Legging av teakdekk

[REM]

Ja 8-9mm dype. Om det i produksjonen er benyttet noe spesielt underlag vet jeg ikke. Tror ikke det er benyttet noe i bunn av fugene. Hvorfor skulle de det? God adhesjon mellom teak og silikon på sidene og i bunn er vel å foretrekke?

[oivindg]

Grunnen til at man anbefales å legge noe i bunnen er vel for å gjøre fugen mer fleksibel, slik at den tåler mer bevegelse uten å løsne fra kantene. Men det virker som det er mange som dropper dette, uten å få problemer.

[REM]

Det tror jeg stammer fra bruk av sk. åpne fuger hvor du bør isolere fugene fra glassfiberdørken under. Dette er vel nettopp for at gulvet skal få "flyte fritt"

[oivindg]

Jeg vet for lite til å kunne si hvor dette kravet kommer fra.

[VannTro]

Når man skal ha en elastisk fuge så kan man ikke ha feste på 3 sider, da ødelegges fleksibiliteten totalt. Dette gjelder også om planken er frest og og man ikke kommer ned eventuelt annet materiale inder teaken. Det er bevegelse i treverket og man skal bare ha heft til 2 sider.

Når det oppgies f.eks. 25% bevegelse i henhold til ISO 11600 så er det ikke veldig mye i millimeter når man tar fugens totalbredde i betraktning. Om man så skulle ha heft i bunnen så vil ikke hele naten ta opp bevegelsen og man har rett og slett en feil konstruksjon. Husk at nater kan bli for smale og man fraråder nater under 5mm. Helst ser jeg at de er så brede som mulig for å oppnå en lang levetid. Dernest er det selvsagt en begrensning oppad i henhold til at de skal se bra ut.

Redigert 2.Januar.2013 av VannTro (see edit history)

[oivindg]

Takk for god forklaring, Vanntro!

 

Er det vanskelig å unngå luftbobler i natene, og hva kan jeg i såfall gjøre for å unngå det?

[VannTro]

Det er bare enkelte polyurethaner som kan danne luftbobler, dette er ikke noe problem med silikoner eller andre polymerer.

Du må heller ikke benytte luftdreven pistoler om det er plast i patronen da kan du presse luft inn i massen. Bruk manuell eller batteri.

Klipp tuppen slik at den er tilpasset bredden på naten og klem i vei.....

[oivindg]

Har lest en del om natemasse i det siste, og foreløpig favoritt er Sealine 100. I dokumentasjonen jeg har funnet står det at man ikke trenger å bruke primer eller bunntape, men jeg har ikke funnet dokumentasjon som sier noe om hvor dype fuger man kan ha. Sika sier at man kan ha dybde som er like stor som bredden. Er det noen som har funnet tilsvarende opplysninger om Sealine 100?

[REM]

Jeg skal prøve å få målt natedybde og -bredde på panelene mine i morgen. Rapport kommer.

[oivindg]

Jeg skal prøve å få målt natedybde og -bredde på panelene mine i morgen. Rapport kommer.

Fint, det er også interessant, men jeg tenker om noen har sett hva produsenten garanterer. Det virker som det er mange som har 8-10mm dype nater uten problemer, men det er alltid ok å vite hva produsenten mener, synes jeg.

[REM]

Produsenten av hva?

[oivindg]

Produsenten av hva?

Sealine 100

[REM]

Nordic Teak er storbruker av Sealines Produkter og leverer ferdig natet teak til alle verftene på Orust. Derfor tror jeg trygt du kan kopiere måten de gjør det på.

[VannTro]

Nate/fuge - dybde/bredde er det samme for Sealine sin silikon som for Sika sin hybrid-polymer. Dette gjelder for øvrig for alle elastiske fugemasser.

Redigert 13.Januar.2013 av VannTro (see edit history)

[avmønstret5]

Jeg skulle gjerne ha hatt noen trebiter i båten, men hører så mye rart om kvaliteten på dagens teak, som bløt hurtigvoksende plantasjeteak. Er det noe i det, bør en f.eks velge andre tresorter?

[Bitteliten]

Nordic Teak er storbruker av Sealines Produkter og leverer ferdig natet teak til alle verftene på Orust. Derfor tror jeg trygt du kan kopiere måten de gjør det på.

Nå er det ikke så mange Orust vert igjen da. Men de leverer ikke til NordWestNajad sist jeg sjekket i fjor.

Redigert 13.Januar.2013 av Bitteliten (see edit history)

[oivindg]

Nate/fuge - dybde/bredde er det samme for Sealine sin silikon som for Sika sin hybrid-polymer. Dette gjelder for øvrig for alle elastiske fugemasser.

Dette ser ut til å være motstridende til hvordan Sealine 100 blir brukt. Det er derfor jeg etterspør produsentens anbefalinger.

[VannTro]

Om man ser på hvor kompetansen på dette ligger i Europa så er det i Danmark. Danmark er det eneste landet hvor fuging er en utdannelse som fører til den beskyttede tittelen "Fugemester".

Jeg sitter med kompendiet som benyttes til denne utdannelsen og i korte trekk så kan man fuge/nate fra 2:1 opp til 1:1. Normalt ønsker man en fuge som har en dybre lik halvparten av bredden, men for nating blir det gjerne benyttet 1:1 da nater vanligvis ligger på mellom 5-10mm i bredde noe som ville ført til for tynn nate om man skulle benyttet 2:1.

 

Hvilke opplysninger er det leverandøren til Sealine 100 gir som gjør dette motstridene ?

(Produsenten er for øvrig Henkel ved fabrikken Teroson GmbH i Heidelberg)

Redigert 13.Januar.2013 av VannTro (see edit history)

[oivindg]

Hvilke opplysninger er det leverandøren til Sealine 100 gir som gjør dette motstridene ?

(Produsenten er for øvrig Henkel ved fabrikken Teroson GmbH i Heidelberg)

Jeg har ikke funnet noen opplysninger om dette fra Sealine/Henkel. Det som er tilsynelatende motstridende er at du (og Sika) sier maks 1:1 dybde/bredde, mens blant annet Nordic Teak og Hallberg Rassy bruker dypere nater (ut fra det jeg har lest på nettet).

 

De to sistnevnte firmaene har tilsynelatende lang erfaring med dype nater og Sealine 100. Det vil ikke overraske meg om de gjør dette med produsentens velsignelse. Men det er kanskje spesielle knep som skal til for at dype nater skal holde mange år. Og det er disse jeg er på jakt etter.

[VannTro]

Grunnen til at man anbefaler 2:1 i normale fuger(ikke nater) er at man benytter bynnfyllingslist med oval profil. Da får man en bred heftflate mot sidene, mens massen er tynnest på midten og på den måten får man mindre belastning på heftflatene(man bruker mindre krefter på å bevege massen da den en tynn på midten). I nating er det viktig at man fyller massen helt ned i naten da ben blir belastet på toppen. Ved nater dypere enn bredde vi det flekse mer vertikalt enn strengt tatt nødvendig. Treffer man så med en stiletthæl midt i naten er det større fare for at den sitter fast. ellers vil det ikke ha noen mekanisk betydning om man lager en nate dypere enn den er bred siden man ved 1:1 fuging alt har kommet opp i det som er maks belastning på adhesjonsflaten. Nater du 1;1 kan du også nate dypere, men hva er vitsen ?

 

Lag aldri nater smalere enn 5mm. Massen har en bevegelsesevne på 25% som da vil bli 1,25mm. Om man nater med 10mm vil den kunne beveges 2,5mm med samme belastning. Dette er viktigere enn dybden !

Redigert 13.Januar.2013 av VannTro (see edit history)

[oivindg]

Grunnen til at man anbefaler 2:1 i normale fuger(ikke nater) er at man benytter bynnfyllingslist med oval profil. Da får man en bred heftflate mot sidene, mens massen er tynnest på midten og på den måten får man mindre belastning på heftflatene(man bruker mindre krefter på å bevege massen da den en tynn på midten). I nating er det viktig at man fyller massen helt ned i naten da ben blir belastet på toppen. Ved nater dypere enn bredde vi det flekse mer vertikalt enn strengt tatt nødvendig. Treffer man så med en stiletthæl midt i naten er det større fare for at den sitter fast. ellers vil det ikke ha noen mekanisk betydning om man lager en nate dypere enn den er bred siden man ved 1:1 fuging alt har kommet opp i det som er maks belastning på adhesjonsflaten. Nater du 1;1 kan du også nate dypere, men hva er vitsen ?

 

Takk for nok en nyttig forklaring, VannTro!

 

Jeg tipper det er 5 eller 6mm bredde som er aktuelt på min båt, da jeg vil at de nye partiene skal være lik de gamle. (Har ikke tenkt å bytte all teak i én omgang). Vitsen med å nate dypere enn 1:1 er i såfall todelt. Det første er levetid. Hvis jeg legger massiv teak, så vil jeg legge 10-12mm tykk teak. Legger jeg dypere nater vil jeg få mer å slipe på før det må nates på nytt. Det andre aspektet er enkelhet. Det ser ut som det å legge rektangulære staver kan være enklere enn å bruke staver med "kant" nederst i natesporet. I såfall blir natene gjennomgående.

 

Stilletthæler er det sjelden jeg ser ombord. :)

[Komodo]

Riktig som Vanntro beskriver at man kun skal ha heft på sidene og ikke i bunn. Men husk når dere diskutere dette og bredde/dybde forhold i forhold til fleksibilitet i natet, så er det tross alt snakk om tynne teakstaver som blir limt på et glassfiberdekk. Det vil ikke kreve like mye av natingen som dekket på en trebåt! Teak limt på et glassfiberdekk vil bevege seg mye mindre enn et furudekk på ei treskøyte

Jeg er selv ingen ekspert på dette, men hun jeg deler postkasse med er. Når hun la dekk på badeplattformen på vår Viksund fyllte hun opp hele natespore, altså hun brukte ikke natetape. Se hvordan hun gikk frem her for de som måtte ha interesse: https://baatplassen.no/i/topic/65071-hjemmelaget-badeplattform-til-viksund-futura/

Redigert 13.Januar.2013 av Komodo (see edit history)

[oivindg]

Artig lesing, Komodo! Høyt nivå på løsninger og utførelse!

[Komodo]

Jo takk for det Øivind!

Poenget var ihvertfall at hun valgte å fylle opp natene uten å bruke natetape. Da får man jo binding i bunn av natene også (som ikke anbefales), men på et underlag som går lite avhengig av fuktighet og temperatur vurderte hun det dit at det burde gå greit

[Lina]

Ingenting er så fint på en båt som et fint teakdekk... men ingenting er heller så stygt som et stygt et.

Å holde et gammelt teakdekke fint krever jevnlig og mye arbeid.

Jeg har en HR36 fra 1990 og teakdekket på denne har jeg skjemtes over i lengre tid. Det tok jeg konsekvensen

av og fjernet teaken.

I begynnelsen av mars 2014 fikk jeg "ånden over meg" og satte igang under vinterpresenningen. Vel 250

arbeidstimer senere hadde jeg en "ny" båt hvor dekket er belagt med Jotun TopGloss iblandet antiskli.

Ved hjelp av mye arbeid ble resultatet kjempebra. Jeg er fornøyd og det er det som teller.

- Med dette ønsker jeg Kong Vinter velkommen.