Jump to content

Sikring slår ut KAD300


JohnS

Recommended Posts

Feilen funnet, fullt overslag i dynamo.

Målte 13,6V mellom blokk og minus på starter. Med + i blokk!

Tok av D+ kabel fra dynamo, og da var det spesielle systemet med jordingsrele i funksjon igjen.

Ny dynsmo blir det selvsagt.

Om alt virker vil vise seg etter sjøsetting. 

Takk for gode tips😊

Link to post

Alltid en lettelse når man finner en årsak. 

 

Men lurer på: Hva kan gjøre at en dynamo kortslutter på denne måten? Jeg har ikke inntrykk av at slikt skjer ofte. Og er du sikker på at ikke feilen ligger et sted i forbindelsen til D+ og ikke i selve dynamoen?

Link to post

Siden feilen ble borte da jeg koblet fra den tykke røde ledningen, må jo feilen ligge i dynamo så vidt jeg kan skjønne.

Andre enden av kabelen går jo bare rett på batteripakken. (Ladeseparator)

 

Mulig dette er resultat av drypp fra vannpumpen gjennom mange år.

Den ser uansett ut til å være moden for utskifting. Kappet bare remmen foreløpig, i tilfelle det blir sjøsetting før ny er på plass. Tror det bør gå bra å starte litt for å flytte båten fra kranen til båsen. (Hvis motor fremdeles virker da)

Tror jeg samtidig vil oppgradere til 75 eller 120A. Batteripakker er totalt 520Ah.

Noen anbefaling?

20210527_203539.jpg

Link to post

Mulig at dynamoen nærmer seg fullendt levetid. Men dumt om du bytter dynamo og feilen fremdeles er tilstede etterpå. 

 

Har du kilereim på dynamoen? Jeg trodde KAD300 hadde flatreim. Om du går for større dynamo vær obs på hvor mye last kilreima klarer å overføre. Og husk at kilreima også driver vannpumpa på ferskvannskjølinga, så ikke kjør motoren lenge uten reim. 

Link to post

Hei

Ja, kilerem i vanlig B profil (12.5mm). Tannremmer for vannpumpe og kompressor. (+ en kilerem for servo pumpe)

Denne kileremmen jeg kuttet har ikke noe med de andre å gjøre. Driver kun dynamoen :smiley:

(Fra spor på vannpumpe skiven, bak kompressor remmen)

Link to post

Båten ble sjøsatt i går kveld, og motor startet greit. Fikk alarm for manglende lading, men det var forventet med frakoblet dynamo. (Ny 75A er bestilt, og kommer sannsynligvis i morgen) Testet gear grundig før jeg forlot kaien for å forhale det vesle stykket bort til båsen min. Da jeg skulle bakke inn i båsen, svingte jeg babord for å gi litt forover for å rette opp litt, men ingenting skjedde, den ville ikke gå forover men fortsatte bare akterover til jeg traff nabobåten på skrå i hans baug og så utligger med et skikkelig bråstopp. Gikk bak for å sjekke, og oppdaget at propell fremdeles gikk akterover. Måtte da bare stoppe motor, og der kom folk til for å hjelpe å dra båten inn for hånd. (Var litt vind også)En skikkelig skremmende opplevelse :sad:.  Fikk en sprekk i gelcoaten under fenderlisten på hjørnet bak på min båt, men naboens båt var heldigvis helt uten synlig merke (Kontaktet eier, og vi sjekket grundig) Hadde truffet hans fenderlist, som er av den litt harde typen (Viksund 340 st.Cruz). Da jeg var vel fortøyd og startet igjen, skjedde det samme igjen, den hang seg opp i akterover, og ikke mulig å få i forover. Etter å ha stilt drevet midtskips, ble gear kontrollen plutselig normal, bortsett fra at det ikke gikk å gi gass i akterover. Klarte å framprovosere feilen igjen ved å svinge babord og bakke. Tok så en kalibrering av gear gass, men var det samme. Sjekket så aktuator, og det så ikke riktig ut. Den hang ned i bakkant, slik at gear kabel gikk på skrå opp igjen, og jeg skjønte at den bakerste bolten gjennom braketten var satt i feil hull (det bakerste), slik at aktuatoren ikke hadde støtte i bakkant. Etter å ha satt den i riktig hull, fungerte alt greit, og jeg kunne da også gi gass akterover. 

Da det elektriske problemet oppstod, var det jo denne aktuatoren som var første ting som ble sjekket, da den begynte å leve sitt eget liv. Den sitter delvis bak vanntanken, og ble demontert av mekanikeren som hjalp meg med syrevasken. Han var liten nok til å komme seg bak vanntanken. Jeg åpnet den, og fant at mekanisk var den helt i orden, og den var heller ikke så gammel (stemplet 2012). Da så jeg en god stund senere skulle montere den igjen, med min store klumpete kropp ble det et svare strev, har jeg klart å sette bolten i feil hull. (Uten å vite hvordan den hadde vært montert heller). Hadde jo en større jobb på drevet (Egen tråd på det) og lurer på om innstillingen av kabelen da ble korrekt, siden aktuator ikke var korrekt montert, men det ble riktignok akkurat samme antall tørn på messingtappen på enden av kabel, som før jobben.

Er det korrekt at gear kabel skal ligge over kjølevannsslange i drevet? Ble litt i stuss da jeg holdt på med det og spurte andre med samme drev, men de var egentlig litt usikker de også, så det ble over. Tror det var sånn den lå fra før også.

Uansett litt rart at feilen her ble ved sving babord, så dette må testes grundig. Må jo kunne stole på båten. Den ekle opplevelsen kommer til å sitte lenge i.

Link to post

Føler med deg, jeg hadde en slitt kon hvor ting plutselig ikke giret slik jeg ville. Veldig kjiop opplevelse.  Bra du fant feilskruingen :-)

Link to post

Ja, var uvant dette. Har alltid hatt kjølbåter og vanlig gear med mekanisk overføring og aldri før opplevd noen problemer av slik art.

Jammen viktig å sjekke hver eneste lille detalj nøye.

Selve drevet var heldigvis nytt i fjor så er vel en stund før koner ryker.

Ser fremdeles nytt ut etter ett år på sjøen, så lot være med drevspray på øverste halvdel😊

20210530_141533.jpg

Link to post

Da er ny 75A dynamo kommet på plass, og alt ser foreløpig ut for å virke som det skal. Prøvetur gjenstår.

 

Så vidt jeg skjønner er denne 2-polt, og synes den originale B- kabelen er veldig tynn. Vil tippe ca. 16mm2

Lurer på om jeg skal legge opp en ekstra. (Antar den går til minus på starter, som koblingsskjema viser)

Noen som har en formening?

Gul sense ledning er forhåndskoblet til B+ på den nye, men vil tro jeg kan koble den til den eksisterende som går til forbruksbank.

B+ kabelen går til Quick 160A lade separator, 3-batteribanker. (4x80Ah Gel forbruk, 2x50Ah AGM start og 1x100Ah Dual AGM thruster)

 

20210601_161446.jpg

20210601_211539.jpg

Link to post
JohnS skrev 53 minutter siden:

Så vidt jeg skjønner er denne 2-polt, og synes den originale B- kabelen er veldig tynn. Vil tippe ca. 16mm2. Lurer på om jeg skal legge opp en ekstra.

 

Det virker unødvendig å legge opp en ekstra minusleder. Ved full lading fra dynamo vil du kunne få et spenningsfall på kanskje rundt 0.05V (14.4 - 0.05 = 14.35V) over den eksisterende minuskabelen. Om du legger opp en ekstra kabel kan du få halvert dette spenningsfallet ned mot rundt 0.025V, slik at du får økt ladespenningen fra 14.35V opp mot 14.375V. Denne forskjellen vil være helt uten praktisk betydning, og er i praksis ikke engang målbar med et multimeter. Etterhvert som banken fylles og strømmen synker vil selvfølgelig dette spenningsfallet bli lavere og lavere.

 

I og med at du allerede har bestemt deg for å koble "sense" på GEL-banken har du allerede sikret deg høy nok ladespenning. "Sense" kan dog ikke kompensere for spenningstap i minusleder, men GEL er uansett ikke like glad i høy ladespenning som andre kjemier.

Link to post

Høres betryggende ut. Nå var riktignok 16mm2 kun en tipping, kan godt være den er mindre. (Står ikke lesbart tverrsnitt i manualen).

Bare den ikke blir for varm, siden jeg har økt fra 60 til 75A. 

Synes det var litt merkelig at jeg nå kunne måle spenning mellom motorblokk og + pol på starter før jeg satte på den nye dynamoen.(Testet litt med å slå på hovedbryter, start)

Selvsagt en betraktelig forbedring med -(minus) i blokken istedet for +, som det var før gammel dynamo ble koblet av:smiley:.

Likevel litt rart, for et 2-polt system. Tror jeg får måle med motor i gang også.

Det jordingsreleet (12) er vel normalt åpent mot jord, og blir trigget av stopp tenningslås (koblingspunkt 2) hvis jeg har skjønt det  det korrekt.

 

Skjermbilde.PNG

Link to post

Var på prøvetur i går , og alt fungerte egentlig helt fint, bortsett fra den tynne minus kabelen til dynamo ble nokså varm, da jeg etter turen testet med å kjøre thruster endel. Målte da ca.60A lading med tang amperemeter. Satte på en ekstra kabel som jeg vet er 16 kvadrat, og så da at den opprinnelige ikke kunne være mer enn ca. 8 kvadrat. Dynamo leverandøren bekreftet at den er 2- polt og anbefalte også å koble den gule sense ledningen som den var før. Jeg valgte da å gjøre dette som det aller siste før jeg var i mål. Måtte da ta av den tykke røde kabelen (35 kv.?) da den gule lå under på klemmen.

Presset på ny kobling, koblet og prøvestartet. Ved stopp av motor ble det "RYKK TILBAKE TIL START" for hele prosjektet😣 Sikring på motor spratt ut, og gear aktuator begynte å leve sitt eget liv. Altså nøyaktig samme feil som elendigheten begynte med. Målte også full + i motorblokk, og var like ved å gi opp hele driten.

Hadde jeg nå tatt knekken på en dynamo til?

Siden feilen oppstod når jeg rotet med disse kablene, så tok jeg iallfall de av igjen, og da så jeg det, og så lyset i tunnellen i samme slengen😊

På bakside av kabelsko, var der avgnagd et lite hull i krympestrømpen, som da matchet den lille blanke aluminiumsringen i senter av dynamoens bakside. Resten rundt der er plast, men ringen er fast gods. Isolerte da ekstra, og fikk den i en litt annen posisjon, og problemet løst😊. Sannsynligvis er da gammel dynamo også OK, men oppgradering var uansett nødvendig, grunnet stor batteribank. 

Om det har særlig betydning at gul sense ledning går til forbruksbank vet jeg ikke. Testet med å kjøre litt thruster igjen, satte motor på 1500rpm og målte rundt 60A igjen. Mesteparten gikk til thruster batteri.

Spenning 15,9V i begynnelsen men sank ganske fort til 14,2V og med omtrent samme strøm. 

Da håper jeg alt er OK.

"Sikkert noe enkelt" var det en kar som sa da elendigheten begynte og det var det jo, men jammen ble det mange timer feilsøking for å finne det enkle.Til og med kollisjon med annen båt, alt grunnet et mikroskopisk hull i en liten plastdings ( Og litt ubetenksom montering av opptil flere personer):smiley:

Link to post

Så det var overslag mellom den forlengede senseledningen og gods/minus på dynamoen som var årsaken? Kunne kanskje vært lurt med en sikring på senselediningen da. 

 

At sense er koblet til forbruksbank er viktig dersom du har skillediode. Da vil dynamoen kompensere for spenningsfallet over skilledioden. Om du ikke har skillediode og at du måler omlag samme spenning bak på dynamo og på batteripolene når dynamoen lader med litt last er dette mindre viktig. 

Link to post

Nei, sense ledningen er helt ok. Overslaget var fra den tykke røde B+ kabelen.

Er ellers ikke målbart spenningstap på den Quick lade separatoren, men nå er iallfall sense ledning koblet til forbruksbank som det var før.

Link to post

Ok. Ikke så enkelt med sikring på den store røde. Men bra at sikringsmekanismene ellers funket slik at automatsikringen slo ut. 

 

Slett ikke enkelt å tenke at en slik feil kan være årsaken innledningsvis i feilsøkingen. 

Link to post

🚤 Nei, virket noe komplisert det hele, og gear aktuator var jo første mistenkte, da den herjet helt på egenhånd😊 Strøm på avveier kan forårsake mye rart.

Link to post

Forstod tidligere at du opplevde at sikringen gikk bare du satt på tenningen? Men skal det være spenning på B+ på dynamo når denne er koblet direkte til quick ladeseparatoren og motor ikke går? Har noenlunde samme oppsett på min og mener at B+ er spenningsfri når motor ikke går hos meg, er vel en diode i ladeskille som sørger for det. Men helt supert dersom det virker fint nå da👍😊 

Link to post

Sikring gikk bare jeg koblet på hovedbryter batteri. Jeg lurer også på hvorfor inngangen på Quick har spenning uten at motor går. Diodene skal jo gjøre at strøm kun går 1-vei, altså ikke lekke fra en bank til en annen. Da lurer jeg på hvilken bank som gir spenning på inngangen. 

Quick'en monterte jeg ny i vinter. Setter stor pris på innspill her😊

20201130_222527.jpg.0daa3f3a9a6a32bd68a82f8a58425012.jpg

20210604_132155.jpg

Link to post

Jeg har ikke kikket spesielt på den Quick separatoren du har, men i utgangspunktet er nok dette en såkalt mosfet separator. Nå får jeg ikke tegnet inn et kretsskjema her på mobilen, men en normal effekt-mosfet har gjerne en kraftig intern diode som sørger for at all strøm "feil vei" vil passere relativt uhindret. Dette betyr i praksis at strøm til enhver tid kan gå fra hvilken som helst av bankene inn mot generator, men ikke mellom bankene uten at styringen i separatoren åpner for det. 

 

_20210605_033223.JPG.2842ccda18d90ab443e0d6657795440c.JPG

Link to post

Alt virker fremdeles fint (bortsett fra utfordringer ved justering av ventiler, men det ble en annen tråd)

Nå er jo + spenning fra motorblokk borte, men måler fremdeles minus på den ved hovedstrøm påslått, og det kan jeg ikke helt skjønne.

Slik jeg tolker koblingsskjema, er jo alt to polet bortsett fra stopp magnet.

Altså at ved aktivering av stopp fra tenningsnøkkel (+ spenning via kobling 2, plugg 37) eller stoppbryter motor 28, vil  jordingsrelé 12 aktiveres sammen med stopprelé 11 og gir + spenning til stoppmagnet 21 (som da får sin jord i blokk via aktivert jordingsrelé)

Er det noe jeg har oversett her?

El skjema motor.PNG

El skjema førerplass.PNG

Link to post
JohnS skrev for 2 timer siden:

Nå er jo + spenning fra motorblokk borte, men måler fremdeles minus på den ved hovedstrøm påslått

 

Hva mener du egentlig med at du "måler fremdeles minus på den"? Måler du virkelig -12 V på blokka når du benytter minispol på batteriet som referanse? 

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...