Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Nero II skrev for 18 timer siden:

Abstinensen biter....

Ja, du har sagt at du holder på med en annen båt også, ja vi vet at du er familiemann og at det krever sitt.

Men - nå har vi gjennom hele vinteren fulgt med på hvordan du tross kulde og snø har snekra, grubla, plastra, reflektert og kommentert på vei til å lage en båt som setter nye standarder for de fleste av oss -

Hei Nero II, hyggelig at du etterlyser framdrift i tråden! Også veldig hyggelig å høre at det blir verdsatt 

 

ivar skrev for 1 time siden:

har det ikke vært knallvarmt der idag?   Ikke det mest behagelige å drive med sliping og plastarbeid da 

 

SøndreSvaberg skrev 1 time siden:

Kanskje han jobber med en aircondition-løsning? 

 

Jo, de siste par dagene har det vært i overkant varmt her  

 

Derfor har det blant annet blitt et par turer på vannet 

Her er et bilde fra Lauer utenfor skjærhalden på torsdag

 

I dag var jeg med en kompis ut og lærte litt om krepsefiske. Håper på å få prøvd meg litt på det når Dracoen er klar.

 

Har som også nevnt vært med @VegJoh og hjulpet ham litt med båten hans. Link til hans tråd om den saken her 

https://baatplassen.no/i/topic/140488-lekkasje-ved-stevnlager-marex-280-hvordan-er-dette-satt-sammen/ 

 

Jeg har da kommet litt videre med Dracojolla også, men det har vært noen knotejobber som har tatt mye tid uten særlig synlig framdrift. Disse er inspeksjonluke bakover i benken mot kassa, stag og braketter til det i kassa, samt benk framme. Skal prøve å få lagt ut noen bilder...

 

[Komodo]

Så var det benken framme. Tenkte ført at jeg skulle lage den litt enkelt, og lurte på å bruke kryssfiner og plaste over for å spare litt tid, men falt ikke helt til ro med den løsningen. Jeg vet jo at det blir litt knot med mange svake punkter rundt en slik benk med luke, hvor kryssfineren kan suge vann etterhvert, samtidig som at jeg ikke ser for meg at det er en jobb jeg ønsker å gjøre om igjen om et par år. Dette, samt ønske om å spare vekt, gjorde at jeg valgte å bruke divinycell allikevel.

 

Skottet var allerede på plass, så det var kun snakk om benkeplata i denne omgang. Luka kommer senere. Først ut var å lage maler. Bruker som vanlig 4mm kryssfinerplater som blir kappet til og skrudd sammen. Luka skal være forsenket og ha en drenerende kant, så det ble litt plukk med denne plata. Plata vil bestå av tre deler, hvor den midterste er forsenket en kjernetykkelse.

 

Delene lamineres på støpebordet. Her har jeg brukt kapp og smådeler for å utnytte divinycellen. Greit å ha de største bitene igjen til slutt.

 

Og her har de fått et lag på oversiden. Disse delene skal støpes sammen, og vil få flere lag duk, så i første omgang har de kun fått ett lag 600 matte på hver side. 

 

Men så fikk jeg en ny erfaring som ikke var så morsom. Alle disse tre delene fikk dårlig heft til laminatet som var mot glassplata. Jeg er ikke helt sikker på hva det kom av, men jeg tror det var fordi jeg kun hadde brukt et lag csm, og dermed ikke hadde nok matte til å oppta ujevnhetene. Platene var ikke primet og gellet før jeg la dem ned, men det gjorde jeg ikke på oversiden heller, og der var det full binding.

 

Løsningen ble å brekke opp det som var løst, og helle flytende lamineringsepoxy fra Svas Kjemi ned i spaltene. Her er delene satt i press.

 

Renskjæring etter maler.

 

Litt sliping og tilpassing må til for å at delene skal passe 100%.

 

Prøvemontering

 

Så la jeg en remse av 600g csm mellom og satt på press. Klok av skade fra forrige blemme satte jeg på rikelig med tvinger, helt til jeg så at det tøt ut polyester langs hele fugen.

 

Når polyesteren var herdet var det å ta ut plata og jobbe videre med den. Det skulle støpes fra flere kanter, så det ble flere omganger. Her har jeg limt på en forhøyning for luka. Som det observante øyet ser er også den delen limt sammen av kapp. 

 

Og her er kanten rundet slik at det lar seg gjøre å få duken til å ligge rundt når jeg støper.

 

Undersiden må også forsterkes. Alle kanter jeg skal støpe over runder jeg så godt som mulig.

 

Her har forhøyningen fått et par lag med csm.

 

 

Så ble det slik sett i snitt.

 

Før faststøping ble plata limt inn i båten med Bostik Maxibond.

 

Plata hadde nok dratt seg noe da jeg støpte delen sammen, så litt vekt måtte til.

 

Og til slutt kunne jeg laminere plata fast i båten. La også et par lag strimler oppunder i framkant. Stoler ikke på at det holder å kun støpe fast fra oversiden. Det kan jo fort bli hoppet å trampet litt hardt på disse benkene, så innfestningen bør være solid. Det gjenstår å slipe og forsterke litt mer i hjørnene i bakkant, ellers klart 

 

[Knude]

Se her ja..... Dette ble riktig vakkert.  Aner at utrykket: øvelse gjør mester gjelder her  

[Komodo]

Man takker så mye for komplimentet  Ros fra selveste båtbyggeren på sørlandet henger høyt i kurs 

 

Jeg har også fått laget ferdig inspeksjonsluka fra benken bak og inn til motorkassa, gjenstår kun å prøvemontere og sette på pakning. Stag til sikring av motorkasse med tilhørende braketter og hylser er også ferdig, men noe montering gjenstår. Oppdaterer  med bilder straks det er montert. Men i dag skal jeg lage Komodos blåskjellsuppe til @Skate sin datter. Hun skal stå til konfirmasjon i morgen, og ønsker seg den 

[Bjørn Løvjomås]

Kokk...stålarbeider, plaststøper akselreparatør. Fisker.. . har du ingen begrensinger? Jeg er imponert og bøyer meg i alle hattene 

[Bitteliten]

tror denne båten kan hete "Panzerschiff auf Hvaler 1"

 

igjen imponert - dette er bra. Og jeg forstår hvorfor båt er dyrt å kjøpe når jeg ser alt du gjør

[ivar]

... eller :  "hva slags snarveier har de tatt for å klare å lage dette så billig..?"  

[Sjøvind]

Stiller meg igjen i rekken av imponerte. Ble meget flott den lukekanten. Gru-gleder meg til du blir ferdig

[Komodo]

Bjørn Løvjomås skrev for 13 timer siden:

Kokk...stålarbeider, plaststøper akselreparatør. Fisker.. . har du ingen begrensinger? Jeg er imponert og bøyer meg i alle hattene 

 

Bitteliten skrev for 13 timer siden:

tror denne båten kan hete "Panzerschiff auf Hvaler 1"

 

igjen imponert - dette er bra.

 

Sjøvind skrev for 3 timer siden:

Stiller meg igjen i rekken av imponerte. Ble meget flott den lukekanten. Gru-gleder meg til du blir ferdig

 

Dere er for elskverdige karer! Jeg takker så mye for hederlig omtale, men vi får nå vente å se hvordan dette fungerer på vannet da 

 

ivar skrev for 12 timer siden:

... eller :  "hva slags snarveier har de tatt for å klare å lage dette så billig..?"  

Tja, kanskje de støper innredningsdelene i former 

 

Vel vel, nå er omsider blåskjellsuppa ferdig og klar til overlevering i selskapet, så da får vi håpe konfirmanten blir fornøyd  Så får vi se om det blir anledning til et nytt framstøt på Dracoen i morgen 

[ivar]

Komodo skrev for 18 timer siden:

Tja, kanskje de støper innredningsdelene i former 

 

Ingen tvil, slikt "one off" arbeid som her blir jo tidkrevende når alle løsningene blir til mens du holder på   

[Komodo]

Følgetongen "Komodo gjør unødvendige ting på evighetsprosjektet" fortsetter. Neste ut var adkomstluke/inspeksjonsluke inn til motorkasse 

 

Ut fra råd fra blant andre @Lady E og @Fortego valgte jeg altså å fortsette med luke i det gamle akterspeilet som først planlagt. 

 

Her er hull til luke tatt ut, og kassa har fått seg et par strøk maling.

 

Siden jeg hadde limt og sølt litt med epoxy baki der valgte jeg å bruke polyuretanmaling, ikke topcoat. Jeg hadde sikret meg noen bokser av denne sorten da den skulle gå ut av sortimentet på Biltema.

 

Jeg funderte en stund på hvordan jeg skulle få laget meg en relativt solid luke som lett kan tas av, og som vil tåle et visst vanntrykk fra begge sider. Den skulle også være gjennomsiktig, slik at jeg lett kan følge med på at det er tørt og fint bak i kassa. 

 

Løsningen ble å lage to rammer av rustfrie platestrimler, og kappe til ei plexiplate som luke. Den ene ramma skal ha muttere og limes på innsiden av speilet, den andre ramma skal limes i plexiplata som forsterkning. Rundstålbitene i boksen skal bli muttere.

 

Ramma før boring. Plexiplata var noe kapp jeg hadde liggende.

 

Jeg grublet en del på hvordan jeg skulle skru luka i speilet. Den første ideen var å sveise skruer i ramma som skulle bli limt på baksiden, og bruke mutter på utsiden av luka. Men nå vil det jo bli fryktelig trang adkomst nedi der, og med faste pinneskruer som stikker ut, ville det bli enda vanskeligere å komme til. Ser jo for meg hvordan de skruene ville hengt seg opp i klær, skrape opp skinnet, bli bøyd, osv. Løsningen ble derfor mutter på innsiden, og skruer fra utsiden. For at det ikke skal kunne lekke vann langs skruene ville jeg ha hylser med gjengers som er vanntett.

 

Jeg ville ha skruene relativ tett plassert, så da ble det 18 til sammen. Her er det boring og gjenging av muttere. Emne var en 10mm rustfri stang som stod på arbeidsbenken.

 

Muttere ferdig gjenget og plandreid på begge sider. Så kappet jeg til 18 2mm tykke skiver av 8mm rundstål.

 

De små skivene ble sveist i enden av hver hylse. Dette for at det skal være tett for hver skrue. Jeg kunne boret og gjenget bunnhull i hver hylse, men det blir fort mer jobb. Man får jo da heller ikke gjenget helt i bunn.

 

Hylsemuttere ferdig sveiset. 

 

Så var det å sveise hylsene i ramma. Dette ble en utfordring. Selv om man er forsiktig med strøm og varme, kommer man ikke fra at rustfritt slår seg veldig ved sveising. Rammene er laget av 2mm platestrimler, så de mister fort fasongen. Jeg smeltet derfor hylsene fast uten tilsatstråd. Det ble allikevel alt for mye deformasjon, så jeg fikk litt av en jobb med å rette ramma etterpå.

 

Så fikk rammene en omgang med syrebeising.

 

Deretter ble ramma med mutterhylser limt med fugemasse i speilet. 

 

Det ble mange omganger av og på med ramma på innsiden og glasset for å tilpasse hullene. Siden akterspeilet har blitt ganske tykt, og man borer på frihånd, kommer man ikke fra at det blir litt utfordring å få hullene til å treffe nøyaktig. 

 

Denne gummilista fant jeg i hylla på Biltema. Den virker ganske solid, og er myk og fin i ekspandert gummi, så den skal få gjøre jobben som tetningslist.

 

Hjørnene limer jeg sammen med lynlim av den typen som man limer O-ringer med. Her en liten test.

 

Etter et par minutter dro jeg til det røk, og det røk da i materialet ved siden av limfugen. Test bestått 

 

Her har lista kommet på glasset.

 

Til slutt slenger jeg inn et lite tips om å bore i plexiglass. Det er kjedelig om man lager ei luke, og så sprekker plasten når man skal bore skruehullene. Trikset med å bore i slike sprø plastmaterialer er å slipe boret slik man sliper for å bore i messing (som også er et sprøtt og kortsponet materiale). Jeg vet ikke hvor godt det kommer fram på bildet, men man sliper altså innsiden av eggen på boret, slik at man får en liten fas som er paralell med borets akse. Sliper man boret på den måten vil det fremdeles være like skarpt, men eggen får en buttere vinkel, og dermed vil den ikke "hugge" i matereialet når man borer. 

 

Som man ser av disse bildene blir også utgangen av hullet renere når boret er riktig slipt. Men hovedpoenget er altså at plexiglass lett kan sprekke når man borer et hull nærme kanten.

Redigert 13.Mai.2018 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Serien "Komodo bruker masse tid på unødvendige ting" fortsetter. Neste prosjekt var stag med tilhørende innfestninger og braketter i motorkassa 

 

Et par av bildene har antagelig blitt lagt inn før, men det får stå sin prøve. Her er det tilvirkning av deler til braketter som står på dagsordenen. Bruker tykke platebiter til dette som kappes opp med vinkelsliper. 

 

Dette røret av 25mm høyglanspolert dekorstål er rester fra reparasjonsjobben på badeplattformen i fjor. Det skal få gjøre nytten som stag. 

 

Ørene på brakettene nestes opp. Før de helsveises skal de tilpasses i riktig vinkel. Disse brakettene skal sitte framme på øvre stag. De blir skrudd gjennom bjelken i det gamle akterspeilet som jeg tidligere har forsterket. For de som husker tilbake limte jeg også inn epoxyforsterkninger der skruene kommer siden bjelken har XPS kjerne.

 

Dette er braketten som skal sitte framme på nedre stag. Her har jeg skrudd inn en pinneskrue i platebiten som er sveist fast før jeg sveiser på øret.

 

Vinkler tilpasses etter alle kunstens regler

 

 

 

Så er det tid for å helsveise. På så tykke plater foretrekker jeg å sveise elektrisk. Bruker 3,2mm elektrode. Vet mange bruker mye 2,5mm, men jeg synes 3,2mm flyter mye bedre ut. Det blir voldsomt med heat-input med så mye sveising på så små biter, så for å redusere deformasjon har jeg satt fast braketten på en flatprofil av aluminium. Aluminiumen trekker ut mye av varmen, samtidig som braketten blir spent fast og trekker seg mindre. Etter sveiseing var det kun nødvendig med et par velrettede slag med en tung feisel for å få tilbake fasongen.

 

Ferdig sveiset 

 

Her er det tilpassing av lengden på stagene. Bruker to rørbiter og måler mellom for å finne totallengden for hvert stag.

 

Festeøyet på stagene er dreid med en krave slik at de passer akkurat inn i røret, så er det bare å dra en sveisestreng rundt.

 

Og der var stagene ferdig sveiset og syrevasket. Dro kjapt over på polerskiva når jeg først var i gang. Brakettene derimot skal få være matte.

 

Jeg grublet en stund på hvordan jeg skulle montere brakettene i akterspeilet på en solid måte. Det er de som har doble ører. Siden akterspeilet har divinycellkjerne,  måtte jeg jo forsterke med hylser eller kjerner av et mer kompakt materiale. Der motoren blir skrudd er det allerede forsterket med sparkelmasse av polyester og sagflis, så der er det hel ved. For ordens skyld legger jeg ved et par bilder av hvordan det ser ut, det begynner jo å bli en stund siden de bildene ble publisert.

 

Her er hull til forsterkning tatt ut.

 

Og her er hullene fylt, og plata støpt over på innsiden.

 

Det ble mange lag med støp på akterspeilet, og til slutt ble tykkelsen som her. Det er ekstra mange lag duk på midten der motoren kommer.

 

Jeg hadde først tenkt å kappe til biter av POM bolt og lime inn, men etter litt tankevirksomhet falt jeg ned på en annen løsning. Det ble å dreie hylser av syrefast stål med innvendige M10 gjenger, slik at jeg kunne skru fra utsiden og innsiden. Valget falt på en 20mm akselbit i rotekassa under dreiebenken. Her er hylsene ferdig dreiet.

 

Så røk den siste drivreima på dreiebenken  Jeg hadde kjørt en god stund med ei reim, så det var ikke uventet da.

 

Heldigvis hadde jeg nye reimer på lur 

 

Jeg ville ha pinneskruer på innsiden, slik at jeg kunne skru brakettene med mutter. På utsiden ville jeg ha en spesiell skrue med stort hode slik at jeg kunne legge en god klase fugemasse mellom. hylsene ble selvsagt i tillegg limt inn med rause mengder fugemasse til det tøt ut.

 

De spesielle skruene på baksiden skulle bestå av ei kraftig skive med faskant, som jeg forsenket og sveiste inn en syrefast skrue i. For å forklare hvordan man lager ei slik skive tok jeg flere detaljbilder underveis. Først valgte jeg en 35mm bolt som emne til skivene. Så er det opp i dreiebenken med emnet og bore et senterhull.

 

Så blir det boret et klaringshull for M10. Jeg valgte 10,5mm.

 

Hullet forsenkes til passelig diameter i forhold til senkeskruens hode.

 

Så skråstilte jeg toppsleiden for å dreie en passelig faskant.

 

Deretter smerglet jeg overflaten med 150 og 320 papir.

 

Så var det å stikke av skiva med stikkstål.

 

Slik skal det se ut når det blir montert.

 

For å sikre at skruen ble sveist vinkelrett i skiva lagde jeg i full fart en liten sveisejigg. Det er rett og slett bare en akselbit som jeg gjenget opp med 10mm gjenger slik at jeg kunne skru skiva i spenn når jeg sveiset. En annen fordel er at sveisejiggen vil fjerne en del varme fra skiva og skruen.

 

Og der var delene klare 

 

Pinneskruene satte jeg fast med locktite i hylsene før montering. Skruene/skivene fikk seg en runde på polerskiva.

 

Hull i akterspeilet for hylsene tas ut.

 

Hullene var allerede boret med Ø10 for å få hullbildet til brakettene, og da kan det være litt utfordring å få hullsaga til å sentrere i hullet. Løsningen denne gangen ble å bore et 6,5mm hull i en 10mm skrue som jeg tredde utenpå senterboret til hullsaga som en hylse. Da fikk jeg styring.

 

Så var det bare å kline på fugemasse og skru alt sammen.

Her er et montasjebilde som viser at det er mange mål og vinkler som skal stemme.

 

 

Ferdig montert.

 

 

 

På innsiden ble det forsterket med solide platebiter for å fordele kreftene.

 

Og fra utsiden av akterspeilet ble det slik. Først bare med hylsene;

 

Så med de spesielle skruene jeg laget.

 

Da var det bare resten igjen...

 

[Bitteliten]

Nydelig 

ryker dette så er det i M10boltene mellom brakett og stag. Gjenger er noe dritt mtp holdfasthet..

[Lady E]

Imponerende Komodo.

Både planmessig, gjennomføring og dokumentasjon, dette blir solid som "fjell".

[ivar]

gleder oss til du får "timelapse" videoen ferdig  

[Komodo]

Bitteliten skrev for 17 timer siden:

Nydelig 

ryker dette så er det i M10boltene mellom brakett og stag. Gjenger er noe dritt mtp holdfasthet..

Hvis dette ryker skjønner jeg ingen ting. Da blir jeg lei meg  

 

Lady E skrev 48 minutter siden:

Imponerende Komodo.

Både planmessig, gjennomføring og dokumentasjon, dette blir solid som "fjell".

Takker så mye for det Lady! Som jeg også nevnte i tråden til @With Vital så  er jo litt av motivasjonen for å lage en grundig tråd at jeg samtidig får dokumentert ombyggingen. Det er jo ikke umulig at båten skal selges en gang, og da er det jo greit å kunne framvise at det ikke bare er venstrehåndsarbeid under coatingen. En annen sak er jo at jeg skal ha forsikring.

 

ivar skrev 42 minutter siden:

gleder oss til du får "timelapse" videoen ferdig  

He he, den kommer nok ikke  Da tror jeg at jeg må fri til With Vital 

[Komodo]

Merkelige greier, men enkelte ganger så slutter enter-tasten å virke når jeg skriver innlegg her. Det skjer kun her på bp...

 

Uansett. Det neste nå er å lage benk bak. Men før jeg får benken på plass ønsket jeg ta ut hull til selvlensingen i dørken. Her skal jeg ha forsenkede skroggjennomføringer (lagt ut bilde av disse tidligere også) for å slippe at det blir en vannskvett stående rundt gjennomføringen hele tiden. Ikke det at det gjør så mye, men jeg vil i alle fall ikke ha det.

 

Flensen på gjennomføringen målte jeg til 15 grader, og for å forsenke hullet valgte jeg å lage et enkelt forsenkerverktøy. Begynte med å ta ut en skive av ei kryssfinerplate med 76mm hullsag. Denne boret jeg et 12mm hull i og skrudde på en "dor". Doren hadde jeg fra før fra et lignende verktøy jeg lagde når jeg monterte gjennomføringen i hekken.

 

Så skar jeg til en bit av et slipebånd fra båndsliper med 60 korning. Disse båndene er veldig solide. I midten slo jeg ut et hull med hullpipe.

og der sluttet entertasten å virke igjen   

[ivar]

har et webgrensesnitt jeg bruker på jobb hvor slike rare ting skjer  - da tar jeg opp skjermtastaturet for å komme videre 

[Komodo]

Ok, prøver igjen... Skjermtastatur sier du, hvordan får jeg opp det da?

 

Ikke akkurat verdens viktigste post, men det er jo greit med litt mindre detaljer innimellom også 

 

Denne skiva skal brukes som klemskive for å lime på sandpapiret, så den har motsvarende konus som skiva til verktøyet.

 

Skive og sandpapir ble sauset inn med lamineringsepoxy og satt i press med den konkave skiva.

 

Dagen etter var epoxyen hard, og overskytende sandpapir kunne skjæres bort.

 

Her har det kommet på et mutter av messing som har samme diameter som hullet jeg skal ta ut til gjennomføringen. Hvis man ikke har styring i hullet blir det bare tull.

 

Så var det bare å bore og forsenke. Litt jobb å lage verktøyet, men når man først har det er det gjort på fem minutter å ta ut hull og forsenke med perfekt vinkel  Pluggen som ligger ved siden av viser at det ble ganske tykt laminat i det forsenkede hullet selv om divinycellkjernen var fjernet der. Det er som nevnt tidligere lagt tre lag på hver side av dørken, men i tillegg la jeg en lapp i fire lag på undersiden av dette området for å ha litt å forsenke på.

 

Da ble det slik, en på hver side. Montering blir ikke før det er coatet.

 

 

[ivar]

Sitat

Skjermtastatur sier du, hvordan får jeg opp det da?

 

i windows 8 og 10 , klikk på søkeknappen og skriv inn skj så kommer det op.   Går sikkert på win7 også 

[Komodo]

Takk, da skal jeg forsøke det neste gang  Denne gangen løste det seg ved å avslutte nettleseren og starte den på nytt.

[ivar]

verdt å forsøke, noen ganger er det meeget irriterende å ikke få fullført den oppgaven man hadde begynt på pga en sånn filleting 

[WithVital]

Jeg tror jeg har noen skjæregener i slekta for jeg kjenner jeg blir fryktelig imponert av alle de blinkende syrefaste detaljene. Utrolig fint stykke jobb Komodo!

 

Hva slags PC har du? Hvilket Operativsystem og hvilken nettleser? Kanskje jeg kan hjelpe med tastaturmysteriet?

[VegJoh]

Dette blir lekkert !, @Komodo ???

[Krimart]

Jeg ser at min frykt for at denne tråden snart tar slutt var ubegrunnet. Jeg antar at du har din egen kjemifabrikk også og lager gelcoaten selv? ? Neida. Er mektig imponert!