Mulig å polere 4mx50mm syrefast flatprofil "for hånd"?

[Arejane]

Det er flere tråder om polering av syrefast, men ikke helt entydig hva en bør bruke til denne jobben.

 

Ønsker å bytte ut en teaklist, formet som en bilderamme på ca 90x110 cm, med syrefast, skåret ut av en varmvalset plate. Den skjæres ut av et verksted med vann/sand stråle. Listen/rammen skjuler utskjæring for luke i innerlineren.

 

Total lengde blir 4 m "flatjern" bredde 5 cm. Er det realistisk å polere denne med håndholdte maskiner?

Har eksentersliper, vinkelsliper og poleringsmaskin type vinkelsliper, hva er best å bruke?

 

Ytterkantene utover må rundes av, og tenker å bruke sylindrisk flapdisp på drillen.

 

Varmvalset plater ser grå ut/matt.

Kan en f.eks. begynne med eksentersliperen med 300 papir? Eller blir det for fint i starten? Og øke til 600.

Deretter polerskive med poleringsvoks.

 

Evighetsarbeid/for optimistisk?

Ber om forslag til effektiv måte å få dette gjort på.

[Hakkannen]

Ja, du kan fint få det speilblankt med verktøyet du har tilgjengelig😊

 

Er overflaten veldig grov bruker jeg gjerne en håndholdt båndsliper i starten, med korning alt etter hvor grov overflaten er og hvor mye ujevnheter som finnes. Sliper meg oppover til korning 240 (fineste båndsliperpapiret til Biltema) før jeg går over med plansliper korning 400 og oppover. Har du ikke båndsliper og plansliper er eksentersliperen du har en grei middelvei, poenget er å få tatt toppene. 
 

Etter du har slipt deg oppover til finere sandpapir kan du bruke flapdisc type grov, medium og fin for å danne et godt grunnlag for polering. Med den fineste flapdiscen vil du oppnå relativt fin overflate, ikke blank, men samtidig ikke langt fra heller. Så avslutte med flapdisc type polering, da med passende poleringspasta. Biltema hadde tidligere 3 varianter med slike poleringspastakubber, men nå fås de kun i det settet i linken etter hva jeg har fått med meg. Firmaer som jobber med metall og polering har gjerne slikt tilgjengelig for salg. Selv endte jeg opp med å ty til Temu, og fikk bestilt en hel ladning derfra til gunstig pris. De gjør jobben vel så greit som dem hos Biltema. Spinn opp disken og sett polerpastakubben såvidt inntil slik at det kommer pasta på disken. Med liten vinkelsliper vil du merke at sliperen får grei motstand, poleringsdisken og pastaen tar skikkelig tak i stålet. Gjøres poleringen med litt håndlag (som du fort utvikler med erfaring, om du ikke har det fra før), blir overflaten speilblank, som fineste krom.

 

Felles for flapdiscer er at du må være påpasselig med tanke på dreieretningen på disken i forhold til stålet du skal polere. Hold maskinen slik at enden av disken du bruker alltid polerer vekk fra kanten på stålet, aldri mot. Polerer du mot kanten vil denne kunne skjære seg inn i disken brått og brutalt, med følgene det kan få. Vernebriller og hørselvern er selvsagt pensum, men det er også lurt å bruke støvmaske, da slipe- og polerstøvet fra stålet og diskene er svært smått og ikke noe man ønsker ha i lungene.

Som et eksempel, under ser du noen bilder av gass- og girhåndtak jeg lagde av syrefast stål. Som du ser er overflaten først rimelig matt, men med litt bearbeiding, kun med håndholdte maskiner, ble håndtakene blanke nok for min del i alle fall😊 Tidsmessig sett ble disse håndtakene laget og polert ferdige på en dag.

[Arejane]

@Hakkannen mange takk for detaljert opplisting, og for en innsats!

Og den hendlene ble utrolig strøkne.

Da er det håp tenker jeg.

 

Plansliper, dvs type med rektangulær plate som "vibrerer"? Har en eldre grøn  Bosch, kanskje den duger.

Hvor langt opp i grad på papiret er nødvendig før flappdisken, for et tålig resultat, 600 nok?

[Hakkannen]

Takk for gode ord😀

 

Ja, plansliper som i en slik med rektangulær plate som vibrerer. Maskinene mine har slike bøyler man kan stramme over slipepapirene i endene, i tillegg til borrelåsfeste, om man går for mer tilpassede slipepapir. Bruker den gjerne sammen med våtslipepapir fra tidligere nevnte hoffleverandør. Opp til P600 er vanligvis mer enn nok, da den groveste flapdiscen tar en del, men kjører gjerne en runde med P800 selv, litt avhengig av overflaten. Slipepapirene varer en del lengre om du sprayer dem med litt vann fra f.eks. en utrangert JIF-flaske etter du har festet slipepapirene på maskinen (bare ikke spray på selve slipemaskinen, vann og strøm er sjelden en god kombo😅). Da slipper du også støvingen, men søl blir det jo.

[Arejane]

@Hakkannen, takk igjen. Da er det bare å bestille stålet skåret ut, å kjøpe inn materiell. Så blir det polering etter hvert.

[Hakkannen]

Håper det går veien, lykke til😀 Oppdater gjerne med bilder av før og etter, alltid kjekt å se god progresjon😊

[mons]

Største utfordring når tålmodigheten er på plass er å få jevn overflate på så store stykker. Et lite område som slipes for mye vises godt.

Hvis det er bra skjæreutstyr kan de kanskje brekke kanten også. Da får du et helt rett og jevnt grunnlag for å runde den av manuelt.

Vær forsiktig med for grovt papir. Hvis du bruker slipeutstyr som lager større riper enn det er i overflaten på plata må du slipe dypere for å få det fint. Prøv først med litt fint papir til du får emnet "rent"

[Arejane]

@mons, takk for nyttige innspill.  Iflg verkstedet kunne de ikke gjøre noe med kanten, uten å bruke vinkelsliper, så tenker det er bedre å selv slipe forsiktig, for å avrunde.

Det er mange meter å slipe/pusse/polere, men håper det går veien.

 

 

[mons]

Høres kostbart ut med en slik plate å skjære av hvis de ikke har biter liggende. Kanskje enklere og rimeligere å få de til å sveise ramma av flattjern?

Når du først skal polere er det ikke vanskelig å få sveisene usynlige.

Flattjern har gjerne litt rundet kant..

[Arejane]

mons skrev for 1 time siden:

Høres kostbart ut med en slik plate å skjære av hvis de ikke har biter liggende. Kanskje enklere og rimeligere å få de til å sveise ramma av flattjern?

Når du først skal polere er det ikke vanskelig å få sveisene usynlige.

Flattjern har gjerne litt rundet kant..

Ble ikke så ille som jeg hadde trodd. Utskjært fra plate blir det ingen vridninger(?). De programmerer maskinen som skjærer, så går det automatisk(?). Tid til kapping, sveising, sliping så tenker jeg det ikke er mange lapper i forskjell. Så "lar det stå til".

[Komodo]

Hakkannen skrev for 17 timer siden:

Er overflaten veldig grov bruker jeg gjerne en håndholdt båndsliper i starten, med korning alt etter hvor grov overflaten er og hvor mye ujevnheter som finnes. Sliper meg oppover til korning 240 (fineste båndsliperpapiret til Biltema) før jeg går over med plansliper korning 400 og oppover. Har du ikke båndsliper og plansliper er eksentersliperen du har en grei middelvei, poenget er å få tatt toppene. 
 

Etter du har slipt deg oppover til finere sandpapir kan du bruke flapdisc type grov, medium og fin for å danne et godt grunnlag for polering. Med den fineste flapdiscen vil du oppnå relativt fin overflate, ikke blank, men samtidig ikke langt fra heller. Så avslutte med flapdisc type polering, da med passende poleringspasta.

 

Glimrende råd fra @Hakkannen, merk deg dem 

Jeg slenger på et råd til, men ser at det kan bli irrelevant for deg på akkurat denne jobben. Det kan være smart å ta den grøvste delen av slipeprosessen før delene brennes/skjæres ut og maskineres. Dersom du lager delene helt ferdig før du gjør denne slipe og poleringsprosessen, har det lett for å bli avrundinger mot alle kanter og hull du har laget. 

[Arejane]

Komodo skrev for 2 timer siden:

 

Glimrende råd fra @Hakkannen, merk deg dem 

Jeg slenger på et råd til, men ser at det kan bli irrelevant for deg på akkurat denne jobben. Det kan være smart å ta den grøvste delen av slipeprosessen før delene brennes/skjæres ut og maskineres. Dersom du lager delene helt ferdig før du gjør denne slipe og poleringsprosessen, har det lett for å bli avrundinger mot alle kanter og hull du har laget. 

Takker, tar med alle tips!

[Vidar F.H.]

@Hakkannen er det noen vesentlig forskjell mellom syrefast og vanlig karbonstål når det gjelder sliping og polering? Nå tenker jeg til hobbybruk. Jeg driver - på hobbybasis - som møbel/finsnekker og jobber primært med håndverktøy. Jeg polerer opp eggen på lærbryne med kromoksid. Ellers bruker jeg diamantplater fra DMT. Og nå nylig noen diamantplater fra Temu som jeg fikk lyst til å teste ut.

 

Om det ikke er noen forskjell og jeg kan bruke det utstyret jeg har, åpner det seg unektelig opp en del muligheter når undertegnede atter får en kjøl til odel og eie... Litt billigere enn å stikke ned på MCE...

[Hakkannen]

Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:

er det noen vesentlig forskjell mellom syrefast og vanlig karbonstål når det gjelder sliping og polering?

I utgangspunktet er det rimelig likt, i alle fall etter hva jeg har erfart😊 Det eneste er at karbonstålet kan komme i forskjellige hardheter, alt etter legering og herding. Hvis stålet er svært hardt tar det bare litt lengre tid. Å polere opp eggen på verktøy med lærbryne og kromoksid er en fin måte å få opp den siste eggen på verktøyet, jeg bruker også denne metoden på finere verktøy. Blander du ut en slipepasta selv eller? De slipepastaene jeg nevnte tidligere kommer som ferdigblandede "kubber", altså i form av slipemiddel i stiv voks. De grønne kubbene (fra Temu) består som regel av kromoksid, og er fine for den siste finishen. Jeg bruker bare å varme opp enden av kubben litt og gnikker den så ned i læret. 

 

Når det gjelder din framtidige båt blir det gjerne litt større flater og detaljer som eventuelt skulle trenge polering? Da er det nok greiere med maskinell polering, ala slik som beskrevet tidligere, i alle fall for det groveste. Skal du gjøre det for hånd på båten (hvis jeg forstår deg rett) vil det gå langt treigere og bli mye arbeid om du har en del du skal polere😅

 

[Vidar F.H.]

Hakkannen skrev On 7.11.2025 at 20.36:

I utgangspunktet er det rimelig likt, i alle fall etter hva jeg har erfart😊 Det eneste er at karbonstålet kan komme i forskjellige hardheter, alt etter legering og herding. Hvis stålet er svært hardt tar det bare litt lengre tid. Å polere opp eggen på verktøy med lærbryne og kromoksid er en fin måte å få opp den siste eggen på verktøyet, jeg bruker også denne metoden på finere verktøy. Blander du ut en slipepasta selv eller? De slipepastaene jeg nevnte tidligere kommer som ferdigblandede "kubber", altså i form av slipemiddel i stiv voks. De grønne kubbene (fra Temu) består som regel av kromoksid, og er fine for den siste finishen. Jeg bruker bare å varme opp enden av kubben litt og gnikker den så ned i læret. 

 

Når det gjelder din framtidige båt blir det gjerne litt større flater og detaljer som eventuelt skulle trenge polering? Da er det nok greiere med maskinell polering, ala slik som beskrevet tidligere, i alle fall for det groveste. Skal du gjøre det for hånd på båten (hvis jeg forstår deg rett) vil det gå langt treigere og bli mye arbeid om du har en del du skal polere😅

 

 

Jeg har kjøpt slipepasta; en grønn voks-stift jeg ikke husker helt hva var, men siden den er grønn er det helst kromoksid. Jeg sliper på DMT 300-600-1200 før lærbrynet, starter som regel på 600 eller 1200 alt etter hvor sløvt verktøyet har blitt. Jeg forsøker å etterleve "stop and strop" så fort jeg merker at eggen mister "bittet". Om jeg "skal bare", må jeg fort innom 1200 før stroppa. Det er egentlig veldig sjelden jeg må ned på grovere korning, om jeg da ikke får hakk eller brekkasje på eggen. Lurt å varme opp - den har jeg ikke tenkt på!

Jeg kjøpte en veldig myk pasta fra Verktøy AS, men den tørket ut veldig fort - bortkastet kjøp.

Min tilnærming til sliping av verktøy er i det hele tatt ganske pragmatisk. Du har de som står der i en halvtime og jobber seg opp til korning 10000 før de går til lærstroppa. De kan riktignok kastrere mygga i flukt og splitte atomer, men to målrettede hugg inn i hard eik, så er de jo på nivå med min 30-sekunders "swiffa-swoffa" på stroppa... Da forsvinner liksom litt av vitsen.

Og jeg har ikke hatt myggstikk på et par år...

 

Hvis større detaljer skal poleres opp, blir det garantert med maskinell hjelp. Det er grenser for hvor kjekt det er å stå å gnikke stål bortetter! :D

 

Samtidig - et litt bredt lærbelte med et par håndtak kan jo være et dugelig våpen på f.eks. handrekker.... Det skal jo ikke mange "takene" til på lærstroppa før høveltanna blir helt speil!

[paxo]

Ikke pust inn støv!

Syrefast stål inneholder krom og nikkel som begge er sterkt kreftfremkallende.

 

[Arejane]

paxo skrev 34 minutter siden:

Ikke pust inn støv!

Syrefast stål inneholder krom og nikkel som begge er sterkt kreftfremkallende.

 

Godt tips å ta med!

[Hakkannen]

Vidar F.H. skrev for 20 timer siden:

Min tilnærming til sliping av verktøy er i det hele tatt ganske pragmatisk.

Støtter deg der, med mindre man jobber mest med mykere treslag er det like greit å bygge en egg som tåler litt, skarpt så jernet tar håret på armen, men trenger sjelden mer😊

 

Vidar F.H. skrev for 20 timer siden:

Det er grenser for hvor kjekt det er å stå å gnikke stål bortetter! :D

Enig, og når man ser hvor fort det (egentlig) går med vinkelsliper med flap- og poleringsdisker er det like greit å spare håndarbeidet til mindre detaljer😅 Selv om jeg skal innrømme at Dremel (med diverse poleringsstifter) ofte blir brukt til småting, med litt utvalg til denne er det utrolig hva man kan få polert opp, relativt kjapt og greit.

 

paxo skrev for 9 timer siden:

Ikke pust inn støv!

Viktig👍 Og selv om man bare polerer blir det en hel del ytterst finkornet støv, lurt å enten bruk maske eller jobbe utendørs, i noe vind.

[Arejane]

Bør hull for feste av listen/rammen bores/forsenkes fø eller etter sliping/polering? Tenker på om hullene vil bidra til å "spise" lamellskivene.

[mons]

Hvis du forsenker slik at hodet passer helt nøyaktig i hullet er det penest med rette kanter.

Hvis skruehodene forsenkes og er litt runde i kanten ville jeg polert ned kanten på skruehullet også.

[Komodo]

Arejane skrev for 3 timer siden:

Bør hull for feste av listen/rammen bores/forsenkes fø eller etter sliping/polering? Tenker på om hullene vil bidra til å "spise" lamellskivene.

Mulig du ikke fikk med deg dette tipset: 

 

Komodo skrev On 7.11.2025 at 13.04:

Jeg slenger på et råd til, men ser at det kan bli irrelevant for deg på akkurat denne jobben. Det kan være smart å ta den grøvste delen av slipeprosessen før delene brennes/skjæres ut og maskineres. Dersom du lager delene helt ferdig før du gjør denne slipe og poleringsprosessen, har det lett for å bli avrundinger mot alle kanter og hull du har laget. 

 

[Arejane]

Det er de små hullene ø4,5 mm, for festeskruene jeg tenker på.

Verkstedet kan skjære de ut med vann/sand. Skal feste list/ramme med karosseriskruer ø4,2 mm med linsehoder, og må selv forsenke for hodene.

 

Og iflg @mons og @Komodo blir hullene avrundet under sliping/polering.

 

Så spørsmålet blir da om disse små  skruehullene, uten forsenkinger, har noen betydning for slipe/poleringen?

Avrunding av de små skruehullene blir vel så beskjedent at forsenkejobben fjerner vel de?

Så i mitt tilfelle blir det om hullene gir for mye  slitasje på skipepapir/lamellskivene?

[Komodo]

Arejane skrev 1 time siden:

Så spørsmålet blir da om disse små  skruehullene, uten forsenkinger, har noen betydning for slipe/poleringen?

Ja, det vil ha litt betydning. Men så små hull betyr litt mindre enn store. 

 

Arejane skrev 1 time siden:

Avrunding av de små skruehullene blir vel så beskjedent at forsenkejobben fjerner vel de?

Nei, det er ikke sikkert. Du vil kunne få ujevnheter i toppen av plata ved hvert hull. Så jeg ville helt klart gjort slipe- og poleringsjobben nesten ferdig før, deretter boret og forsenket hullene, og så polert ferdig til slutt. 

 

Arejane skrev 1 time siden:

Så i mitt tilfelle blir det om hullene gir for mye  slitasje på skipepapir/lamellskivene?

Alle hull og kanter bidrar til ekstra slitasje på utstyret. Men for min del hadde nok sluttresultatet betydd mer. 

[Arejane]

@Komodo takk for utfyllende svar. Da følger jeg rådet og borer/forsenker før polering.

[Komodo]

Arejane skrev 24 minutter siden:

@Komodo takk for utfyllende svar. Da følger jeg rådet og borer/forsenker før polering.

Du kan godt polere deg helt ferdig før du borer og forsenker, men regn med at det blir noen "fabrikkmerker" som må poleres bort til slutt. Jo mindre du polerer etter maskinering (boring), jo mindre avrunder du kantene rundt forsenkingene.