El. anlegg for dummies

[OT-flyktning]

Er gjerne med på en slik gruppe.

 

Er imidlertid helt overbevist om at gruppen IKKE kan behandle alt elektrisk om bord. Kan sånt sett tenke meg flere prosjekter etter hvert:

 

1) elektrisk opplegg - innføring til folk med strømskrekk, kabling, kobling, isolasjon, verktøy

 

2) lading - batterikjemi, dynamo, relaterte instrumenter

 

3) elektronikk - duppedings-spesifikke problemer (støy, overspenning..., uten at spesielle dingsene skal omhandles), antenner

 

4) landstrøm, korrosjon

 

 

2 og 4 kan kanskje slås sammen

[Suzuki]

enig Andreas.

Tror pkt 1 er mest om å gjøre, valg av kabel, leverandører av utstyr til OK priser, ( hvordan er egentlig Biltema sakene ) osv osv

 

Suzuki

[GeirKS]

Ja, som Andreas og JRK skriver så er dette et kjempestort emne, som i tillegg kan være ganske (teknisk) komplisert. Legg også til delte meninger om ymse, forskjellige bruksmønster og behov...

 

Brukerne (leserne) har også veldig forskjellig kunnskap om elektrisitet.

 

Derfor tror jeg at dette ikke blir noen enkel oppgave, men jeg er sikker på at Baatplassen.no fikser dette også, særlig hvis man splitter det opp i relativt små og håndterbare biter slik som Andreas foreslår. Avgrensning er nok nøkkelen til suksess.

 

Behovet for informasjon om 12V anlegg i båt er i høy grad tilstede, og det finnes lite litteratur på norsk. Selv kunne jeg tenke meg å skrive en praktisk bok om dette en dag, men jeg er jo ikke svakstrømsmann, så oppgaven blir nok litt for stor.

 

GeirKS

[eysteind]

Har flyttet batteriet, og måtte da kjøpe nye kabler. Kjøpte 50 kvadrat, så det håper eg holder. Var en del tynner før, så om kabelen blir 2 meter lang, går vel dette fint.

 

Fikk også nye forsyning frå Maritim i dag, deriblant kabelsko for 50 kvadrat kabel.

Har kanskje et litt dumt spørsmål, men korleis skal eg feste denne? Skal eg bruke tang, som på mindre kabelsko, eller skal eg bare teipe den fast? rekner med den passer akkuratt, så den detter vel ikke av?

 

Husket eg bare tapet kabelen på saga`n, og det virket fint så lenge eg hadde den, Men er dette riktig?

[Lars H.]

. . . deriblant kabelsko for 50 kvadrat kabel.

Har kanskje et litt dumt spørsmål, men korleis skal eg feste denne? Skal eg bruke tang, . .

Skoene må så ABSOLUTT klemmes på, - ORDENTLIG! Slik tang får du ikke kjøpt for 99,90 hos Biltema, så ta kabel og sko med deg til en bilelektrisk forretning. Der hjelper de deg sikkert (mot litt betaling).

 

Lars H.

[eysteind]

Skoene må så ABSOLUTT klemmes på, - ORDENTLIG! Slik tang får du ikke kjøpt for 99,90 hos Biltema, så ta kabel og sko med deg til en bilelektrisk forretning. Der hjelper de deg sikkert (mot litt betaling).

 

Lars H.

Kan eg bruke en helt vanlig kabelskotang? Dette har eg mange av, men trudde godset på skoa var såpass harde at dei ikke kunne presses...

[Lars H.]

Kan eg bruke en helt vanlig kabelskotang?

Vet ikke hva du mener med "vanlig", men den må være beregnet for ditt kvadrat. De tengene jeg har sett har gjerne armer på 0,5 - 1 meter! Har du en slik, er det bare å klemme til. Skal du kjøpe en slik, koster den nok godt over en tusing.

 

Lars H.

[Sebaldus]

Kan eg bruke en helt vanlig kabelskotang? Dette har eg mange av, men trudde godset på skoa var såpass harde at dei ikke kunne presses...

Stikk innom en bilutstyrssjappe. Fikk fikset dette i dag på ny kabel til seilbåten. Skal ha den mellom batteri og hovedbryter. Bruker 23 (?) kvadrat, men så har ikke jeg noen motor i båten.

[OdinIII]

Pressing av kabelsko er en vitenskap i seg selv.

Kobber kabelsko får du best resultat ved å bruke 6knt press, men det er ikke så mange som har tilgang til det, derfor kan du bruke det som kalles dor press, tang nr 1 på forrige bilde.

For å gjøre forrvirringen komplett er det forskjellige normer ute å går på kablesko, Simel, edf, din, for å nevne noen, dette innebærer litt forskjellig ytterdiameter på kabelskoene, derfor er kabelsko tenger sine skalaer ofte beregnet for en norm sin dimensjon.

I klartekst vil det si at det er viktig å bruke tanga som passer til den normen av sko en har kjøpt. Kobberkabelsko fåes i 2 lengder, kort type (mest vanlig) er laget for tavlebygging og har plass til 1 press, lang type er beregnet for mangetrådet kabel og steder som det vibrasjoner og har plass til 2-4 press avhengig av type tang og dimensjon (les tversnitt).

I båt bør det alltid brukes fortinnede kabelsko

Aluminium har andre kriterier for pressing ,men regner det som uaktuelt her.

Elverk og elintallatører har ofte tenger som er gode.

 

 

Hilsen Cato

[OdinIII]

Nei, Fortinnede kabelsko er kobber kabelsko som er belagt med tinn elektrolytisk, de skal fortsatt presses.

Fortinningen er der for korrosjonsbeksyttelse.

Lodde kabelsko er veldig ofte splittet.

 

Hilsen Cato

[Frank v.]

Har flyttet batteriet, og måtte da kjøpe nye kabler. Kjøpte 50 kvadrat, så det håper eg holder. Var en del tynner før, så om kabelen blir 2 meter lang, går vel dette fint.

 

Fikk også nye forsyning frå Maritim i dag, deriblant kabelsko for 50 kvadrat kabel.

Har kanskje et litt dumt spørsmål, men korleis skal eg feste denne? Skal eg bruke tang, som på mindre kabelsko, eller skal eg bare teipe den fast? rekner med den passer akkuratt, så den detter vel ikke av?

 

Husket eg bare tapet kabelen på saga`n, og det virket fint så lenge eg hadde den, Men er dette riktig?

 

Heisann eysteind..

 

Et tips kan være å ta en prat med noen fra ditt lokale e verk,alså en av montørene der.

De har ganske sikkert en kabelskotang som du kan få låne..Sikkert helt gratis også...

mvh

frank v.

[Bertinius]

Takk for svar, men skjønte ikke helt at det ike sa noe om resultatet. Vil det si at jeg med det ikke kan være sikker på at batteriet er så ladet som det kan bli?

Har ikke brukte ampere-meter før, men ble anbefalt av en venn, men bør jeg kjøre et volt-meter i tillegg

Når regulatoren "ser" at batteriet er fulladet så vil den slutte å lade. Da vil ampermeteret "falle til ro" (gå til 0). Du vil altså se hva regulatoren gjør, men ikke om det er riktig.

 

Gerhard

[Guest synnes]

 

Husk Stabil power når du legger opp el anlegget.dette sikrer at 12V`en er 12V og ikke mer eller mindre. -har forsket på dette, og spesiellt ved Pc montasje er dette viktig, for å sikre stabilitet......Sjekk linken : www.navigo-electronics.com

 

Under yachtline

 

Mvhssh

[Gerhard]

Takk for svar, men skjønte ikke helt at det ike sa noe om resultatet. Vil det si at jeg med det ikke kan være sikker på at batteriet er så ladet som det kan bli?

Har ikke brukte ampere-meter før, men ble anbefalt av en venn, men bør jeg kjøre et volt-meter i tillegg

Amperemeteret viser strømmen. Når den går til null ser du at den er ferdig med å lade. Men den er ferdig fordi regulatoren "tror" den er ferdig. Dersom alt er i orden så er den også ferdig. Men dersom det er en feil i regulatoren, så vil ikke det synes.

 

Ja, voltmeter er lurt å ha. Den viser om generatoren / regulatoren har gjort jobben ferdig....

 

Gerhard

[Stian S]

Amperemeteret viser strømmen. Når den går til null ser du at den er ferdig med å lade. Men den er ferdig fordi regulatoren "tror" den er ferdig. Dersom alt er i orden så er den også ferdig. Men dersom det er en feil i regulatoren, så vil ikke det synes.

 

Ja, voltmeter er lurt å ha. Den viser om generatoren / regulatoren har gjort jobben ferdig....

 

Gerhard

Den vil også vise null dersom du ikke har forbruk, og ladingen ikke virker, eller om du har samme forbruk som som laderen leverer...

 

Videre trenger du vel et amperemeter som viser f.eks +/- 70A ellers risikerer du at det sier *puff* og det slipper ut røyken sin... Spørs om du får et som er særlig nøyaktig rund 0 området.  

 

En god stund siden jeg hadde dette på skolen, så mulig jeg husker helt feil :)

 

Trolig bedre resultat med regulator som har sense på batteri eller intelligent landstrømlader.

 

Stian

[citroen]

Her to koblinger til hvor også alt "går av seg selv":

 

 

Skilledioder med senseledning fra dynamoen:

 

 

 

Skilledioder uten senseledning fra dynamoen, men med Ladac regulator:

 

Og OBS!, skal en ha skilledioder, MÅ en ha sensing på batteriet, enten originalt

fra dynamoen, eller fra en ekstern regulator pga. spenningsfall i diodene.

 

Lars H.

Dette releet som er satt inn mellom batteriene,er det noe som må bestilles i spesielle butikker,all den tid det ser ut for meg som det må tåle så høy strømstyrke som startmotoren trekker,eller går det an å f.eks. ta et solenoid (innslag) fra en startmotor da det fungerer som et rele?

[citroen]

Regulatoren er ikke tegnet inn, men hvis denne føler på batteriet bør dette skje på det som er direkte tilkoblet dynamoen, altså forbruk.

 

Det var selvførgelig denn skissen jeg tenkte på!

[Lars H.]

Dette releet som er satt inn mellom batteriene,er det noe som må bestilles i spesielle butikker,all den tid det ser ut for meg som det må tåle så høy strømstyrke som startmotoren trekker

Neida, releét trekker ikke til før dynamoen leverer spenning, og det skjer ikke før motoren kommer over tomgangshastighet. Så under start kommer startstrømmen kun fra startbatteriet. Releét må imidlertid tåle max ladestrøm fra dynamoen. (et 70amp relé skulle gjøre susen )

 

Lars H.

[Ingar]

Dette releet som er satt inn mellom batteriene,er det noe som må bestilles i spesielle butikker,all den tid det ser ut for meg som det må tåle så høy strømstyrke som startmotoren trekker,eller går det an å f.eks. ta et solenoid (innslag) fra en startmotor da det fungerer som et rele?

Som du ser er det delte meninger om dette, men jeg har iallfall hatt et vanlig 30A Biltema-rele koblet på denne måten i ca 10 år nå.

Men da har jeg også en motor som starter lett slik at startbatteriet i praksis aldri lades ut og derav heller ikke trekker noe ladestrøm av betydning.

 

Man får kjøpt større releer på bil-elektriske verksteder.

[Goddis77]

Har et lite spørsmål ang skille/sperrediodene. Hvor store må de være? Fant en sperrediode i Watski katalogen som har spek: belastning 100v-max , 1A. art nr: 16228 .

Kan denne brukes,eller må den være betraktelig større? Er en god stund siden jeg hadde dette på skolen...

[Ingar]

Ifølge Vetus skal diodene kun ha et spenningsfall på o,1 V.

Det høres ut som den da er basert på noe annet en vanlige dioder.

Ser at det er spesifisert ved 25A så jeg vil tippe at det er en Mosfet løsning. (tapet øker med strømmen)

 

For vanlige dioder ligger spenningsfallet i praksis opp mot 1V.

Shottky kan ligge ned mot halvparten, men de er ikke billige i den størrelsen vi snakker om (70A++)

 

Har et lite spørsmål ang skille/sperrediodene. Hvor store må de være?

Som for releet bør de i teorien tåle max ladestrøm.

I motsetning til med rele må man med skille-dioder også ha en på tilførselen til forbruksbanken og her er er det i praksis muligheter for en solid belastning.

Og en power-diode er også helt avhengig av kjøling for å holde spec'en.

Har man en 70A dynamo og tom forbruksbank vil det være snakk om nærmere 70W som skal avledes.

Det er mitt hovedargument for rele-løsningen, bedre at disse watt'ene går til lading av batteriet enn oppvarming av båten..  

[Bertinius]

Hva når man bare har et batteri til forbruk, og ikke start, hvordan skal da amperemeter og ladelampe koples?

Ja, jeg er nybegynner!!

[Ingar]

Hva når man bare har et batteri til forbruk, og ikke start, hvordan skal da amperemeter og ladelampe koples?

Ja, jeg er nybegynner!!

Det blir som på tegningen som er postet over, bare at du kan utelate forbruksbatteriet.

 

Ladelampe kobles mellom tennings-nøkkelen og dynamoens D+ uttak. (kan også være merket Aux, Ind, +61)

 

Amperemeteret skal sitte mellom batteriets +pol og dynamo/uttak til forbruk i båten.

Det eneste som ikke skal (må!) gå igjennom amperemeteret er strømmen til starteren, denne  kobles direkte til +polen.

[Goddis77]

Har et lite nybegynner spørsmål. Har fjernet en del gamle kabler i systemet mitt, og holder nå på å strekke opp ny kabel til hornet. Stusset litt når jeg så at de to kablene som går til hornet, går til sikringer + bryter. Altså ingen jord. Jord er først koblet til andre del av bryteren. Betyr dette at bryteren er seriekoblet??? Eller er jeg helt ute på jordet nå...

 

Trodde at hornet trengte både + og - jeg  

[Stian S]

Joda, bryteren er alltid seriekoblet med det objektet som skal skrus av/på.  Det er vel vanligere å ha bryteren på +siden, men for strømmens del så har det ingenting å si.

 

Stian