Kompresjonstest BMW636D, glødeplugg eller dyse?

[Chris284]

Er det dette man kaller brente ventiler?

 

Synes å ha merket at motoren har hatt litt bedre effekt før den har blitt helt gjennomvarm...

 

Glemte å nevne i forige innlegg at dysene skal åpne ved 155bar så litt lavt åpningstrykk på dem.

For å få pumpa skikkelig må jeg nok bolte testeren fast i et bord eller likninde.

 

Brente ventiler oppstår oftes fordi det er feil drivstoff/luft blanding, at den er for mager. Uforbrent drivstoff er med på å kjøle ventiler og stempel topp, om det er for mager blanding blir

det for varmt og ventiler får skader på setet, metallet brennes bort. Toppene og stempel kan og skades.

 

Dysene skal åpne på 155 Bar, om de åpner på lavere trykk er nok fjæren blitt slakk.

Om du åpner en dyse og tar ut fjæren ser du en eller flere shims. Du kan legge inn en til og montere sammen og teste. Normalt vil en nyoverhalt dyse som har ny fjær og spiss bli justert til et par-tre bar over åpnings trykket. Dette vil gå seg til riktig 155 Bar og synker enda litt etter litt bruk.

Fest dysen i en skrustikke med spissen opp. Lag et merke ved gjengene på nedre og øvre del og tell antall tørn du skrur ut. Bruk en stor skiftenøkkel eller lignende og skru ut dyse spissen.

Som jeg nevnte tidligere skal selve nålen beveges lett i spissen.

Når du setter dysen sammen igjen bruker du samme antall tørn og tester trykket, om det er fortsatt for lavt kan du dra til en tørn til om det går, eller legg i en større shims.

Bare pass på å blåse ren dysen med trykk luft før du setter delene sammen igjen.

[snod]

Takk for kloke ord Sæbø. Og takk for info om dyser Chris. (det hadde vært mitt neste spørsmål)

Brente ventiler oppstår oftes fordi det er feil drivstoff/luft blanding, at den er for mager. Uforbrent drivstoff er med på å kjøle ventiler og stempel topp, om det er for mager blanding blir

det for varmt og ventiler får skader på setet, metallet brennes bort.

Trodde dette gjalt bensinmotorer, mens det var omvendt på diesel. At ufobrent diesel i eksos hever temperaturen. Det hadde ihvertfall stemt bedre med min erfaring når jeg har gitt på uten at turtallet har økt...

 

Neste steg blir vel å få lånt en kompressor for lekksjetesten så jeg finner ut 100% om det er ventiler eller stempelringer som skaper trøbbel.

[snod]

Når jeg tenker meg om må jeg vel strengt tatt få orden på dysene før jeg fortsetter med lekkasjetesting...

 

Om du åpner en dyse og tar ut fjæren ser du en eller flere shims. Du kan legge inn en til og montere sammen og teste.

Hvor får man tak i shims til dysene? Er dette vanlige skiver i syrefast?

[Chris284]

 

Trodde dette gjalt bensinmotorer, mens det var omvendt på diesel. At ufobrent diesel i eksos hever temperaturen. Det hadde ihvertfall stemt bedre med min erfaring når jeg har gitt på uten at turtallet har økt...

 

Jeg hadde nok bensin motor i tankene.

Det er eksos gassen som brenner bort metallet i ventil eller på stempel toppene. Men på en diesel motor med forkammer er dette ikke det største problemet.

 

Om du har hatt overoppheting av motor er det mange andre ting som kan være problem.

 

Når det gjelder skivene i dysene kan rustfritt brukes. Mulig de kan kjøpes hos et verksted som overhaler dyser.

[snod]

Fikk ut de to siste dysene i kveld, og fikk rigget dysetestern såpass at de var mulig å pumpe litt fort. Dessverre ble riggen noe jalla og brøt sammen rett etter at dyse 6 var testa.

Resultatene ble:

Dyse 1: 145 bar

Dyse 2: 152 bar

Dyse 3: 148 bar

Dyse 4: 148 bar

Dyse 5: 152 bar

Dyse 6: 148 bar

 

Fryktelig usikker på hva jeg skal tolke av spredningen. Synes det er en passe pen dusj, men ser noen stråler innimellom tåka også. Den lager den tydelige "chattering noise" som er beskrevet i boka... Hva synes dere?

Spredning Dyse 1

Spredning Dyse 6

 

Dette med innstilling av trykk... Jeg har ikke noen skrustikke, men fastnøkler størrelse 15 og 19 passer fint. Kunne det gått an å skru de løs "løse"? Eventuelt får jeg ta de med på jobben eller til en kompis for å åpne.

[Chris284]

Fikk ut de to siste dysene i kveld, og fikk rigget dysetestern såpass at de var mulig å pumpe litt fort. Dessverre ble riggen noe jalla og brøt sammen rett etter at dyse 6 var testa.

Resultatene ble:

Dyse 1: 145 bar

Dyse 2: 152 bar

Dyse 3: 148 bar

Dyse 4: 148 bar

Dyse 5: 152 bar

Dyse 6: 148 bar

 

Synes det er en passe pen dusj, men ser noen stråler innimellom tåka også.

 

Dette med innstilling av trykk... Jeg har ikke noen skrustikke, men fastnøkler størrelse 15 og 19 passer fint. Kunne det gått an å skru de løs "løse"? Eventuelt får jeg ta de med på jobben eller til en kompis for å åpne.

 

Gjengene har en ikke herdende "låse" lakk og kan være litt vriene å få løs om man ikke har dysen

godt fast.

Men med to store fastnøkler kan du prøve å legge dysen på gulvet på en passe høy plank så du får litt avstand opp fra gulvet. Da kan den ene nøkkel fungere som lås og du løsner med den som du bruker på spissen. Varm opp litt med gassbrenner eller varmepistol så slipper lakken lettere, men det er ikke nødvendig om du bruker nok kraft.

 

Dysetesten er litt uklar og det spruter opp fra karet, så det litt vanskelig å se, men om du ser linjer eller dråper er spissen moden for utskifting. Motor får ujevn gange og røyk fra eksos.

Sett karet lenger vekk fra spissen og ha en mørk bakgrunn så blir det lettere å se etter streker eller dråper. Det skal være en rett jevn tåke ut fra spissen. Og ikke noe dråper etterpå fra dysen når den er lukket.

Differansen i trykk er kanskje litt stor 7 Bar fra lavest til høyest. Det kan du justere litt på med shims. Om alle får f.eks 152 Bar har du et bra utgangspunkt og om de har likt åpnings trykk jo jevnere går motoren.

 

Om motoren har gått i 15-20 år blir dysene slitt. På mine fra 2001 med bare 600 timer var to dyser på en motor blitt trege og måtte byttet.

Redigert 11.Januar.2011 av Chris284 (see edit history)

[snod]

Så en dråpe etter at dysa har lukket betyr dårlig spiss?

Jeg så vel en linje eller to på et par av de. Spørs om jeg ikke må gjøre om testen ja. Må bare planlegge litt hvordan det kan rigges bedre...

[Chris284]

Streker og dråper tyder på slitt spiss og om det er dråpe hengende igjen betyr at den ikke er

helt tett. Du trenger nok å bytte spissene.

Vestfold Elektrodiesel i Stokke kan teste dysene for deg for å få et helt klart svar, tror de tar 50 kr pr dyse. Men regn med at det kan være like greit å bytte alle med en gang, så har du ihverfall ikke noe problem der på en stund.

Om du vil bytte spissene selv og ta jobben med justering så sparer du noen tusenlapper.

Jeg driver egentlig ikke med noe salg, (fikk en bra deal da jeg kjøpte 12 stk), men kan skaffe deg spisser noe rimeligere enn veiledene pris, send en im om du vil ha en pris på 6 stk.

Du må se på dele nr som står på spissen, begynner på DN OS...

[snod]

Hei og takk for tilbudet.

 

Fikk rigga det mye bedre idag og testa igjen. Denne gangen ble det 100% rigid slik at jeg fikk pumpa skikkelig.

Ingen av dysene hadde dråper, selv ikke etter 20 pump.

Kunne se noen striper i tåka på nr. 6, men ellers så det veldig bra ut på de andre. Bør vel åpne for å justere alle, men tviler på at jeg bytter spisser med unntak av på dyse 6.

Dessverre haddde jeg ikke krefter nok til å klare å åpne dysa, så får prøve en ettermiddag på jobben.

 

Toppene på motoren båten ble byttet ut for 3-4 år siden og jeg regner med dysene ble overhalt den gang.

[snod]

Fikk åpna dysene på jobben idag. Trengte skralle med 1m arm for å få de opp!

Skimsene som var inni var veldig ymse. Noen hadde en tjukk shims, mens andre hadde flere tynne. Må forhøre meg litt med et spesialverksted hva slags tykkelse som bør gi 5-8 bar trykkøkning. Syrefaste skiver utgår nok.

 

Regner med dette skal settes sammen igjen med loctite når de er ferdig justert. Noen som vet hvilken type?

[Sjeldenutpå]

hør på dieselverksted når du får shim, eg ville vert forsiktig å brukt noko slik i frykt for å få det inni. Trur det skal tørt sammen.

[Chris284]

Noen hadde en tjukk shims, mens andre hadde flere tynne. Må forhøre meg litt med et spesialverksted hva slags tykkelse som bør gi 5-8 bar trykkøkning. Syrefaste skiver utgår nok.

 

Regner med dette skal settes sammen igjen med loctite når de er ferdig justert. Noen som vet hvilken type?

Kan være fjærene som er slitt, men en shims på 0,5 mm tror jeg gir gir 2-3 bar økning.

 

Bruk en locktite som ikke herder, dvs forblir myk. Det finnes en som er beregnet på dette, men husker ikke hvilken betegnelse

den har.

[snod]

Takk for tips chris. Skal plukke opp noen shims på et dieselverksted i morgen. Bør vel ha både 2, 1 og 0,5mm. De har sikkert også riktig loctite (hvis det skal brukes)

 

Har fått lånt kompressor og skulle kople til ikveld, men fant at det jeg trodde var en standard luftkopling, viser seg å være litt annerledes. Er det noen som kjenner til denne?

(standard kopling til venstre)

[Sjeldenutpå]

sjå om det står nr på de... 23 på den minste og 25 på den største. Begge er standard....

[snod]

Ikke no nummer på noen av de dessverre.

Har googlet litt, -det fins visst flere typer av disse enn jeg kunne forestile meg. Spørs om jeg ikke må ta den med Tess og høre med dem...

[snod]

Var innom Asker ElektroDiesel idag for å plukke opp den nye spissen og hadde en veldig hyggelig samtale med dieselmannen der.

 

Han sa blant annet:

1. 0.1mm shims vil på mine dyser gi 10-20 bar trykkøkning. Minste shim til denne dysen var på 0.8mm. Ved justering måtte han måle de enkelte shims i dysen og prøve å finne noen i samme tykkelse, men noen hundredeler tykkere.

 

2. Dysejustering for å få 10% ekstra trykk var unødvendig. Han anbefalte ikke å gjøre noe før det nærmer seg 20% avvik, -altså rundt 135 bar. Det eneste trykket hadde innvirkning på, var litt tidligere innsprøytning. Dette hadde relativt lite å si på effekt og effekt.

 

3. Ikke nødvendig med loctite. Skru sammen med 70Nm moment. Det hender dog at at små spekker dannes i hylsa dersom styrken i disse er redusert grunnet korrosjon. Da vil dysa begyne å svette diesel. I så fall kan man bruke litt loctite på gjengene for å tette.

 

4. Når jeg tester dysene skal jeg også se på lekkasjeraten. Trykket skal holde seg nokenlunde i 10 sekunder, detter det fortere enn dette har jeg en lekkasje til retur.

 

5. For at dysene mine skulle bli bra, ville han være nødt til å polere en del av flatene inni, men han la til at de fleste marinaer hopper over dette uten at det har noen spesiell innvirkning på resultatet.

 

Han hadde forsåvidt også en teori på hvorfor turtall ikke endret seg da jeg ventilerte dyse 6 i høst. Det kunne ha sammenheng med trykkventilen på røret ved pumpa. (Tilbakeslagsventil). Får sjekke det næremere ved anledning.

[snod]

Ettersom ingen protesterer på hva dieselmannen sa, regner jeg med det var kloke ord...

 

Han sa en annen ting også, at mest sannsynlig ville trykke øke til originalt trykk når jeg byttet spiss. Dette fordi spiss og sete setter seg med noen tusendeler over tid.

Det viste seg ihvertfall å stemme bra.

 

I kveld satte jeg dyse 6 i test-jiggen igjen. Igjen åpnet den ved 148 bar. Trykkfallet på ti sekunder var ca 20 bar lekkasje til retur. Nå er jeg veldig usikker på hvor mye dette har å si. På tomgang vil jo dieselpumpa pumpe 6 ganger pr sekund på denne dysa, -får sammenlikne med de andre dysene og se.

 

Bytta spiss og testa igjen. Denne gangen fikk jeg 158 bar, -altså 3 bar over standard. Lekkasjeraten var nokenlunde lik som før. Skal skru sammen igjen alle dysene med moment og sette de inn i motoren igjen. Nå vet jeg ihvertfall at det enkleste for å oppnå riktig åpningstrykk, er å bare bytte spissene. -Det er vel ingen vits i å betale en verkstedmann 700 kroner timen for å stå og måle shims når det koster 280 per ny spiss!

Redigert 25.Januar.2011 av snod (see edit history)

[snod]

Kan forøvrig legge til at nå som jeg har sett forstøvinga på en helt ny spiss er det ingen tvil om at de gamle forstøver veldig bra også.

 

Hve slags rengjøring av monteringsflatene til dysene (nede i topplokk) er vanlig? Bare blåse for å få bort evt rusk, eller børsting/vasking? Skulle gjerne ha renset polert/børstet tetningsflaten nedi der da jeg ser spor etter sot i to av hullene, men fins vel ikke utstyr å få nedi dysehullene?

[snod]

Har omsider fått til en anordning slik at jeg får satt trykk i sylinder.

Har slitt mye med å få motor til å stå stille ved testing. Først prøvde jeg å sette motor i gir, deretter ved å skru inn 4 av glødepluggene, til slutt måtte jeg sette på pipa på vibrasjonsdemperhjulet og sette skralla mot skroget slik at den låste.

 

Jeg ønsket å bevege motor med trykk i sylinder for å kjenne om lekkasjen endret seg med posisjon, men klarte heller ikke å svinge motor mot trykket ved 7 bar, selv om jeg brukte den lengste skralla (1 meter).

 

Testa derfor først med 4 bar trykk. Måtte da også låse motor, men fikk beveget motor litt fram og tilbake. Det jeg vel mest merket meg var at lekkasjen over stempelringene sank betraktelig da jeg bevegde motor, og økte igjen med en gang den sto stille. Merket også en del mer susing fra sylinder 6.

 

Video syl6 4 bar

 

Video syl5 4 bar

 

Satte så 7 bar trykk på. Kunne da som sagt ikke bevege motor, men kunne da tydeligere se lufstrømmen ut av innsuget.

Oppfant en ny test også. Hadde et hull i jakka som jeg plukket noen dun ut ifra. Nedenfor ser du resultatet av Gooseleak-testen.

Video syl6 7 bar

 

Video syl5 7 bar

 

Ser ut som om synderen kan være innsug-ventilen på sylinder 6...

[snod]

Hadde håpet på en vurdering av lekkasjen fra noen her inne... Dere som har gjort slike tester før, -er det vanlig å kjenne en liten bris ut av innsug eller eksos, eller skal disse være 100% tette?

[Chris284]

Hei.

 

Det skal være helt tett både på eksos og innsug. Om du har lekkasje

er ventilsetene og ventiler så slitt at de ikke lenger tetter. Slitt skjevt eller brent.

Jeg har ikke testet med trykk luft, men kun på demonterte løse topper etter overhaling og sliping.

Bruker vanlig vis vann for å se om det er lekkasje.

Ventilseter har to vinkler som skal være riktig frest og ventilene skal slipes, så om dette

ikke er riktig blir det lekkasje.

Sylinderveggene blir glasert over tid og stempel ringene tetter ikke, så det blir dårligere

kompresjon og tilbakeslag i veivhuset om det er riktig ille. Da må det hones på sylinder vegger og bytte stempel ringer om de ikke holder mål.

 

Så du har vel egentlig funnet ut og bekreftet at motoren er slitt og det beste er å ta den ut og ta en ordentlig overhaling på sylindre og topp.

Samt sjekke resten inkl veivaksel og lagre.

[adeneo]

[snod]

OK takk for tips. Kommer nok ikke til å ta ut motoren i år, men vil jo se tilstand på sylindre om jeg tar av toppen.

 

Skal gjøre en siste test etter å ha kjørt motor varm når vi får noen plussgrader. Fikk tips om at den lave ventilklaringen kan ha ført til sot på ventilene, som kan rette seg av seg selv når motor blir kjørt litt etter ventiljustering. Husker da jeg tok av intercooler i sommer at veggene nedi innsuget var helt svarte. Antok det var oljedamp, men kan nok ha vært sot også.

 

Samtidig kan jeg underøke bedre om det er noen feil med ventilen i dieselrøret til dyse 6.

 

Takk for hjelpen alle sammen! Har lært utrolig mye om motoren nå

[Sjeldenutpå]

Eg har ikkje lytta til opptakene dine, for mykje familie her

Om ventilene lekker, så kan det være vanskelig å lytte etter gjennomslag v stempel pga suselyder over allt. Sjå om du kan legge på ventildeksel for å dempe lyder fra toppen, og legg øret ned til peilepinnen for olje, da hører du om det lekker den veien. Drit i hvor stempel står, det kan gjærne stå i bunn så lenge ventilene er stengt. Da slipper du holde igjenn motoren. Sjølvsagt vanskelig å "lytte" seg til om lekkasjen er stor nok til å måtte utbedres. Tommeregel eg bruker er å kjøre 10 bar i kompressjonskammer, og er det meir en 10% lekkasje så er det overhaling. Det forutsetter at du har manometer som leser opprettholdt trykk i tilleg til tilført trykk på din leakdowdtester.

I dette tilfellet ville eg kanskje tatt ventilsliping osv på toppen først, og montert den ferdig på, og så tatt ny test. Men i så fall ville eg sjekka om stempel kan plukkes ut nedenfra. Nokre motorer må stempel opp, slik at toppen må av igjenn, det hadde eg ikkje gidda. Dyre toppakninger som regel.

 

Å "ta lett" på motorfeil, er i beste fall katastrofalt. Kort fortalt, så fører gjennomslag til eksos i oljen, olje blir som tjære, mister smøring, og veiv + alle lager er boss. Det er nok med 100 timer å skjære veive/rammelager. Slipe veiv er 6-10 båtlapper i tilleg til masse lager...