Full overhaling av Volvo Penta MB130 (AQ130)

[Anders_O]

Etter en lang tråd i dette forumet angående problemer med med min MB130 (samme motor som AQ130, men uten drev), kom jeg frem til at jeg hadde svært dårlig kompresjon på alle sylindere (7-8 kg/cm2) Det var også vesentlig forbedring (ca 1 kg/cm2) etter tilførsel av olje i sylinderene, noe som skulle tilsi slitte sylindervegger eller stempelringer. Siden stempelringene er nye, så antar jeg at sylinderene er årsaken. Motoroljen blir også fort svart.

 

Planen er å få boret opp alle sylindere (0.030"), og sette in nye stempel og stempelringer.

 

Når jeg først baler med dette tenkte jeg å bytte endel andre deler som veivaksellagre, kamaksel (type-K), kamaksellagre, ventilløftere, ventiler, ventilfærer, rådelagre og simmering på veivaksel. Jeg skal også få slipt ventilsetene (det er ikke særlig aktuelt å bytte disse til nyere typer for blyfri bensin)

 

Det jeg lurte på er om noen vet hvilke av disse delene som er like på bilmotoren og marinemotoren, ettersom disse delene selges relativt rimelig via VP-autoparts (altså bildeler). Snakket med noen igår som mente at stempel og stempelringer var forskjellig, og at stempelringene blant annet hadde større åpning, og hadde annen legering pga større varmgang under bruk i båt.

 

Lurer på om det er noen som kan bekrefte eller avkrefte dette, og evt tilføye andre nyttige tips ved en slik overhaling.

[adeneo]

Planen er å få boret opp alle sylindere (0.030"), og sette in nye stempel og stempelringer.

 

Alle B20 motorer er borret 88,9mm orginalt, stempler er som regel oppgitt som 88,8mm eller 88,87mm. Første overdim begynner på 0.020" over, det er vanlig å benytte 0.030" da dette er mer kurant.

Det er forskjell på stempelpinnen på tidlige og sene modeller av motoren, motorer før 1973 hadde stempelpinner som var 22mm, mens de senere har 24mm. Man kan se hvilken type man har ved å se om det er 6 eller 8 bolter som holder svinghjulet til veivakselen. 6 bolter er den tidlige modellen (før '73). Pass på å få riktige stempler.

 

På senere typer med 24mm stempelpinner er det vanlig ved boring av bilmotorer å bruke B21 stempler med 92mm borring. Dette vil gi slagvolum på 2,2 liter, og med langslagsveiv (orginalt på marine motor) vil slagvolumet bli 2,4 liter. Vær obs på at det kan være problemer med toppakning til dette. Ha alltid stemplene og ringene før du får noen til bore opp sylindrene, og ta med dette til den som skal maskinere slik at det blir riktig, ikke stol på mål oppgitt av produsent.

 

 

Når jeg først baler med dette tenkte jeg å bytte endel andre deler som veivaksellagre, kamaksel (type-K), kamaksellagre, ventilløftere, ventiler, ventilfærer, rådelagre og simmering på veivaksel. Jeg skal også få slipt ventilsetene (det er ikke særlig aktuelt å bytte disse til nyere typer for blyfri bensin)

 

Det jeg lurte på er om noen vet hvilke av disse delene som er like på bilmotoren og marinemotoren, ettersom disse delene selges relativt rimelig via VP-autoparts (altså bildeler). Snakket med noen igår som mente at stempel og stempelringer var forskjellig, og at stempelringene blant annet hadde større åpning, og hadde annen legering pga større varmgang under bruk i båt.

 

Lurer på om det er noen som kan bekrefte eller avkrefte dette, og evt tilføye andre nyttige tips ved en slik overhaling.

 

Volvo Penta oppgir faktisk større glippe på en del stempelringer enn Volvo personbiler, det er det samme på GM baserte motorer, Volvo Penta oppgir større glippe på stempelringer og høyere moment på tiltrekking av bolter enn GM. Husker ikke akkurat hvem motorer som har hva, men har merket meg dette tidligere.

 

Det er en myte at alle marine motorer kom med K-kam, i Volvo's egen liste over kamaksler er K-kammen oppgitt brukt i B23E (81-83) og B19 Sport med delenummer : 1306167.

Volvo har en marine kam som ble benyttet i Penta motorene med delenummer : 1336775. Dersom man sjekker løftet og durasjon på begge disse kammene vil man se at de er helt identiske, det er derfor mange bruker k-kam istedet for å kjøpe den dyre marine kammen, da disse to kammene er slipt helt like, men har forskjellige priser og delenummer, typisk Volvo Penta.

 

Stempelringer beregnet til bil kan brukes, da de aller fleste stempelringer i dag er laget av såpass solid materiale at det har ingen betydning. Husk å ALLTID måle åpningen på ringene I SYLINDRENE der hvor de skal stå med stempelet på topp, åpningen slipes til spec.

 

Stort sett er alt likt som på bilmotoren innvendig i motor, så lenge det ikke er i kontakt med kjølevannet, dersom motoren skal være ferskvannskjølt er heller ikke dette noe å bekymre seg over. Alt elektrisk er selvfølgelig gnistsikkert, og alt som er i kontakt med sjøvann er rustfritt, grei regel å huske.

 

Ved full overhaling er det bare å plukke motoren helt ned og sende det til maskinering. De fleste oppegående maskineringsverksteder ordner den jobben. Husk å vask motoren godt i VARMT vann når du får den tilbake, slik at all honeoljen blir vasket vekk. Tørk motoren raskt for unngå rustdanning (som kommer i løpet av 10 minutter). Få maskineringsverkstedet til å montere nye kamlager, og eventuelt polere over veivakselen. Ved montering er renslighet det viktigste, og å ha litt olje på alle bevegelige deler.

Husk å ha kamfett på kammen, men jeg har ofte benytte bare olje, og aldri hatt noen problemer med det, men vær obs på at kammen kan bli rund hvis den ikke er fettet skikkelig. Skal bare fettes der hvor løfterene går, og motorolje på flatene mot kamlagrene.

Bytt alltid oljepumpen. Få tak i neopren tetninger til veivaksel, da disse holder mye bedre enn de orginale. Legg løftere og støtstenger i motorolje noen dager før du skal montere det. Det er viktig å ALLTID passe på at ting kommer tilbake på riktig plass, dvs. at støtstenger kommer på samme plass de ble tatt ut, og samme vei, at ventiler blir satt inn i samme ventilstyring som de ble tatt ut av. Rot til det og motoren vil garantert slites raskere. Dette gjelder bare på brukte deler, og nye ventiler, støtstenger osv. kan settes hvorsomhelst. Kjøp litt Plastigage til måling av klaringer på veivaksel, og vær nøye, så går det nok bra.

[Anders_O]

Dette var jo meget utførlig forklart!

 

Det var bare en ting jeg ikke forstod. Dette med "problemer med toppakning" ved bruk av langslagsveiv og B21 stempler. Er det tykkelsen du sikter til, eller tiltrekking? Ser det er endel som setter inn toppakning av kobber. Vært borti det før?

 

Lurer forresten også på om det er noe annet som må stilles inn dersom slagvolumet økes. Får motoren flere hester, eller bare større dreiemoment? Skal nemlig bytte propell, og lurer derfor på å endre stigningen dersom motorkraften økes. Jeg har forresten ny elektronisk fordeler og tenning fra 123ignition, og nyoverhalte dobble Stromberg-forgassere.

 

Om det er flere som er interessert i dette, så kunne jeg vurdere å legge ut arbeidet som en prosjektråd.

[adeneo]

Det var bare en ting jeg ikke forstod. Dette med "problemer med toppakning" ved bruk av langslagsveiv og B21 stempler. Er det tykkelsen du sikter til, eller tiltrekking? Ser det er endel som setter inn toppakning av kobber. Vært borti det før?

 

Det jeg mente med det, var at til bil så selges det toppakninger som går opp til 93mm boring, litt usikker på om den orginale marine toppakningen fungerer opp til samme boring, men vil tro det skulle gå uten problemer. Dersom motoren skal ferskvannskjøles kan vanlig bil toppakning brukes.

 

 

Lurer forresten også på om det er noe annet som må stilles inn dersom slagvolumet økes. Får motoren flere hester, eller bare større dreiemoment? Skal nemlig bytte propell, og lurer derfor på å endre stigningen dersom motorkraften økes. Jeg har forresten ny elektronisk fordeler og tenning fra 123ignition, og nyoverhalte dobble Stromberg-forgassere.

 

Volumet blir større fordi størrelsen på stemplet økes, og langslagsveiv (som er orginalt på marine motor) gjør at stemplet forsvinner lenger "ned" i sylinderen, slik at sylinderen kan fylles opp med mer luft/bensin, og dertil større "bang".

Dette betyr at dersom dette volumet, som nå er en del større enn tidligere, fylles opp med riktig mengde luft/bensin, vil dreimoment OG hestekrefter økes.

Tenningen er det ikke noe å si på, 123ignition har bra saker, og forgasserene kan også brukes. Alt må selvølgelig justeres på nytt, men det var du sikkert klar over.

Redigert 26.August.2010 av adeneo (see edit history)

[Anders_O]

Okey. Da forstår jeg litt mer.

Angående toppakning så var jeg faktisk i kontakt med Bjordal og Madsen i Bergen (forhandler av Volvo Penta). De sier at toppakningen de bestiller fra Volvo til B20 motorene er akkurat den samme som brukes til bilmotoren (samme delenr. iflg. de), og at derom det har fantes en egen pakning til saltvannskjølte motorer, så er de i så fall blitt erstattet av bilpakningen. Min motor er desverre saltvannskjølt, men kanskje burde jeg gjøre noe med det også...

 

Forstår forresten ikke hva som skulle være forskjellen. Eneste metallet på pakningen er jo ringen som ligger kant i kant med sylinderveggen. Dersom alt er som det skal, skulle ikke disse ringene komme i kontakt med vann overhodet.

[index]

Det ligger et tynt lag med metall midt i pakningen, hvis ikke dette er rustfritt i en saltvannskjølt motor vil du før eller siden få problemer...

Redigert 27.August.2010 av index (see edit history)

[Anders_O]

Sjølsagt. Hadde ikke tenkt på at det er metall inni pakningen også.

[adeneo]

Angående toppakning så var jeg faktisk i kontakt med Bjordal og Madsen i Bergen (forhandler av Volvo Penta). De sier at toppakningen de bestiller fra Volvo til B20 motorene er akkurat den samme som brukes til bilmotoren (samme delenr. iflg. de), og at derom det har fantes en egen pakning til saltvannskjølte motorer, så er de i så fall blitt erstattet av bilpakningen. Min motor er desverre saltvannskjølt, men kanskje burde jeg gjøre noe med det også...

 

Forstår forresten ikke hva som skulle være forskjellen. Eneste metallet på pakningen er jo ringen som ligger kant i kant med sylinderveggen. Dersom alt er som det skal, skulle ikke disse ringene komme i kontakt med vann overhodet.

 

Det overrasker ikke i det hele tatt at Volvo Penta forhandler ikke har peiling på sine egne produkter, men trodde faktisk Bjordal og Madsen var noe bedre.

 

 

Det ligger et tynt lag med metall midt i pakningen, hvis ikke dette er rustfritt i en saltvannskjølt motor vil du før eller siden få problemer...

 

Sannsynligvis veldig FØR

Salt og andre partikler i sjøvannet vil slite og korrodere igjennom tynne flater som er ikke er rustfrie FORT. Særlig frostplugger og toppakninger. Mellom toppen og blokken er det kjølevannskanaler hvor sjøvannet sirkulerer for å holde motoren kald, toppakningen har flere hull som sjøvann sirkulerer igjennom, dersom stålet rundt disse hullene ikke er rustfritt vil det forsvinne i løpet av noen uker/måneder med bruk, deretter forsvinner stålet i midten av pakningen, dersom det ikke er rustfritt, og etter noen måneder/år lekker sjøvannet fra kjølekanalene inn i sylindre eller oljekanaler, og toppakningen er kaputt. Har tatt av noen biltoppakninger som har blitt brukt på saltvannskjølt motor, og pakningene er rett og slett helt borte enkelte steder. Samme skjer med det tynne stålet i frostpluggene, det slites helt vekk av korrosjon og salt.

 

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å bygge om til ferskvannskjøling, dersom du ikke absolutt vil. Saltvannskjølting på en motor som er bygd for det holder fint i 15-20 år, minst, før saltvannet har slitt ut kjølevannskanalene, og innen alle de årene har gått, er det sikkert mye annet som er utslitt i tilegg.

Saltvannskjøling er generelt sett enklerer, kjøler normalt bedre (men ikke like jevnt), og det er en ting mindre å tenke på. Vinterkonservering må utføres uansett, og i forhold til pris vil det nesten aldri lønne seg å bygge om en gammel motor til ferskvannskjøling.

[Anders_O]

Kanskje er pakningene fra Bjordal og Madsen rustfrie da, bare at de ikke vet det sjøl. Har nemlig alltid kjøpt toppakning der, og aldri sett rust på gamle pakninger. Enig i at det er dyrt å bygge om til ferskvannskjøling, men man kan også få kjøpt relativt nye(2-3 år gamle) varmevekslere med pumpe for noen tusenlapper. Nytt ligger i allefall prisene på 8-10000 kroner (KD-trading). Jeg begynner uansett med motoren, og så tar jeg det derifra.

 

For å ikke kaste vekk penger på å bore opp en rusten blokk kan det vel lønne seg å sjekke tilstanden til kjølekanalene. Er det noe spesielt man bør se etter når alt er plukket i fra hverandre. Har noen gamle blokker hvor jeg tydelig kan se at kanalene som ligger på toppen av blokken er begynt å "krype" nærmere sylinerene. Det er ikke tilfelle med blokken jeg har nå, siden dan var ferskvannskjølt tidligere.

 

Ang oppboring vil man jo også få mindre å tære på dersom man velger å bore opp til 92 mm istedet for en enkel overdimensjonering. Vet ikke hvor mye det har å si i praksis.

 

Har forresten sett etter B21 stempel på nettet, men har ikke funnet noe særlig. Fant en leverandør som hadde B21 stempel m/ringer til 450 kr stykket, men de hadde bare 3 stk igjen. Ellers er det mye rådyre "high performace" stempler det går i.

[Loff]

Skal bytte motor i 244n, så får en B21A til overs.. bare gått 350000 . Har du bruk for stemplene, skal du få dem rimelig

[Anders_O]

"Bare" 350000 km? Vet ikke helt jeg... Om du skal ha ut stemplene likevel, kan du jo se om de ser greie ut. Opplever ofte at gamle stempel har endel ødelagte spor til stempelringene, og at ringene ikke kan bevege seg fritt i sporene, selv om man setter på nye ringer.

[Loff]

Får se hva som skjer.. Har ikke bruk for motoren, men det er ikke sikkert jeg gidder å demontere den heller.. Gjør jeg det kan du få stemplene for porto, men det er jo ikke sikkert de er verd det..

[Anders_O]

Okey,

jeg har surfet litt på nettet etter informasjon ang. det å bore opp en B20 til 92mm sylinderdiameter. Det første problemet er jo dette med toppakningen. Siden motoren min er sjøvannskjølt, så kan jeg ikke bruke vanlig toppakning til bil. Fant her en toppakning fra Cometic som skulle ha "stainless" metall i seg.

 

Her kommer noen flere uklarheter:

 

1. Bør ikke avgassventilen være av en viss dimensjon dersom slagvolumet økes? Har hørt at VP toppene til B20 hadde større eksosventil (44 mm?). Dette må jeg sjekke på min egen motor.

 

2. Skal den nye toppakningen være tykk eller tynn, og hvordan blir kompresjonsforholdet når man borer opp og setter in B21 stempler (92mm)?

 

4. Kan man bruke standard ventilfjærer til B20, eller må disse være stivere?

 

3. Ser det er endel volvofolk på enkelte forum som klager over styrken på veivstakene til 8-bolts langslagsveiv, og at B21 stemplene er altfor tunge. Flere mener at effekten ved økt sylindervolum forsvinner fordi kostnaden ved å løfte de tunge stemplene er så høy. Altså at "de" anbefaler 89.9 mm (3.54") stempler med 6-bolts veiv med tilhørende veivstaker istedet (Se link her). Er det reelt for vanlige folk, eller er det kun aktuelt for folk som blodtrimmer motorene?

 

4. Hvordan bli bensinforbruket med økt slagvolum? For å dra noe nytte av dette i en båt, så må vel stigningen eller størrelsen på propellen endres..

 

For meg virker det som om det er mange ting som endrer seg når slagvolumet økes. Er det bare jeg som er snål? Har ikke lyst å bore opp sylindrene til 92mm, dersom jeg må gå til innkjøp av en drøss med spesialdeler for å få motoren til å gå skikkelig.

 

Fikk mye gode tips av adeneo (som forøvrig satte meg på tanken), men når jeg begynte å grave, så virket det langt mer komplisert enn først antatt.

 

Har noen gjort dette før, og som kan gi meg noe førstehåndsinformasjon?

[Anders_O]

Ingen som har noe info om dette?

[adeneo]

Jeg nevnte B21 stempler, da disse ofte brukes ved boring av B20 til bil, og ville derfor nevne det som en mulig rimeligere løsning til nye overdimensjonerte stempler, som fort koster opp mot en båtlapp per stempel. Det er stor forskjell på å bygge en bilmotor hvor det er ønskelig med turtall opp til 6-7K, og en båtmotor som maks går på ett turtall på 4-5K.

 

1. Ventiler bør selvfølgelig økes dersom slaglengden økes, men på båt er det strengt tatt unødvendig, da turtallsområdet er lavere. Volvo's V6 og V8 motorer brukte for en del år siden mindre ventiler, og langt mindre forgassere enn det en tilsvarende bilmotor gjorde, og fungerte helt fint nettopp fordi turtallet holdes mye lavere, noe som også har med overlapping av kammen å gjøre.

 

2. Problemet med å gå opp flere millimeter i boringen av sylindrene er at hullet i toppakningen til sylinderen blir litt lite med orginal toppakning, om den er tykk eller tynn spiller liten rolle (til en viss grad). En tykkere toppakning vil senke kompresjonen ytterligere, og det er vanlige å bruke tykke eller doble toppakninger ved bruk av turbo på bilmotorer. På en båtmotor har denne forskjellen liten å si, så lenge man ikke bruker en svært tykk toppakning.

 

4. Ventilflyt er ett ikke tema på en båtmotor, da igjen fordi turtallet er såpass lavt, så orginale ventilfjærer bør holde lenge, så lenge ikke spennet er borte. Dette kan testes av noen som har utstyr til det (enkel sak å gjøre).

 

3. Styrken på veivstakene er mer enn god nok til en marinemotor, og ikke noe å bekymre seg over. Brudd av veivstaker skjer gjerne ved høye turtall, som ikke forekommer i en båt, eller ved vannlåsing av sylindre, som bøyer veivstaker uansett styrke(enkelte ganger). Tyngden på stemplene er heller ikke noe problem. De fleste av problemene du har funnet er ved bygging av en optimal bilmotor, og dersom du ønsker en optimal båtmotor kan du begynne å bekymre deg for disse tingene, men for å motorisere en eldre båt opp til 20-30 knop er ikke dette noe å bekymre seg over. Det er bedre å konsentrere seg om klaringer på lager, renslighet, riktig montering osv, da det er dette som dreper de fleste motorer, ikke om stempelet veier noen gram mer. Svært mange nybygde motorer ryker ved første oppstart pga. for dårlig smøring, ofte fordi det er manglende oljetrykk.

Har snakket med flere Volvo Penta forhandlere, og de fleste av disse har aldri hørt om å kjøre opp oljetrykk på motoren før første start, og har bare en innlært rutine at de bare kjører litt på starteren uten tenning før de starter helt nye motorer, noe som kan føre til unormal slitasje ved oppstart av motor som igjen kan føre til for tidlig slitasje av motordeler osv. Volvo Penta's forhandlere overrasker alltid med sitt kunnskapsnivå.

 

4. Bensin forbruket vil øke litt med større slagvolum, men det vil normalt ikke være noe problem å bruke de forgasserene du har med litt justering, og du vil sannsynligvis merke liten forskjell. Proppelen må være opp til deg, men dersom du ikke eier en Fountain, Apache eller Nor-Tech, ser jeg ikke noe behov for å proppe om båten pga. kanskje 10-15hk mer.

 

 

Begynn med å plukke ned den motoren du har. Kjøp ett motorstativ fra f.eks. Biltema da dette letter jobben betraktelig og er verdt hver krone.

 

Du ser fort om det er slitasje i sylindre, da det vil danne seg en kant helt øverst i sylinderen som er den størrelsen sylinderen opprinnelig hadde. Kanten kommer av at stempelringene ikke går helt opp i sylinderen, og derfor ikke sliter på de øverste millimeterene. Det er normalt med litt kant, men slitekant over toleransen til stempelringene er uakseptabelt. Litt kant kan hones vekk, mye kant krever boring. Sylindre kan også bli ovale, og dette er vanskeligere å se da det gjerne skjer nedover i sylinderen og må måles med ett mikrometer. Svært ovale sylindre eller stor slitasje vil gi skjørtebank i motoren, og dersom du ikke har dette nå kan det hende du kan klare deg med en honing og nye stempelringer.

 

 

 

Du kan mest sannsynlig bruke mesteparten av de delene du har. Veivaksel kan poleres hvis det er noen små riper i den, eller slipes ved større riper, og monteres med underdimensjonerte lager. Kamakselen sjekkes for slitasje, noe som synes med en gang på tappene på kamakselen. unormale lagerklaringer og annet kan som regel også sees ved demontering, men mye av dette krever en del erfaring, og det er derfor motormekaniker er eget yrke, med egen utdanning.

 

Når du har demontert motoren kan ett maskineringsverksted enkelt måle hvor mye som må bores, med det er som regel mer enn nok med 0,030 på en liten firer, bare pass på at du har stemplene før det bores, slik at den som borer kan måle stemplene og bore sylindrene deretter.

 

 

 

 

 

[adeneo]

 

 

 

 

Plastigage kan kjøpes hos Sarpsborg Motor

[Anders_O]

Dette var jo svar på alt jeg lurte på!

 

Du har et utrolig lager av kunnskap, og jeg er svært takknemlig for de gode og utfyllende svarene som er kommet. Jeg hadde en følelse av at disse bilforumene var myntet for mer ekstrem trimming enn det som er aktuelt for min del. Og godt er det! For det virker som om kompleksiteten øker eksponensielt med antall hestekrefter man ønsker å ta ut av motoren. Det er ikke bra for vanlige folk å lese foruminnlegg om ekstremtrimming - blir jo helt paranoid!

 

Enig i at 10-15 HK ekstra ikke skulle bety så mye for propellvalg. Saken er bare den at jeg må ha ny propell uansett, så kanskje jeg skulle bestille den nye med litt større stigning.

 

Til helgen skal motoren ut av båten, og har allerede skaffet med et motorstativ fra forrige gang jeg plukket motoren fra hverandre.

 

Kan poste noen bilder her etterhvert som jeg plukker den fra hverandre - så kanskje noen andre kan dra nytte av dette prosjektet også.

[Anders_O]

Etter en tids avbrekk med andre prosjekter, hahttps://baatplassen.no/i/public/style_images/BP_forum_standard/rte_icons/picture.pngr jeg så smått begynt oppbyggingen av en "ny" motor. Jeg har skaffet meg en "ny" blokk fra en bil. Tanken er å bore opp sylindrene til overdim, og montere nye stempler. Sylinderveggene ser for så vidt greie ut, men siden jeg likevel skal sette inn nye stempler, så er det vel like greit å bore opp... Her er blokken.

 

 

 

 

Og her er veien tatt ut.

 

[Anders_O]

Jeg tenkte å vaske blokken med noe kraftig avfetting, og deretter lakkere den. Er det noen lur måte å gjøre dette på, og bør det evt gjøres før eller etter borring? Har lurt på om det ikke blir fryktelig mye rust overalt dersom jeg vasker av alt oljebelegget. Ser de selger bokser med Volvo-rød motorlakk hos den lokale Volvo Penta forhandleren. Kan den bare males på med en pensel?

[index]

Jeg ville ventet med avfetting og maling til motoren var satt sammen igjen. Vann innvendig i motoren er aldri bra. Vask den eventuelt med parafin innvendig, det etterlater et lite fettlag så du slipper rusten.

 

Maling med pensel går helt fint det, har gjort det selv et par ganger.

[Anders_O]

Det går sakte men sikkert fremover, men jeg må nok konstatere at fremgangen er tilnærmet mikroskopisk i forhold til andre prosjekttråder her på BP. Uansett så tenkte jeg å oppdatere litt likevel.

 

Etter at blokken var plukket ned bestilte jeg endel nye deler - noe fra Pedersen Racing (PR), og noe fra Volvo Penta (VP).

 

- Sotningssats og tilleggssats (VP)

- Manifold og bend (VP)

- Rustfrie frostplugger (VP)

- 4 stk overdim stempler, 0.03' (PR)

- Rammelagre (PR)

- Kamaksellagre (PR)

- Kamaksel m/løftere (PR)

- Tappeskruer for kjølevann (PR)

 

Her er delene fra Pedersen Racing:

 

Og her er det meste av pakninger fra Volvo Penta:

 

Jeg har også prøvemontert veiven med nye rammelagre og sjekket alle klaringene med Plastigage (tok ikke bilder av det). Alle var innenfor spesifikasjonene.

Ser det var nevnt tidligere i denne tråden at man kunne polere veiven dersom den hadde riper. Hva betyr egentlig det? Er det noe for et motorverksted, eller gjør man slikt selv? Litt usikker på hva slags riper det er snakk om, så har prøvd å ta noen bilder. Kom gjerne men kvalifisert synsing hva polering angår. Lurte uansett på om jeg skulle ta den med til motorverkstedet sammen med blokken og toppen for å litt faglig veiledning.

 

 

Neste post på programmet er å levere inn blokken til vasking og boring på Auto23, og samtidig få en sjekk på toppen, inkl ventiler. Jeg vet at ventilene på sylinder 2 og 3 ikke tettet skikkelig, og regner med at jeg må kjøpe nye ventiler og få frest ut nye seter. Her er toppen slik den er nå:

 

 

Av diverse årsaker grunner har jeg drøyet innlevering av blokk og topp, men håper å få gjort det snart. I mellomtiden pusler jeg litt med lakkering av forskjellige deksler ol. Har nettopp slipt ned ventildekselet og registerdekselet og gitt de et strøk rød VP lakk. Begge disse dekslene er i aluminium, og var i forholdsvis god stand.

 

 

Bunnpannen var et kapittel for seg selv hva rust angår. Slipte ned til bart stål så godt det lot seg gjøre, og smurte den inn med Corrofix for å ta knekken på rusten inni porene. Etter det var det på med ytterligere to strøk med Rustkiller og to strøk Ferroprimer (alt fra NCT). Håper dette forhindrer rusten i å komme tilbake fra innsiden av lakken.

 

 

Før den er ferdig skal det på grunning og deretter motorlakk.

 

Etterhvert skal også oljekjøler, motorfester mm få samme behandling. Blokken og toppen tar jeg etter de er boltet sammen.

Redigert 16.August.2011 av Anders_O (see edit history)

[adeneo]

Polering av veiv er noe som gjøres av et motorverksted, og det er normalt ikke særlig kostbart.

 

De ser ut som det er noe rust og merker i veivakselen, vanskelig å se på bildet, men hør med et motorverksted om de kan få det bort med polering eller om det burde vurderes sliping.

[Anders_O]

Jeg er helt enig at de lønner seg å rådføre seg med fagfolk.

 

Når vi er inne på dette med klaringer ol på veiven, så forstår jeg det fra verkstedsmanualen, at men ved hjelp av et mikrometer kan kontrollere veivens diameter, kon og ovalitet. Ved å måle den innvendige diameteren i rammelagrene, og trekke fra veivens diameter, får man klaringen.

 

Noen som vet hvor man kan få tak i slike utvendige og innvendige mikrometere? Da kan man jo gjøre mye av kontrolljobben sjøl - men om de koster det kvite i øge, så er det sikkert rimeligere (og bedre) å la et motorverksted gjøre det.

[adeneo]

Slike mikrometer får du kjøpt på en velassortert maskinforretning, jeg mener det står noen i Luna katalogen, så en forhandler av Luna kan sikkert skaffe, eller hos Wurth eller andre som selger verktøy med litt høyere kvalitet.

 

Det mest vanlige til hobbybruk er nok Plastigage, som du får hos et motorverksted eller Sarpsborg Motor for noen tiere.

[Anders_O]

Da har det omsider skjedd ting på dette prosjektet.

 

- Motorblokken har vært inne hos Auto23 i Bergen, og blitt borret opp til overdimensjon 0.03' og vasket i maskin på 90 grader.

- Veiven er har vært montert i vugge(?), for å kontrollere at den er rett, og alle veivtappene er blitt polert.

- Kamaksellagrene ble kotrollert, og det ble konkludert med at de ikke var nødvendig å bytte.

 

Toppen var det såpass mye arbeid med at det ikke var regningssvarende å utføre noe arbeid på den. En "ny" topp er bestilt fra Iglebækk motor i Kristiansand. Den burde være i posten i løpet av uken.

 

Bilder kommer!