Er det mulig å lage innvendige gjenger i propellaksel på drev.

[JMS]

Hei

Har vp 270 drev med låseskive på propell, vil gjerne bytte til den med skrue.

Er det mulig å lage gjenger for denne selv, med gjengetapp eller er stålet så hardt det blir vanskelig?

 

 

JMS

[Halcyon]

Hvis din eneste bekymring er at akslingen skal være for hard kan du ta det helt med ro å bare gjenge opp...

Men siden du spør om akslingen er for hard antar jeg at du ikke har veldig mye erfaring med maskinering.

Har du tenkt til å spenne opp akslingen i en dreiebenk eller bore og gjenge på frihånd ute i det fri?

[JMS]

Tenkte å gjøre det for frihånd ja, for har ikke utstyr til annet.

Men om det kan bli vanskelig, leverer jeg det heller til et verksted å får gjort det der.

Det må vel borres med et riktig borr først, så kan bli litt klønete å få det rett.

 

JMS

[SF]

Prøvde det samme for en del år siden, borret for frihånd og gjenget opp med vanlig gjengetapp. Vet ikke helt hva jeg gjorde galt om hullet var feil dim eller om jeg dro skjevt, men gjengetappen knakk i hullet

 

Valgte å sjøsette med gjengetappen i og antok at den ville fungere som anode og korrodere vekk. Det gjorde den merkelig nok ikke

 

Men mener at dette skal gå fint om du er litt mer nøyaktig enn jeg var

[Halcyon]

Start med å kjøpe nye bor og et nytt sett med gjengetapper, så borer du først med et 2-3 mm bor før du borer med riktig gjengebor. la hullet være litt dypere enn gjengene på tappen, sånn at du er sikker på at du ikke knekker tappen fordi du går i bunn. er du tøff bruker du bare drillen til å gjenge. gjeng uansett med start-tappen først. smør med wd-40 eller noe mens du borer og gjenger.

[JMS]

Det er vel bare å prøve da, må bare finne ut hva slags borr og gjengetapp jeg skal bruke,

målte skruen til 7mm, får ta den med i butikken, kanskje de kan hjelpe meg med hva som skal brukes.

 

JMS

[SF]

Om jeg ikke husker feil er det tommegjenger på denne bolten så det er nok enten 1/4" eller 5/16".

[JMS]

Har en mistanke om det jeg å SF.

Takker for svar.

 

JMS

[Komodo]

Start med å kjøpe nye bor og et nytt sett med gjengetapper, så borer du først med et 2-3 mm bor før du borer med riktig gjengebor.

For det første trenger han vel ikke å kjøpe et sett med gjengetapper for å gjenge et hull? Det går an å bare kjøpe en tapp.

 

Hvorfor anbefaler du ham å bore med 2-3 mm bor? Hvis han ikke er dreven til å maskinere er det overhengende fare for å knekke så tynne bor, særlig hvis han skal bore med drill, ikke i benk. Gå rett på gjengeboret.

 

Jeg ville brukt 0,1-0,2 mm større bor enn gjengebor, da går tappen lettere og man slipper ubehagelige opplevelser med at tappen skjærer seg og knekker.

Edited May 28, 2010 by Komodo (see edit history)

[Halcyon]

hvorfor kjøpe gjengetapper: Fordi det er noe som heter start-tapp og den har ikke full gjengeprofil og styreparti noe som gjør at den er lettere og entre, sentrere og dra rundt, så bruker man en fullprofiltapp til å skjære perfekte gjenger.

 

Hvorfor bore med 2-3mm bor: 2-3mm bor har nok styrke til alle med normalt kontroll på en drill ikke knekker dem, så fremt de er skarpe, og det er lettere å bore i senter med et tynt bor.

 

bruker man start og slutttapp trenger man ikke bore med større bor, ihvertfall ikke i en aksel.

[Kurt]

Jeg vil anta at akselen er i rustfritt stål. Det er noe tyngre å bore i enn vanlig stål. Det kan være en fordel å bruke bor beregnet for rustfritt stål. Det som er viktig er å smøre godt, og ikke bruke for stor hastighet på boret.

[JMS]

Nå er det et lite hull i akselen fra før som er 2-3 mm og går ca 7-8 mm inn så det går vel bra å bruke et bor som

er litt mindre en gjengetappen, noen mener det skal være 0.8 mm mindre en det som skal lages.

Så jeg vet ikke helt hva som er rett prosedyre, men tar en tur ned på det lokale verkstede her over helga å hører der.

 

JMS

[Dieselboy]

Om bolten er 1/4" UNC skal det bores med gjengebor på 5,1 m/m

Om bolten er 5/16 UNC skal det bores med gjengebor på 6,6 m/m

Om bolten er 1/4" UNF skal det bores med gjengebor på 5,5 m/m

Om bolten er 5/16 UNF skal det bores med gjengebor på 6,9 m/m

 

En 1/4" bolt skal være 6,35 m/m målt over gjengepartiet.

En 5/16" bolt skal være 7,94 m/m målt over gjengepartiet.

 

En kan å gjennkjenne en gjengedimensjon ved å finne antall gjenger på bolt. En tommebolt har stigningen oppgitt i antall gjenger pr tomme. En millimeterbolt har stigning oppgitt i m/m, altså hvor langt det er mellom hver gjenge.

Da ser det slikt ut:

1/4" UNC 20 gjenger pr tomme (en tomme = 25,4m/m)

1/4" UNF 28 gjenger pr tomme

5/16" UNC 18 gjenger pr tomme

5/16" UNF 24 gjenger pr tomme

 

7mm kan ha vært brukt, da denne dimensjonen når den er i bruk, er i bruk på litt spesielle montasjer, som feks propell.

Da blir det slik:

M 7 stigning 1 m/m (fra gjengetopp til gjengetopp) passende gjengebor 6 m/m

MF 7 stigning 0,75 m/m, passende gjengebor 6,2 m/m

 

Om jeg skulle ha boret dette hullet på frihand, ville jeg ha boret først med en bor på 5 m/m. Dette for at boren har tendens til å spise seg litt til siden. Med en 5 m/m bor først, har en en liten mulighet til å korrigere med den riktige gjengeboren.

 

Gjengetapper deles inn i sett pr dimensjon, 3 tapper er vanlig.

 

1 - Spisstapp, starttapp som styrer lett i starten på gjengeoperasjonen.

2 - Mellomtapp, gjengetapp som gjør grovarbeidet, men mangler noen gjenger for bunn av hull.

3 - Bunntapp, gjengetapp som skjerer gjengen helt i bunnen av hullet.

 

En kommer godt på vei med å benytte spisstappen og bunntappen.

[lnjk]

Får du ei fil til å ta av godset vil det som oftest være greit å maskinere det.

[JMS]

Takk for det Dieselboy, da får jeg se hva jeg får til

 

JMS

[Dieselboy]

Bare hyggelig .....

 

Men om du skal prøve på egenhånd, burde du skaffe bor til rustfritt, da aksel mest sannsynlig er rustfri. Når du skal gjenge, må en ha på godt med "skjæreolje", smøring av ett eller annet slag. Gjerne som nevnt WD 40. En må også passe på å bryte sponen under gjengingen. Dette gjøres ved å skjære en gjenge på 1/2 til 3/4 turn på gjengetappen, så en 1/4 turn tilbake. Dette for å bryte sponen. Siden det gjenges i rustfritt, er det lurt å ta ut gjengetappen OFTE, så fjerne spon fra hull og fra tapp. Dette for å unngå at det river seg fast. Rustfritt tåler ingen ting før den river seg fast. En annen grunn til å fjerne spon, er at en får bedre føling på gjengetappen, og en kjenner om den vil stoppe helt. Så da rekker en å stoppe før en knekker gjengetapp.

[Bartesam]

Er sannsynligvis senterhull i akselen fra fabrikk etter maskinering av propellaksel. Denne er i syrefast stål, og det er et materiale som er tungt å maskinere. Viktig å bruke spisstapp først for å få styrt gjenegtappen riktig inn i hullet. Så kan du avslutte med bunntapp til slutt. Viktig å bruke skjæreolje slik at dette ikke skjærer seg for deg og tappen knekker. Grunne til at den knekte gjengetappen ikke ble tæret bort er at den er herdet slik at molekylstrukturen i stålet er mye tettere enn vanlig stål.

[Komodo]

Nok en gang, til tross for hva Halcyon måtte mene, legg det 0,1mm over gjengebor. Rustfritt er seigt å skjærei, og tappen kan lett skjære seg fast. I propellaksel er det nok ikke det dårligste stålet heller, neppe 304 der.

 

Og dette med spisstapp osv,.. Vet ikke jeg, men jeg foretrekker en spiralskjært maskintapp framfor slike tapper dere snakker om.

[Dieselboy]

Maskintapp .....joda gode tapper, men disse har vel std utforming som en bunntapp på enden, så kan være litt vanskelig å få entret rrett i starten.

[Halcyon]

En annen grunn til å ikke bruke maskintapper er at de er beregnet for en mye høyere skjærhastighet enn du kan oppnå for hånd, noe som kan gjøre tappen ubrukelig etter et par gangers bruk.

[Komodo]

En annen grunn til å ikke bruke maskintapper er at de er beregnet for en mye høyere skjærhastighet enn du kan oppnå for hånd, noe som kan gjøre tappen ubrukelig etter et par gangers bruk.

Den erfaringen har ikke jeg. Kan du utdype hva som skjer med tappen i denne prosessen?

[Halcyon]

hvorfor en maskintapp blir slitt fortere enn en håndtapp i gitt situasjon er vell litt på siden av tråden, men men...

Det som vanligvis skjer når man benytter seg av for lav skjærhastighet er dannelse av løsegg, noe som fører til at skjærgeometrien blir feil og gjengene blir dårlige og tilslutt knekker eggen...

[ebonita]

Ser inga problem med att borra och gänga i en rostfri axel, men skall det bli rätt borde axeln ut och jobbet göras i en svarv.