Service på kjølere på Volvo Penta D6

[Tor Aksel]

Hei vi har kjøpt oss ny båt (Viksund) med en Volvo Penta D6 (310 hk).

Hvordan er servicebehovet på kjølesystemet til disse D6'ene?

Er det anoder som må byttes?

Hørte noe om at kjølerne (1 på olje og 1 på ferskvannsiden) burde syrevaskes på et bestemt intervall?

 

tar gjerne imot tips og råd.. :-)

 

Hilsen ny eier av en herlig båt med en flott motor

Tor Aksel

[Bårdp]

Er to anoder på motoren som jeg har bytter årlig. Så lenge motoren kan kjøres på max i 10-15 minutter uten å gå varm er det vel ikke behov for noen rengjøring av kjølere. Så langt går nå der fint på min og den er 10 år gammel.

Redigert 8.Mars.2018 av Bårdp (see edit history)

[Captain Chaos]

Det er anoder i kjølesystemet, plasseringen husker jeg ikke, men jeg mener i alle fall at det er 1 på varmeveksler. Dette er godt dokumentert i instruksjonsboken.

 

Saltvannsiden bør renses hvert 5 år. Dersom du opplever saltutfelling på endelokk på varmeveksler er det uansett på tide, selv om 5 år ikke er nådd. Saltutfelling er ganske typisk. Volvo anbefaler hvert 5 år.

 

EDIT: Kommentar til Bårdp: Selv om du oppnår god kjøling kan du likevel ha så mye avleiringer at endelokkene begynner å lekke. Det er GOD kapasitet på kjølingen, særlig på de mindre D4 & D6. Jeg åpnet mine varmevekslere på D4-300 etter 7 år. Nedre del (ca 30%) av kjølekapasiteten var borte, litt salt under 1 endelokk)

 

I og med at mine maskiner hadde montert kran slik at man enkel kunne koble på slange mellom drev og vannpumpe så kjørte jeg systemrens hvert 2 år. Vannet som kom ut var ikke pent...

 

/Chaos

 

Redigert 8.Mars.2018 av Captain Chaos (see edit history)

[Eureka]

En anode er plassert i forkant på høyre side, sett forfra. Er skrudd « oppover» så du ser den ikke ovenfra. 

 

Anode nr 2 er i bakkant på høyre side . 

Firkantbolter som kan sitte litt fast. 

 

Det renner ut mye saltvann når du tar dem ut. 

 

Kan være smart å dekke til så det ikke blir salt nedover reimer og hjul. 

 

-eller ta de ut etter at det er kjørt gjennom ferskvann/ frostvæske ved vinteropplag. 

 

Ang rens, som nevnt, se etter saltutfelling fra kjøleren som står bak på høyre side av motor. Dette drypper ned på jordingslissen mellom starter og bunnpanne helt nede på motoren, midt på høyre side. 

 

Om et verkstedet skal demontere, syrevaske, skifte o-ringer koster det 25-28tusen. 

 

( har fått det gjort på samme motor)

[Captain Chaos]

Dersom man selv kjører systemrens feks hvert andre år regner jeg med at denne jobben er unødvendig?

 

 

[Eureka]

Kan jeg ikke svare for ?

 

men når det lekker fra endelokket, så må den kjøleren uansett åpnes. Det er vel i den det er mange o-ringer.

[HansH]

Gratulerer med strålende båt og motor.

 

På D4/D6-motoren er sjøvannskretsen for kjøling ett av de områdene som kan være problematisk.

 

Særlig er kjøleren for ladeluft utsatt (intercooleren). Den står bak (akter) på babord side. Det er i denne du har den ene av totalt to zinkanoder på motoren, ref beskrivelser i foregående innlegg.

 

Her er noen tips om sjøvannskretsen etter totalt 10 år med D6.

 

1) ved siden av zinkanoden akter har du en liten dreneringsnippel som det vanligvis også henger et gjennomsiktig plastslange fra. Denne åpner du for å drenere saltvannet som ligger "øverst" i systemet. NB: dreneringspluggen er av plastikk og kan knekke i stykker når du skal skru den ut. Vær forsiktig og bruk litt WD-40, CRC e.l. for å løsne forsiktig.

 

2) når du har kjørt med D6en så blir alltid intercooleren og ellers øvre del av sjøvannssystemet stående halvfullt med saltvann innvendig. Motoren er da varm ennå i lang tid og saltvannet står og fordamper inni intercooleren og etterlater salt. Denne prosessen kan gå meget raskt og måten du vil merke det på i en D6 er følgende: Driftstemperaturen stiger til over 85 grader fordi saltet hindrer saltvannet i å strømme fritt forbi de tynne rørene inni intercooleren/ladeluftkjøleren. Trykket i kjølesystemet øker og når du går i marsjfart vil vannet til slutt presse seg ut der hvor det er mulig. Det er forbi O-ringene i endelokkene framme og bak på intercooleren. Da får du vanndrypp ned på starteren og ellers rundt i motorrommet. I verste fall kan dette være dramatisk fordi systemet kan sprute nokså mye vann ut i motorrommet på høyt turtall hvis dette oppstår under en lengre transportetappe. ( jeg opplevde dette selv ved henting av Bavariaen fra Vestlandet til Nøtterøy. Antar jeg hadde mange hundre liter vann i motorrommet ved mellomstopp i Lillesand . Flaks at det gikk bra. - ps Bavariaen min har meget stort motorrom men hadde den gangen ikke verken alarm eller automatisk lensing). 

 

3) For å forebygge oppbygging av salt i kjølesystemet er det viktig å kjøre systemrens fra tid til annen. Du finner mange beskrivelser av det her på forumet. I tilfeller hvor avleiringen har kommet veldig langt, er beste metode å skru av hele kjøleren og åpne og rense. Da kan du også komme til luftdelen av kjøleren som er en rekke tynne aluminiumsribber. Disse kan f eks vaskes i tynner eller andre egnede rensemidler. Luften som skal inn i turboen blir avkjølt over disse ribbene og det er derfor viktig å rense disse av og til. Bedre luftkjøling gir kaldere luft, dvs tettere luft  og mer oksygen og bedre effekt i motoren.

 

Det har vært skrevet mye om dette på forumet, se bl a her:

 

 

4) Jeg tror du ved å kjøre regelmessig systemrens i sjøvannskretsen skal kunne unngå å måtte demontere den helt. Egentlig skal det være mulig å bare åpne endelokkene på ladeluftkjøleren og banke kjøleinnsatsen ut bakfra og forover og rense den. I praksis tror jeg mange har opplevd at det er vanskelig når den først har grodd seg fast.  

 

5) Hvis du velger å åpne kjøleren så vær forsiktig med O-ringene. De er svinedyre hos Volvo. Det er to identiske O-ringer i hvert endelokk på ladeluftkjøleren. Den ene tetter i sjøvannskretsen og den andre i ladeluftkretsen.

 

6) Til slutt: Hvis du først tar bryet med å rote bak og omkring ladeluftkjøleren så ta også en sjekk rett ned under og i forkant av kjøleren. Der sitter starteren. Hvis det på noe tidspunkt har vært lekkasje fra det fremre lokket på ladeluftkjøleren så renner det rett ned på starteren og forårsaker korrosjon på alle koblinger der. Starteren er godt innkapslet og tåler nok mye av dette men du kan få dårlig kontakt på noen av ledningene. Lurt å sjekke og evt skru opp og pusse av korrosjon.

 

Tror jeg stopper der. Kortversjonen er: Kjør regelmessig systemrens i sjøvannskretsen.

[oberst1]

@HansH Strålende innlegg, er ikke ukjent med motorer, men føler jeg lærte litt her 

[Tor Aksel]

HansH skrev for 8 timer siden:

Gratulerer med strålende båt og motor.

 

På D4/D6-motoren er sjøvannskretsen for kjøling ett av de områdene som kan være problematisk.

 

Særlig er kjøleren for ladeluft utsatt (intercooleren). Den står bak (akter) på babord side. Det er i denne du har den ene av totalt to zinkanoder på motoren, ref beskrivelser i foregående innlegg.

 

Her er noen tips om sjøvannskretsen etter totalt 10 år med D6.

 

1) ved siden av zinkanoden akter har du en liten dreneringsnippel som det vanligvis også henger et gjennomsiktig plastslange fra. Denne åpner du for å drenere saltvannet som ligger "øverst" i systemet. NB: dreneringspluggen er av plastikk og kan knekke i stykker når du skal skru den ut. Vær forsiktig og bruk litt WD-40, CRC e.l. for å løsne forsiktig.

 

2) når du har kjørt med D6en så blir alltid intercooleren og ellers øvre del av sjøvannssystemet stående halvfullt med saltvann innvendig. Motoren er da varm ennå i lang tid og saltvannet står og fordamper inni intercooleren og etterlater salt. Denne prosessen kan gå meget raskt og måten du vil merke det på i en D6 er følgende: Driftstemperaturen stiger til over 85 grader fordi saltet hindrer saltvannet i å strømme fritt forbi de tynne rørene inni intercooleren/ladeluftkjøleren. Trykket i kjølesystemet øker og når du går i marsjfart vil vannet til slutt presse seg ut der hvor det er mulig. Det er forbi O-ringene i endelokkene framme og bak på intercooleren. Da får du vanndrypp ned på starteren og ellers rundt i motorrommet. I verste fall kan dette være dramatisk fordi systemet kan sprute nokså mye vann ut i motorrommet på høyt turtall hvis dette oppstår under en lengre transportetappe. ( jeg opplevde dette selv ved henting av Bavariaen fra Vestlandet til Nøtterøy. Antar jeg hadde mange hundre liter vann i motorrommet ved mellomstopp i Lillesand . Flaks at det gikk bra. - ps Bavariaen min har meget stort motorrom men hadde den gangen ikke verken alarm eller automatisk lensing). 

 

3) For å forebygge oppbygging av salt i kjølesystemet er det viktig å kjøre systemrens fra tid til annen. Du finner mange beskrivelser av det her på forumet. I tilfeller hvor avleiringen har kommet veldig langt, er beste metode å skru av hele kjøleren og åpne og rense. Da kan du også komme til luftdelen av kjøleren som er en rekke tynne aluminiumsribber. Disse kan f eks vaskes i tynner eller andre egnede rensemidler. Luften som skal inn i turboen blir avkjølt over disse ribbene og det er derfor viktig å rense disse av og til. Bedre luftkjøling gir kaldere luft, dvs tettere luft  og mer oksygen og bedre effekt i motoren.

 

Det har vært skrevet mye om dette på forumet, se bl a her:

 

 

4) Jeg tror du ved å kjøre regelmessig systemrens i sjøvannskretsen skal kunne unngå å måtte demontere den helt. Egentlig skal det være mulig å bare åpne endelokkene på ladeluftkjøleren og banke kjøleinnsatsen ut bakfra og forover og rense den. I praksis tror jeg mange har opplevd at det er vanskelig når den først har grodd seg fast.  

 

5) Hvis du velger å åpne kjøleren så vær forsiktig med O-ringene. De er svinedyre hos Volvo. Det er to identiske O-ringer i hvert endelokk på ladeluftkjøleren. Den ene tetter i sjøvannskretsen og den andre i ladeluftkretsen.

 

6) Til slutt: Hvis du først tar bryet med å rote bak og omkring ladeluftkjøleren så ta også en sjekk rett ned under og i forkant av kjøleren. Der sitter starteren. Hvis det på noe tidspunkt har vært lekkasje fra det fremre lokket på ladeluftkjøleren så renner det rett ned på starteren og forårsaker korrosjon på alle koblinger der. Starteren er godt innkapslet og tåler nok mye av dette men du kan få dårlig kontakt på noen av ledningene. Lurt å sjekke og evt skru opp og pusse av korrosjon.

 

Tror jeg stopper der. Kortversjonen er: Kjør regelmessig systemrens i sjøvannskretsen.

Tusen takk for et godt og grundig svar :-)

timetallet på motoren er drøye 900 timer og forrige eier har ikke demontert vekslerene og han har hatt den siden den hadde drøye 300 timer..

 

jeg legger ved bilde og tar gjerne imot innspill/refleksjoner:

 

planen min er å skru ut endelokkene og ta en visuell vurdering da.. :-)

 

mvh Tor Aksel

 

 

[Captain Chaos]

Ser ut som du er i ferd med å få litt utfelling? Eller er det bare slitt lakk?  Ser også en litt rusten motorlabb, uten at det behøver å bety noe. Men en inspeksjon er nok på sin plass :) Det er jo en KANON-bra maskin, selv med noen "svakheter" Selv mine D12 med en litt annen konstruksjon har anbefalt periodisk systemrens.

[HansH]

Basert på bildet har du litt lekkasje ved fremre lokk. Rusten motorlabb er også et typisk tegn. En enkel måte å sjekke for lekkasje er å dra opp i marsjfart eller opp mot maksfart og sjekke visuelt om det spruter saltvann ut gjennom O-ringer. Bråker noe jæ.... så sett hørselvern på den du jager ned i motorrommet for å sjekke. Bakre lokk ser veldig bra ut.

[HansH]

La meg også legge til: ikke prøv å skru opp lokket på siden av kjøleren (med Volvo-tekst) Det gir bare åpning inn mot kjøleribbene på luftsiden og har ingen nytteverdi.

[Eureka]

Den kjøleren, med saltutfelling, har blitt skrudd på før! 

 

Legg merke til at boltene er uten grønn lakk på dekselet som har utfelling. Det er avskalling på slangeklemmene også. Dog ser ikke det så gale ut i området under, ved starter.. 

 

er det uorginale oljefilter? 

Vp sine er hvite. 

Redigert 9.Mars.2018 av Eureka (see edit history)

[Brigg]

Uten at jeg vet årsmodell på denne motoren, men det ble skiftet lokk på ladeluftkjøleren på tidlige modeller av D4/D6. Dette var gjort på vår 2005 modell D6 når vi kjøpte båten i 2009. 

[Eureka]

-det er sant...?

Redigert 9.Mars.2018 av Eureka (see edit history)

[Ally]

Jo, men det var ikke lokka som var problemet. HansH har beskrevet problemene. Hvis jeg hadde hatt en D6 som ikke hadde vært gjort noe mht. rens av kjølere på 900 timer hadde jeg gjort jobben grundig og demontert med etterfølgende syrevask. Mye jobb men ikke vanskelig, hvis du ikke har ti tommeltotter da. Og ja originale o-ringer koster skjorta...

[Chiefengineer]

Om du ser litt på bildene i tråden her på side 158 kan du se hvordan dette så ut hos meg da jeg rengjorde kjølerne på mine motorer på sjøvannssiden. Mulig jeg kobler opp i år igjen bare for å holde liv i utstyret jeg laget til formålet, det er jo en enkel affære.

 

 

[Brigg]

Ally skrev 23 minutter siden:

Jo, men det var ikke lokka som var problemet.

 

Kanskje ikke. Men Volvo kjørte kampanje på dette og byttet endelokk på ladeluftkjølerene "rund baut" på tidlige modeller. Kjenner jeg Volvo rett gjorde de ikke dette for morro skyld.

[Chiefengineer]

Det er i høyeste grad grunn for å ta rengjøring av kjølerne på saltvannssiden på alvor. Mine motorer har et svært gunstig driftsmønster. Både kjører jeg oftest mange timer i strekk for hver gang der er igang, dernest er de alltid nedkjørte til laveste tomgangstemperatur før stans. Alikevel hadde det akkumulert seg litt salt i nedre del av rørsatsene på ladeluftkjøler da denne ble rengjort etter 5 år. Dette ville med sikkerhet eskalert med et annet og mer hypig start/stopp bruksmønster. I verste fall isoleres sinken (delvis) fra vanndelen slik den står plassert om saltoppbyggingen blir stor nok.

 

Jeg tror det slurves betydelig med vedlikeholdet av disse punktene, de færreste har utstyr for å gjøre dette skikkelig selv og prisen det koster samt evt. tvilsom kompetanse på div. verksteder land og strand rundt gjør at disse heller ikke er noen garanti for at motor er skikkelig oppfulgt.

 

Dokumentasjon på at dette er utført iht intervaller er absolutt på sin plass om man skal kjøpe båt. Eller som trådstarter her gjør, tar tak i den evt. utfordringen umiddelbart. Fortetting i kjøler forårsaker høyt trykk på komponentene før kjøleren i SW-systemet samt forårsaker dårligere varmebortledning på alle kjølte deler.

 

Kanskje et manometer med trykkavlesning direkte etter sjøvannspumpa hadde vært på sin plass men slurves det med servicene forøvrig hadde man vel heller ikke avlest dette eller sørget for at det var operativt...

[Eureka]

- verkstedsjefen som tok rensejobben hos oss, jobbet på vp-verkstedet i byen før. Jeg tok opp dette med bytte av endelokket med ham. Sa at " ja, det kom et nytt lokk, men etter en tid gikk vp tilbake til det gamle " - om jeg ikke husker feil. 

 

Forøvrig ble rensen tatt etter 800 timer, 7-8 år drift. Ingen kjøleproblemer fra før, men gjort ettersom det måtte gjøres noe med saltutfellingen. Så ballet det på seg... 

Redigert 9.Mars.2018 av Eureka (see edit history)

[Chiefengineer]

Eureka skrev 18 minutter siden:

Forøvrig ble rensen tatt etter 800 timer, 7-8 år drift. Ingen kjøleproblemer fra før, men gjort ettersom det måtte gjøres noe med saltutfellingen. Så ballet det på seg... 

 

Saltutfellingen indikerer vel kanskje at trykkoppbyggingen allerede var godt i gang. Muligens kunne denne vært unngått om kjølerne var blitt rengjorte på intervall?

[Ally]

Ja de bytta lokka rund baut, men de skjønte etterhvert at det ikke var problemet.

[Tor Aksel]

Eureka skrev On 9.3.2018 at 17.37:

Den kjøleren, med saltutfelling, har blitt skrudd på før! 

 

Legg merke til at boltene er uten grønn lakk på dekselet som har utfelling. Det er avskalling på slangeklemmene også. Dog ser ikke det så gale ut i området under, ved starter.. 

 

er det uorginale oljefilter? 

Vp sine er hvite. 

 

Uorginale filter, byttet av forrige eier, blir originale ila våren ??

[Eureka]

? vet ikke hvordan det er på de der uorginale, men orginale vp-filter har en funksjon slik at det ikke renner ut olje når du skrur de av. Og det er jo helt greit når filterene står den veien ?

[ulyden]

Når man kjøper en slik motor med uorginale filter og ukjent tilstand så kan det være lurt å prøvekjøre motoren slik at den er varm for så å tappe ut litt olje og sende denne til analyse.

 

dette koster typisk 500kr og sier ikke alt men gir en god pekepinne på om motoren er frisk.

 

du vil i alle fall se om oljefilm har vert dårllig ved å se på om det finnes spor etter lagermetall og jern. Oljens tilstand og tilsetninger blir også avdekket. Sot glykol og vann blir også detektert. 

 

Ellers er det en god ide å måle temperatur på sjøvannskrets ved belastning. Temperaturstigning sier noe om flow gjennom systemet. Liten temperatur økning er høy flow.

 

er flow høy men kjølevannstemp høy er varmeveksleren lite effektiv,termostat feil eller ht pumpa gir lav flow. Lurt å gå gjennom dette nå men enda lurere å sjekke godt før man kjøper.