Kompresjonstest BMW636D, glødeplugg eller dyse?

[snod]

Hadde tenkt å reise ut å prøve å løsne en dyse nå, men leste i noen andre tråder at man måtte passe på å tappe av noe vann før man løsner for å unngå vann i sylinder! Dette kan vel ikke stemme? Dyse går vel bare rett ned i forkammeret i toppen. Det ligger vel ikke noe vann rundt der?

[haggen]

Hadde tenkt å reise ut å prøve å løsne en dyse nå, men leste i noen andre tråder at man måtte passe på å tappe av noe vann før man løsner for å unngå vann i sylinder! Dette kan vel ikke stemme? Dyse går vel bare rett ned i forkammeret i toppen. Det ligger vel ikke noe vann rundt der?

Jeg har hatt ut dysene på min og ingen problem med vann. Mener å huske at jeg las noe her på forumet en gang at det på en volvo motor kan risikere at en foring følger med ut og at det da er åpent inn til kjølekanal slik at vann renner inn i sylinder? Iallefall ikke slik på bmw 636. Det ligger komplett verkstedsmanual på dokumentarkivet her, det er nyttig hjelpemiddel når du holder på. Står detaljert beskrivelse også av demontering av dyser der. NB, viktig med riktig tiltrekkingsmoment ved montering igjen, det er lett å ødelegge bolten! Jeg gjorde godt rent, la inn nye kobberringer før montering. Ble tett og fint ved anbefalt tiltrekkingsmoment!

[snod]

Takk for raskt svar!

Har i mellomtiden ombestemt meg og funnet ut at jeg ikke gjør noe drastisk før jeg har testa kompresjon. Ønsker å gjøre dette nøye slik at jeg ikke får flere feilkilder. Hadde jeg tatt ut en dyse nå, måtte den inn igjen ved komp test. Dermed blir grunnlaget for tilstandstesten endret...

 

Planen er som følger:

1. Komp test

2. Kontroll av klaring på ventilløftere

3. Fjerne og kontrollere dyser

4. Ved dårlig komp på sylinder 6, våt test med 10ml olje gjennom dyseåpning

5. Sylinder lekkasje-test

 

Tok en kikk på verkstedmanualen til Mercruiser 4,2 og fant at den beskrev test av dyser slik jeg gjorde det i høst; ved å løsne ett og ett dyserør og høre på endring av RPM. Ifølge den manualen var konklusjonen av uendret RPM ved åpning av dyserør at dyse var defekt. Lever i håpet...

[snod]

Nå klarte jeg ikke å vente på assistanse lenger og kjørte testen. Desverre ble resultatet noe ukomplett...

Satt på varme over natta, men gjorde eller testen uten å varmkjøre motor, og uten å tilføre diesel. Kompresjonstrykk skal ifølge boka ligge mellom 24 og 26 bar, med størst tillatt forskjell mellom sylindre på 5 bar.

Sylinder 1: Hadde lekkasje på tilbakslagsventil. Fikk først 20 bar, men etter å ha tatt det ut og satt det sammen igjen fikk jeg 26 bar. (fortsatt med en liten lekkasje)

Sylinder 2: Ikke mulig å komme til grunnet dieselpumpe. Kan muligens få det testet etter å ha fjernet retuurør fra dysene.

Sylinder 3: 27 bar, rask respons på trykket

Sylinder 4: 28 bar, rask respons på trykket

Sylinder 5: 28 bar, rask respons på trykket

Sylinder 6: Lekkasje på tilbakeslagsventil. Maks 20 bar men trykket falt med en gang. Klarte også å knekke vinkelstykket da jeg skulle stramme til, så jeg må nok demontere litt mer for å få tilgang til å gjøre testen uten vinkelstykket.

 

Alt i alt veldig gode reultater bortsett fra sylinder 2 og 6 som jeg ikke har fått testet skikkelig. Overraskende at trykket er høyere enn det spesifiserte. Men nå har jeg sett at de nå kun selger toppakninger med minimum tykkelse...

[snod]

Gikk ut igjen og fikk testet sylinder 6 skikkelig. Det viser seg at ulikt sylinder 1, stiger ikke trykket på denne nå jeg får fjernet lekkasjen. Tenkte da å gå videre til steg 2 og sjekke ventilklaringer, men det viste seg at det selv uten plugger er nesten umulig å dreie motor rundt. Må nok få tak i en pipe som passer på mutteren på vibrasjonsdemperhjulet.

 

Hoppet deretter rett på punkt 4, og tok av dysa på sylinder 6. Ble overrasket da det kun var å vrikke litt på dysa med fingerne og så kom den rett opp!

Helte så 10ml motorolje rett ned i dysehullet. Ventet et par minutt og satte dysa ned igjen med samme tetningsring.

Kompresjonstrykket ved påfølgende test økte med 4 bar til 24 bar.

 

Men så kommer det store spørsmålet; hvor mye ville trykket ha økt på en "frisk" sylinder? Alle sylindre har jo en viss lekkasje på stempelringer? Er det noen her med den erfaringen?

 

Blir nok til at jeg kjører en sylinder lekkasje-test allikevel, ja. Men jeg tenker at jeg kanskje ikke trenger hele test-utstyret for å få til dette. Kan vel bare kople en kompressor på koplingen jeg brukte til kompresjonstesten og lytte etter lekkasjer?

[snod]

Har sittet og søkt en del her på baatplassen og på google ellers, men klarer ikke helt å finne svar på mitt neste spørsmål; hvor stor reduksjon på trykket skal til for å kalle en komresjonstest dårlig? Har lest om en som målte 2 bar på en sylinder så der er det jo ingen tvil, men 20 bar av 24?

 

Synes også det er rart at jeg ikke hørte endring i turtallet da jeg åpna dysa på denne i høst. 20 bar bør være nok til å antenne diesel? Fins jo motorer som er laget for 20 bar i kompresjon...

[index]

Sjekk dysene dine først og fremst du. Som du sier så burde den gått med 20 bar i kompresjon, selv om det ikke er helt ideelt.

 

En annen ting er dette du sier om at den er knapt til å dreie rundt uten glødeplugger, det høres litt usunt ut. Kan muligens være riper i sylinder nummer 6 som gjør den treg og samtidig gjør at den lekker litt trykk?

[adeneo]

Har sittet og søkt en del her på baatplassen og på google ellers, men klarer ikke helt å finne svar på mitt neste spørsmål; hvor stor reduksjon på trykket skal til for å kalle en komresjonstest dårlig? Har lest om en som målte 2 bar på en sylinder så der er det jo ingen tvil, men 20 bar av 24?

 

Synes også det er rart at jeg ikke hørte endring i turtallet da jeg åpna dysa på denne i høst. 20 bar bør være nok til å antenne diesel? Fins jo motorer som er laget for 20 bar i kompresjon...

 

Dersom resultatet er bra, og likt (innenfor rundt 10%) på alle sylindre, så går du videre til sylinderlekkasjetest.

 

En sylinderlekkasjetest er mer nøyaktig, og noe særlig mer enn 10-20% lekkasje bør det ikke være, rundt 30% eller mer lekkasje er uakseptabelt.

 

 

Det er mange ting som kan gjøre at resultatet blir unøyaktig, og ett avvik opp imot 20% er som regel ikke grunn nok alene til at det vil være merkbare problemer med motoren, selv om det normalt sett indikerer slitasje i en sylinder, og det kan være som index sier, at grunnen til at motoren er tung å rotere er nettop at det er økt friksjon ett eller annet sted, men det kan også være at det skal være slik, mange motorer er tunge å rotere, selv når de er nye, og selvfølgelig da uten kompresjon!

 

Jeg har min egen lille prosedyre når jeg tester kompresjon, og sånn fra hukommelse kan jeg raskt gjengi hvordan jeg gjør det for å minimere feil så langt det lar gjør seg gjøre, selv om jeg har forstått at det og for eksempel kjøre motoren varm ikke er hensiktsmessig i ditt tilfelle, så kan det hende du ser noe annet i beskrivelsen under du ønsker å prøve, eller mener du kan ha gjort feil, selv om jeg synes resultatet fra testen ikke høres ut som noe problem, og en kompresjon på 20bar bør være greit dersom boka sier rundt 24 bar, tatt høyde for litt feilmargin osv. selv om jeg synes det høres lite ut for en diesel!

 

Pass på at oljenivået er riktig, og at batteriet er fulladet. Kjør motoren varm i minst 30 minutter, og helst med belastning de siste 10 minuttene.

 

Åpne eventuelle spjeldhus/spjeld på forgasser, pass på at eksosutløp er åpent, åpne kjølesystemet ved å ta av lokk osv. Dette for at trykket skal kunne unnslippe ved lekkasje, og ikke bygge seg opp.

 

Prøve å ikke pumpe diesel/bensin inn i motoren, ettersom denne forblir uforbrent under testingen og påvirker resultatet.

 

Koble testutstyret på sylinder #1. dra rundt på startern ca 5 kompresjonsslag og noter ned høyeste trykk og omtrent hvor mange slag det tok for å oppnå høyeste trykk.

 

Gjenta testen på alle sylindre og merk hva kompresjonen er ved samme antall slag som var nødvendig for å oppnå maks trykk på #1.

 

Dersom resultatet blir dårligere etterhvert som en tester kan det tyde på at batteriet begynner å miste noe av strømmen. Det er viktig når man arbeider med varm motor at man er rask, og ikke drar unødvendig på starteren, ettersom det kan påvirke resultatet dersom strømmen på batteriet ikke holder seg nogenlunde lik.

 

Kjør gjerne testen ett par ganger, og ta ett gjennomsnitt for å være sikker.

 

Normalt er det slik at dersom den sylinderen med det laveste oppnådde trykket er innenfor 75% av den med det høyeste oppnådde trykket, så er det helt normalt, men avvik opp mot og over dette tyder på slitasje, og noe særlig over 30% avvik mellom sylindre tyder vanligvis på alvorlig feil! Desto nærmere kompresjonen er på hver sylinder desto bedre er det, og man må regne med noe slitasje på en gammel motor, mens de fleste nye motorer bør normalt være godt innenfor 10%.

 

Gjør som indeks sier, sjekk dysene og se hvordan de er, kompresjon på 20bar når 24-26bar er oppgitt, skulle ikke være noe grunn til at en motor ikke går på den sylinderen!

Redigert 2.Januar.2011 av adeneo (see edit history)

[snod]

Takk for oppklaringene!

I min googling tidligere fant jeg en del annen informasjon. Blant annet heter det seg at ved dårlige stempelringer, vil man se redusert trykk på alle sylindrene. Sikkert ikke en regel uten unntak, men. Det slo meg også at jeg med 10ml olje faktisk har halvert volumet i sylinder (@TDC) og dermed økt kompresjon til 44:1. Så de fire barene økning kan faktisk kommer herfra også!

 

Grunnen til at jeg ikke vil varmkjøre motor, er at jeg ikke gidder styret med vinterkonservering igjen etterpå.

 

Hva med litt WD-40 inn i sylinderne for å fjerne litt friksjon? Er det noen idè?

 

Skal handle inn en dunk med diesel og teste dysene i løpet av uka...

[index]

Om du har brukket en stempelring, eller har riper i sylinderen, vil du få redusert kompresjonstrykk i kun en sylinder. Det samme om en ventil har brent seg litt. Vanlig slitasje vil derimot som du sier være tilnærmet lik på alle sylindre.

 

Hvorfor vil du på død og liv sprøyte noe inn i sylindrene? Disse er jo smurt med motorolje nedenfra og diesel ovenfra, så overflatene er mer enn glatte nok...

[snod]

Hvorfor vil du på død og liv sprøyte noe inn i sylindrene? Disse er jo smurt med motorolje nedenfra og diesel ovenfra, så overflatene er mer enn glatte nok...

Godt poeng.

Har også prata med en kompis som holder på å overhale sin VP41B. Han heller hadde ikke sjangs til å dreie motor ved å vri på demperhjulet.

Må få handla meg en 36 eller 38mm pipe for å kople på mutteren.

[snod]

Kom akkurat på hvorfor jeg fikk så høyt kompresjonstrykk når motoren var kald. Olja er da selvfølgelig mindre viskøs og tetter bedre. Dette gjør nok opp for de noe uperfekte dimensjonene ved kald motor.

[Chris284]

 

Hva med litt WD-40 inn i sylinderne for å fjerne litt friksjon? Er det noen idè?

 

Skal handle inn en dunk med diesel og teste dysene i løpet av uka...

 

WD40 er anbefalt av oss sjøulker som "startgass" på dieselmotorer, tror det den inneholder bl.a noe parafin.

Du kan risikere at du får tenning på den sylinderen om du kjører motoren på starter.

 

Når det gjelder dysene så hender det at stempelet "skjærer" seg og det ikke beverger seg fritt lenger eller sitter fast.

Du kan demontere dysen selv. Fest den i benk og skru ut dyse spissen. Sett et merke før du begynner å skru og tell omdreininger så du få samme åpnings trykk etter montering. Moment ved tiltrekking blir ca 7-10 Nm.

Om du demonterer dysen selv, pass på at du ser hvordan delene sitter, hold dysen med spissen opp, da vil fjør og shims ligge igjen. Så renser du delene med diesel eller WD40 og ser etter metall spon.

Du merker om stempelet i dysen sitter fast først, etter rens skal det beveges helt fritt. Om det går tregt må spissen byttes.

 

Dyse tester får du på Biltema, koster 1800 og er sikker ok til å teste med.

Leverer du inn en injektor til overhaling hos f.eks Vestfold Elektro Diesel blir det ca 1200,- pr stk.

De tar ca 350,- + mva for en dysespiss.

Redigert 3.Januar.2011 av Chris284 (see edit history)

[snod]

Takk for info om dyser. Blir å vente med det til ventilene er stilt inn + ny komp test. Har fått lånt en dysetester jeg kommer til å benytte.

WD-40 utgår ja. Lånte en 41mm pipe på jobben som passet på mutteren til vibrasjonsdemperen. Da dreide motoren uten problem.

 

Så var det dette med ventiljustering da... Hvor viktig er det egentlig at hver sylinder er på TDC ved inntilling? Gikk over og sjekket på de ventilene som var stengt, og ingen av de var over 0.13mm! Skal være 0.3mm...

 

Leste litt i boka nå, og den beskriver at man skal demontere plata inni vibrasjonsdemper og sette på en plate med med 360 grader oppmerket og montere ståltråd som indikator etc etc.

Såvidt jeg husker fra forige gang jeg gjorde dette (på en MD7a) holdt det å dreie svinghjulet til begge ventilene beveget seg, stille den midt i mellom dette, og så stille inn ventilklaringer. Holder det på denne motoren også?

[Teerex]

Hvor mye(lite) volum er det i hver sylinder ved kompresjon? Slaglengde på motoren er 90mm. Kompresjon er 22:1. Bety dette at stempelet på topp er 90mm/22=4mm fra toppen på under kompresjon? I så fall er sylindervolumet (92mm bore) på 0,02L=20milliliter ved kompresjon. 1 spiseskje er 10ml så hvis min matte stemmer ikveld bør det ikke kunne skade med en spiseskje ihvertfall...

Volumet pr. sylinder er 600 ml (0,6 liter).

Kompresjonsforholdet bestemmes jo da av volumet i forbrenningsrommet med stempelet på topp.

Med 22 i kompresjon blir det bortimot 30 ml.

[snod]

Jasså er det så enkelt?

 

Såvidt jeg husker fra forige gang jeg gjorde dette (på en MD7a) holdt det å dreie svinghjulet til begge ventilene beveget seg, stille den midt i mellom dette, og så stille inn ventilklaringer.

Dette ble vel feil. Motor skal vel dreies en hel runde fra dette punktet før ventiler stilles.

[index]

Dette ble vel feil. Motor skal vel dreies en hel runde fra dette punktet før ventiler stilles.

 

Du er inne på noe, men ikke helt. Om du sveiver rundt til ventilene til sylinder 1 veksler, så kan du stille begge ventilene på sylinder 6. Deretter motsatt, før du tar 2 og 5, og til slutt 3 og 4. Alternativt kan du følge verkstedhåndboken, der finner du nok en litt annen prosedyre...

[snod]

Der kom den ja.

Takk igjen. Dette blir en del enklere enn det boka beskriver.

[snod]

Var ute og justerte i kveld. Ingen ventilløftere hadde mer enn o,2mm klaring. Et par fikk jeg ikke engang in 0,05mm inni. Dette må vel bety at disse aldrig er helt tette?

Så hva kan jeg tolke fra dette? Er det bare ventil og ventilsete som er gradvis slitt ned? Eller kommer det fra varmgangen? Sylinder 6 var forresten ikke den verste...

[snod]

Gjorde ny komp test etter ventiljusterng idag. På sylinder 6 fikk jeg nå 22bar, så 2 bar opp. Men så er spørsmålet; Kan det fortsatt tette litt på olje jeg helte i for over en uke sia? Ville jo tro dette hadde rent forbi nå...

 

Skulle så igang med å teste dyser, men to av de satt dønn fast. Veldig merkelig dette her. Enten så er de løse når jeg fjerner "skoa" og kan bare plukkes ut, eller så sitter de så godt at de ikke engang kan roteres med fastnøkkel. Må nok skaffe meg et verktøy for å dra de ut.

 

Rakk å teste to dyser idag;

Dyse 6 åpnet på 148 bar. Litt spredning, men ikke noen perfekt dusj

Dyse 5 åpnet på 152 bar. Nogenlunde samme spredning som dyse 6

 

Tror jeg må sjekke youtube eller no for å se hvordan spredningen bør være...

[Vindfang]

Hei

Sannsynligvis ville ikke de ventilene lukket ved varm motor nei.

Ventilene banker seg alltid ned i setet slik at klaringen blir mindre etter som timene går.

Husk å dra til skikkelig de første pumpene med dyseprøveren, om ikke så vil du aldri få normal forstøving ved normal pumping.

[snod]

Tenkte ikke så mye på det først, men du har vel rett i det at ventilstavene blir lengre når det blir varmt. Det samme blir stavene mellom kamaksel og ventilløftere. Til sammen ville vel det føre til at ventilene ikke stenger på varm motor. Ved overopphetingen vil vel materialet i ventilene bli så myke at de deformeres lett? Er det dette man kaller brente ventiler?

 

Synes å ha merket at motoren har hatt litt bedre effekt før den har blitt helt gjennomvarm...

 

Glemte å nevne i forige innlegg at dysene skal åpne ved 155bar så litt lavt åpningstrykk på dem.

For å få pumpa skikkelig må jeg nok bolte testeren fast i et bord eller likninde.

[index]

Ventilene banker seg alltid ned i setet slik at klaringen blir mindre etter som timene går.

 

Som regel blir faktisk ventilklaringen større ved slitasje, da støtstenger, løftere og justeringsskruer slites. Men ingen regel uten unntak, klaringen kan også bli mindre. men det er mer skjeldent.

 

Ellers så er det ikke bare ventilene som forandres ved oppvarming, det gjør også resten av motoren. Så det som er gjort her på kald motor trenger ikke være rett hvis ventilklaring og kompresjonstrykk er oppgitt på varm motor. Så jeg ville ha fått dysene opp og gå, og deretter kjørt motoren god og varm og gitt den en ny ventiljustering. Der3etter kjørt den varm på ny, og sjekket kompresjonen. Først da vet du egentlig om målingene som er foretatt er til å stole på...

[snod]

Ja blir nok nødt til kjøre komp test med varm motor etterhvert.

Spørs om jeg klarer å få den riktig varm så lenge den ligger på land. I høst strupa jeg vannet så mye jeg klarte. Da fikk jeg opp temp på kjølevann, men olja ble aldrig varm. Da jeg økte vannstrømningen gjennom motor for å senke vanntemp litt, sank alltid oljetemp veldig fort.

 

Ventiler skal justeres på kald motor på denne.

 

Men sylinder lekkasjetest kan jeg utføre med kald motor. (Sålenge fomålet er å undersøke lekkasje ved ventiler)

[Sjeldenutpå]

HEi!

Har ikkje vert innpå denne tråde før, men eg her lyst å komme med nokre tips. Tidlig i tråden antar du at en må demontere manifoiler for å lytte etter lekkasjer ifbm sylinderlekkasjetest. Det er unødvendig, bare la alt stå på, men gjer som tipset om tidligere, at du åpner alle lokk osv. Det er veldig lett å høre hvor lekkasje kommer ut.

Eg er ikkje enig i påstander om opptil 30 % avvik i testresultat. Over 10% ville eg sagt var grunn til å åpne opp. Større avvik gir merkbar ujevn gange og dertil slitasje.

Kan eg unngå kompressjonstest, så gjer eg det. Sylinderlekkasjetest er tingen. Olje og anna spray har ingenting i sylinder å gjere ifbm tester. Motor sin egen smøring ved å "kjinne" litt i forkant er rikelig. Ellers vil resultatet bli manipulert. Dette har du jo allerede erfart.

 

Du kan fint bruke kompressor og bare lytte etter lekkasje uten "avansert" utstyr med manometer som viser trykk inn og beholdt trykk.

Kald eller varm motor spiller ingen rolle, ved slike tester leiter vi etter avvik, dvs forskjeller.

 

Ventiljustering er på 9 av 10 motorer oppgitt til samme mål ved kald eller varm motor, det spiller ingen rolle. Foretrekker litt lunken motor for det er bedre å jobbe med ein motor som er 20-30 grader, en minus 10...

 

Motoren har jo ein feil som det viser til i tråden, så vi får "håpe" du får til å måle alle på riktig vis til slutt.

Høres ut som om den må åpnes...

 

Lykke til videre