ 25°C,
men AGM kommer til å heie på deg når du lader med 15V.
Cellene blir balansert, og syren blir blandet også i kappilarene, det er omtrent som å trene en muskel.

Det som ble nevnt ang å lade "200 timer med solceller" derimot er jeg ikke enig i.
Det kan godt gjøres med Gel, men ikke med AGM med mindre det dreier seg om lav floatspenning i antisyklisk drift.
I så fall ellers måtte jo cellene holdes med høy spenning lenge,

noe som ikke AGM liker for da tørker den ut.
AGM bør helst lades hard og bratt med (se datablad) maks strøm og gjerne maks spenning.

Ang testeren.
Slike testere er tenkt for startbatterier, ikke til forbruk.
Men dem er i hvert fall praktiske fordi billig for å kunne måle indre motstand,
for å sammenlikne dette med databladene til batteriet.

:fishing:
Jørg

Link to post
Share on other sites

Takker for innspill Jørgog Abbor. Kan godt hende at det er ett poeng å dyputlade, men mine batterier er 8 år og brukt 9 sesonger, kun dyputladet 1. høst, og virker å være i god stand, så har ikke lyst og endre på noe. Og det med indre resistans er en viktig indikator.

 

Så har jeg vært i båten og testet litt.

Har 3 stk 8 års gamle Ritar 120 Ah batterier og ett 1,5 år gammelt. Alle batteriene er paralellkoblet, men kobles fra hverandre hver høst. For en uke siden var de toppladet og skilt.

 

Prøvde meg på det nye batteriet først med en CCA på 800 og så 600. Fikk til svar BYTT på begge. Jeg tenkte hva er det for dårlig måler og tenkte denne er det bare å levere tilbake.

 

Så, prøvde jeg på de gamle. fikk 3,6-3,9  milliohm og GOD på alle 3. Da har jeg plutselig en god referanse for senere målinger. Om CCA verdi er rett er jo egentlig ikke så viktig. Om alle batteriene blir dårlig, vil man jo fort merke det på antall dager i uthavn.

 

Så gjorde jeg en ny test for å få bekreftet om det var logisk det som battertesteren gjorde. Koblet opp en lyskaster på 120W til alle 4 batterier. De tre gamle hadde hvilsepenning fra 13,12-13,6 og spenningen falt etter 5 sekunder til mellom 12,91 til 12,96 Volt. Det nye batteriet hadde hvilsepenning fra 13,05 Volt med falt helt ned til 12,5 Volt. 

 

Konklusjon fra min side (Selv om jeg var veldig skeptisk), denne måleren gir en god indikasjon, om man kbler rett på rene poler

 

 

IMG_2766[1].JPG

Redigert av JRK (see edit history)
Link to post
Share on other sites

JRK skrev 31 minutter siden:

Kan godt hende at det er ett poeng å dyputlade, men mine batterier er 8 år og brukt 9 sesonger, kun dyputladet 1. høst, og virker å være i god stand, så har ikke lyst og endre på noe. Og det med indre resistans er en viktig indikator.

Det er ikke helt slik du håper.
Det som er aktuell for deg er å må kapasitet sammen med spenningskurven,
nettopp ved utlading til SoC 0.
Det er eneste veien å se om et batteri holder brukbar spenning (V) mens den tappes.

:seeya:
Jørg

Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Takk for tilbakemelding Jørg, selv om vi fjerner oss litt fra innholdet i tråden ;)

Grunnen til at jeg er litt skeptisk til dyputladning er denne karakteristikken som er oppgitt for batteriet. Dess mindre utladning desto flere cycler. Har nesten aldri vært under 50% utladning og innbiller meg at dette er forklaringen på hvorfor batteriene er såpass bra som de er.

(Jeg er UPS ansvarlig i en maritim teknologibedrift og vi leverer 1000 vis av UPS'er til verft. Et av problemene vi opplever er at på noen av verftene slår de av strømmen og UPS'ene står å går til de dør hver natt. Dette er en skikkelig batteridreper.)

image.png.751f2b4243e43da5653d6c25b59dd962.png

Link to post
Share on other sites

Ja, jo laver utlading jo flere sykler er mulig.
Derimot:
- Utlades og lades batterier som forklart,
dvs. ofrer man et par ladesykler og kjører en full syklus hvert halve år,
da blir batteriene sprekere til gjengjeld.
- Reduksjonen i antallet mulig sykler er så marginalt at du ikke kommer til å merke dette.

Forresten er dette ikke noe nytt.

:fishing:
Jørg
 

Link to post
Share on other sites

Joerg Becker skrev for 11 timer siden:

Ja, jo laver utlading jo flere sykler er mulig.
Derimot:
- Utlades og lades batterier som forklart,
dvs. ofrer man et par ladesykler og kjører en full syklus hvert halve år,
da blir batteriene sprekere til gjengjeld.
- Reduksjonen i antallet mulig sykler er så marginalt at du ikke kommer til å merke dette.

Forresten er dette ikke noe nytt.

:fishing:
Jørg
 

Hvor langt ned i spenning skal man dyputlade da?  Jeg har en vhf som drar 1 ah med mindre jeg tar ut sikringen på den, og det er kanskje tilstrekkelig?  Batteribanken er 600 amp Ritar AGM. 2 år gamle og absolutt friske. Har 70+50 amp ladere, så jeg kan lade fort opp igjen. Har nok forbrukere så kan få alt fra 1 ah til 120 ah om det trengs 😳😊

Redigert av Bitteliten (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Bitteliten skrev for 2 timer siden:

Hvor langt ned i spenning skal man dyputlade da?  Jeg har en vhf som drar 1 ah med mindre jeg tar ut sikringen på den, og det er kanskje tilstrekkelig?  Batteribanken er 600 amp Ritar AGM. 2 år gamle og absolutt friske. Har 70+50 amp ladere, så jeg kan lade fort opp igjen. Har nok forbrukere så kan få alt fra 1 ah til 120 ah om det trengs 😳😊

Hei, og takk for sist.

Utlading: 100% (Da kan du samtidig måle kapasiteten hvis utladingen skjer gjennom shunt).

Sluttspenning: Se datablad til batteriet. (ofte 10.5 - 10.8V @ 20 eller 25°C men se datablad)
Viktig: Denne spenningen må ikke underskrides.

Metode: Rask utlading, ikke sakte (batteriene skal ikke få unødvendig tid for å sulfatere)

Skal batteriene cycles alle sammen?: 
Dette kan.. gjøres, for bare å ballansere.
Min anbefaling derimot, når du først gjør: Utlades hver for seg; skriv tabell for sammenlikning over tid.

Anbefaler minst disse trinn:
1.) Marker batteriene med nummer
2.) Topplading alle sammen; så frakobling på alle minus
3.) hvile i minst 6 timer;
4.) Spenningsmåling (hver batteri):
- Noter VDC (2 desimaler) først uten last.
- Så påsettes ca. 5A - 8A last, sjekk spenningen mens.
V synker nå først "rask" i første desimalen, men så tydelig saktere i både første og andre desimalen.
Noter: ved hvilken spenning (V med 2 desimaler f.eks. 12,56V) Volten stabiliserer seg, 
dvs. der V synker videre bare veeeldig sakte.
Denne spenningen bør være nesten lik hos alle, avvik med =/>0,2V bør granskes nærmere.
Dette gjelder særlig ved seriekobling i 24/36/48V systemer, avvikene der må være enda mindre.


Strøm til både videre utlading og lading:
Se datablad for både maks anbefalt strøm ut/inn (to forskjellige) og Ah / C 

Tømming til bare cycling:
Velg en middels høy strøm.
Sier databladet maks 100A konstant utlading da kunne batteriet
tømmes med f.eks. ca. 25A for å ikke å stresse cellene unødvendig.
=> Husk minste spenning ved utlading....

Hverdags-tipps:
Rask utlading med høy strøm gir mindre skader enn sakte utlading.
Rask utlading med høy last gjør mindre sulfatering på platene, fordi utladingen blir ikke komplett.
Det gjeder særlig når batteriene lades om ikke så lenge etter hvert.
Utlading med bare lite strøm (f.eks. kjøleskap eller LED-lys) derimot tømmer platene myyyye dypere.
Den lengre tiden som batteriene står med spenninger under 12,5V er den som er verst bl.a. mht. sulfatering.

Lading, etter test.
Strøm: Lad så opp med så mye strøm/Ampere som er tilgjengelig, men ikke med mer Ampere
enn databladet tilsier som -anbefalt- og i hvert fall ikke mer enn maks tillatt ladestrøm.
(Maks tillatt ladestrøm/Ampere er viktig å huske grunnen termisk belastning (indre) som
gjelder særlig når batteriene er tomme og så har minst motstand.)

Spenning: Velg høyeste ladespenning som databladet tillater
(..ved angitt temperatur. Kompenseres ift. temperaturen)

Vil du sjekke Kapasitet (C eller K betyr det samme) samtidig?
(Anbefales, for avslører de batterier som dreper andre batterier)
F.eks.: Et batteri 100Ah C20 (skal levere 100Ah ved utlading over 20t).
100 (Amperetimer/Ah) delt med (C)20 = 100/20 = leverer 5 Ampere over minst 20 timer før sluttspenningen er nådd.
C10 ville da resultere 100Ah over 10timer = 10A, C5 = 20A.
==> Andre verdier: Bytt tall til Ah og C

Husk: 
Hvilespenning m/u litt påsatt belastning kan vise det første la oss si "noe".
Men svekkete, eller også kvalitativt dårlige batterier viser ofte det samme stabile hvilespenning først,
men så en dramatisk fall* i spenningen mens utladingen skjer.
Batteriet skal ha levert >100Ah når slutt-spenningen er nådd.
Kommer slutt-spenningen før kapasiteten er nådd da er noe galt.
=> Husk minste spenning ved utlading....
=> !! Batteriet må ikke stå lenge i utladet tilstands, men lades helst umiddelbart etter test !!

Jeg anbefaler å plotte selve utladingen, enten manuell eller med hjelpemiddel, slik at dette kan visualiseres.
Dessuten er det også et bra grunnlag i tilfellet reklamasjon.
Forhandlere har det da ofte så mye enklere for å snakke med enten importøren eller seg selv.

(*"spenningsfall" er forresten noe annet, når vi bruker det.
Det begrepet brukes for å betegne tap av spenning over f.eks. kabel og fordelinger dvs. mellom batteri (eller andre kilder) og forbruker, over deler i fordelingen ved lokalisering, eller også over forbrukeren og gjennom kilder når vi beregner effekt ved både arbeid og tap, mv.)

Håper det hjelper litt.

:fishing:
Jørg

Link to post
Share on other sites

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...