Prosjekttråd, nytt overbygg på Malin, Tristan 870

[ezach]

På tampen av sesongen i fjor oppdaget jeg at overbygget på 30 år gamle Malin var fuktskadet og stedvis delaminert.

Vannfast teakfiner var visst ikke så vannfast...

 

 

Overbygget ble oppført på nytt av forrige eier ca. 2010, så det fikk ikke leve lenge.

 

 

 

 

 

Nå har jeg valgt å demontere veggene og støpe nye i glassfiber.

Arbeidet tok til i november, så det har tatt sin tid.

 

 

Hardtop-en er klassisk glassfiberkonstruksjon og i god stand, så den får stå.

Et skjelett av lekter sørger for støtte mens nye vegger tilvirkes.

 

 

Støpemetoden er valgt etter veiledning fra en profesjonell båtbygger:

• Rulle/pensle gelcoat på flatt, vokset underlag.
• 3 lag glassfibermatte 450 g
• 10 mm rutet divinycell av kvalitet H60
• 2 lag glassfibermatte 450 g

 

Jeg fant et par rimelige baderomspanel med blank hvit overflate, som jeg monterte på et reisverk.

 

 

Det var litt slit å få det skikkelig jevnt.

 

 

Litt tykt papir ble klippet til maler for glassfiberbiter og divinycell.

 

 

 

 

Bitene ble nennsomt merket og lagt til side.

 

 

Jeg startet med å tegne opp alle de fire delene på arbeidsflaten - med sprittusj.

 

 

Et prøvestøp avslørte at gelcoat virker som en svamp på den tusjen, som trengte langt inn i overflaten.

 

 

Takket være god veiledning fra erfarne frender her på  forumet, gikk det langt bedre med å merke opp hver del med en god maskeringstape.

 

 

 

 

Så var det å rulle på gelcoat, etterfulgt av glassfibermatter og divinycellplate.

 

 

 

De saftige linjene og fargeklattene i glassfiberen er sprittusj som flyter ut i møtet med polyester. Sukk...

 

 

Divinycellplatene ble holdt på plass av litt tunge ting man hadde for hånden.

 

 

Nei, ting gikk ikke så kjapt som bildene kan antyde. Jeg har vel brukt ca. 1 uke på hver vegg...

 

 

Her legger jeg inn biter av kryssfinér primet med polyester, som forsterkning til skruefeste for kalesjeknappene. På samme måte har jeg klargjort til veggfeste for båtshaken over babord sidevindu.

 

Og tilsvarende for feste av vindusviskerne i front. Vet av erfaring at skruer som utsettes for belastning lett løsner hvis de kun er skrudd i glassfiber. De må ha noe skikkelig å bite i eller erstattes av gjennomgående bolter med reale skiver.

 

 

 

Kan ikke si annet enn at stemningen var en smule spent da den første veggen ble løsnet fra underlaget.

Gelcoat-flatens forfatning forblir jo en hemmelighet inntil platen løftes opp.

Fasit var litt for lite gelcoat på den første veggen. To strøk var IKKE nok.

Og første frontvegg fikk jeg "krymp" på: Gelcoaten skrukket seg.

Nok en gang veiledning fra fine folk her ga trolig svaret: For lav herdetemperatur, og jeg glemte å skru på avtrekksviften...

 

Deretter gikk det måtelig greit, og overflatene ble fine.

 

 

 

 

Første langvegg med for lite gelcoat får jeg matte ned å stryke på et par ekstra strøk topcoat (gelcoat tilsatt voks). Her blir det nok litt slipejobb, ja... :/

[ezach]

Nå trenger jeg litt råd.

Babord sidevegg er ca. 500 g lettere enn styrbord vegg.

Årsaken er i hovedsak at divinycellrutene ikke er mettet med polyester i like høy grad som de tre andre platene.

Platen er omsluttet av 3 + 2 lag med 450 grams glassfibermatter.

 

Utgjør dette en svakhet som kan true hele konstruksjonen?

Som er følgende: Fire vegger i hestesko, der de største flatene blir vinduene i 4 mm herdet glass med skrudde aluminiumsrammer.

 

Her er et forsøk på å dokumentere ulik metningsgrad.

Babord vegg på nært hold:

 

 

Og her er styrbord:

 

 

Må jeg lage babord vegg på nytt?

Kan jeg utbedre eventuell svakhet ved å frese opp vertikaler og støpe inn en slags stendere som forsterkning?

[ezach]

Er det noen som har den etterlyste erfaringen med konstruksjoner av divinycell?

[zacroa]

Hei

 

Skal ikke skryte på meg fagkunnskap, men jeg jobber med Divinycell på dørken av båten min.

Den har fått en belastningskade og delaimert. Der var det 10mm Divnycell som var benyttet. Denne var ikke fylt i med polyester i sporene fra fabrikk, men dørken er stiv som bare det.(bortsett fra der den var skadet selvfølgelig)

 

Jeg tenker slik at selv om det er positivt å fylle rutemønsteret er det ikke det som gir styrken i ett sandwich laminat.

 

Tror ikke du får noe standard svar på dette. Jeg har fylt rute mønsteret når jeg nå legger ny dørk da det føles naturlig. Men tror ikke jeg hadde vært redd for å benytte den plata der Den har tross alt massivt fyll på 99% av flaten.

[zoltan]

Dette går helt fint,

[ezach]

Takk til begge.

Føler meg beroliget nå!

?⚓

[ezach]

Ett av flere neste skritt er å rense vindusrammene før man kommer så langt som til å montere dem.

Her er det flasset lakk eller eloksering .

 

 

 

Målet er å få tilbake den grå aluminiumen, etter som øvrige vindus- og lukerammer er i den finishen.

Forsøk med malingfjerner ga ikke noe særlig resultat.

Noen med erfaring her?

 

Innledningsvis forsøker jeg å vannslipe vekk fargen.Starter med 320 og ettersliper med 600. Avslutter med en slipematte av ukjent korning.

Ser ikke helt feil ut:

 

 

 

En aluminiumspolish på toppen, så kan dette kanskje bli bra?

Ke dokker trur?

[SoBo]

Dette blir bra ezach   Kommer til å bli meget kjekt med glassfiber overbygg.

Alufargete vinduslister kommer til å bli fin fint.

[zoltan]

kaustiksoda+ tapetlim+aceton , bland til ei fin gugge, pass på gummilister!! og øyne og hud

[ezach]

Dette blir bra ezach Kommer til å bli meget kjekt med glassfiber overbygg.

Alufargete vinduslister kommer til å bli fin fint.

Takk-takk!

?

[ezach]

kaustiksoda+ tapetlim+aceton , bland til ei fin gugge, pass på gummilister!! og øyne og hud

Oj, DEN komboen var ny.

Er det lov...?

 

Har renset under vannlinjen med k og t, men a-en var en frisk variant.

Kjekt med noen tips om blandingsforhold!

;)

[ezach]

Jeg endte opp med å vannslipe så varsomt som mulig, etterfulgt av polering.

 

Nå skal veggene skjæres til så de blir lik originalene.

Starter med vindusåpningen, som er et referansepunkt for resten av tilskjæringen.

 

 

Da lurer jeg på hva som er rett fremgangsmåte for montering av vindu med aluminiumslister.

Ferdig montert blir det som dette (bortsett fra den blå teipen...):

 

 

Planen er å lukke denne kanten (bildet under) med polyester eller glassfibersparkel.

Hva anbefales?

 

 

Så resten av spørsmålsstillingen:

Bør jeg lage vindusåpningen såpass romslig at alu-rammen kan ligge an mot en sikaflex-fuge på denne kanten hele veien rundt inni åpningen - eller holder det med sika-pakning på selve veggflaten som alu-rammen klemmes fast på?

Jeg ser at det er rester av sika inni åpningen på den gamle veggen, men er usikker på om det bare er overskuddsmasse fra side-tettingen.

 

Var dette forståelig?

:/

Redigert 24.Mars.2016 av ezach (see edit history)

[ezach]

Ingen som har innspill til denne problemstillingen?

 

Nå har jeg tilskåret de fire sideveggene til overbygget.

 

 

Brukte COs versjon av Feinsag med et dertil egnet blad.

 

 

Det tok tid, men ser ut til å bli bra.

 

 

Nå er på ny spørsmålet om jeg bør skjære av en liten millimeter for å gi plass til en sika-fuge eller om rammen kan ligge an rett på glassfiberen.

[Knude]

Hei ! Mange måter å angripe dette på 

Når jeg setter inn vinduer i  denne typen laminat så bruker jeg å tilpasse åpningen så nøyaktig som mulig. Vinduet bør ligge nede på kanten av utkuttet uten bevegelse.

Så graver jeg ut litt av kjernen og erstatter det med armert sparkel. Du kan også bruke en fugemasse sika er fint.

La den herde.

Så sjekke at vinduet fremdeles passer.

Vinduene blir best om man bruker en betyl vindus pakning 10 x 3 mm.  Tyggis på rull    Det er det de fleste båtbyggerne bruker.

Så montere vinduene...... vente noen dager....etterstramme og kutte overskytende pakning.

 

Om du limer med noe annet så henger vinduet for godt.(ikke mulig å demontere uten å ødelegge platene dine.)

Ps. Om du vil ha noe som kutter litt fortere så bruk diamant skive for fliser på vinkel kutter. Den med kjøleribber.

 

Et spørsmål: Hvordan skal du sette sammen delene ?

 

Lykke til videre !!

[ezach]

Hei.

 

Takk for grundig svar.

Pussig nok hadde jeg ikke aktivert varsling av nye innlegg her, så derfor litt treg respons nå.

Tror du jeg kan benytte butyl på tube, som denne hos BT?

 

Å kutte overskytende pakning inn mot splitter ny gelcoat høres litt skummelt ut... eller?

 

Montering av veggene

Etter tips her på forumet og etter råd fra båtreparatør, er planen å laminere sammen delene ved å remse glassfiber i hjørnene.

Sliper ned et par mm i et belte på 2-3 cm på møtende deler og lapper over hjørnene med glassfiberremser.

Innvendig bør jeg kanskje bygge opp hulkil med glassfibersparkel før remsingen.

 

Det hadde vært elegant å sammenføye veggene med en profillist i syrefast stål, men sånt er verre å fikse for en som ikke kan metallarbeid.

 

 

I nedkant var de gamle treveggene skrudd og limt med sika e.l. Se bildet.

 

 

Her er planen å fiksere veggene med et par-tre skruer/bolter, og lime dem fast med sika eller multibond fra BT.

I hele denne prosessen blir det viktig å ha et støtteverk av lekter som holder veggene på plass mens monteringen pågår.

Vinduene vil jeg montere til slutt, etter at innerveggene er kledd med skrogtrekk.

 

Tar gjerne imot innspill til forbedringer og (veldig gjerne) forenklinger. 

[Knude]

Har aldri prøvd pakning på tube. Kutte overskytende pakning er helt kurant med kniv. Tror de fleste fabrikker bruker den metoden. Lett på hånda  

 

Sjekk litt i tråden min da hele overbygget er satt sammen på samme måte.

[ezach]

Det skal jeg gjøre. :)

[ezach]

Nå er det frest ut et stykke ned i vinduskantene.

Benyttet en multifres fra en eller annen kopifabrikant jeg fant på nærbutikken for 10 år siden.

 

 

Fungerte greit.

 

Og arbeidet med å forsterke med sparkel er i gang.

 

 

Knude, du angir at det fungerer med fugemasse, også.

Jeg la en kort stripe med Multibond fra BT, men føler at det ikke gir noe særlig mothold.

Vil den herde seg hardere over tid?

[Knude]

Om laminatet er for mykt til å stramme vinduslistene mot så er fugemasse ubrukelig. Som forsegling av divinycell er den bra. 

laminatet på innsiden ser litt tynt ut, så sparkel er sikkert best 

[ezach]

Det er 2 lag med 450 g på innsiden.

Stivt nok for veggstyrken, men trenger nok noe røffere som mothold for vindusrammene.

 

Har funnet metode og rytme for sparklingen, nå, så da går det greit med den løsningen.

:)

[Komodo]

Jeg la en kort stripe med Multibond fra BT, men føler at det ikke gir noe særlig mothold.

Vil den herde seg hardere over tid?

Det produduktet hadde jeg droppet. Har testet det et par ganger og synes ikke det rekker til knea på Sika eller andre anerkjente merker.

 

Husk også at slike fugemasser kommer med forskjellig shore. Tec-7 har ganske høy shore.

[ezach]

Husk også at slike fugemasser kommer med forskjellig shore. Tec-7 har ganske høy shore.

 

Hva betyr "shore"?

[Sømanden]

Gummmikvaliteter ( english version )

 

Når man skal velge gummikvalitet på gummilister er det viktig å vite hva profilen kommer i kontakt med i form av andre materialer. Skal gummilisten bare tåle vær og vind, er EPDM den riktige kvaliteten. Skal gummilisten tåle en del kjemikalier bør man benytte Neoprenkvalitet (CR). Mot olje og bensin benytter man gummi med Nitrilkvalitet (NBR). Det finnes også en brannhemmende kvalitet på gummilister som er mye brukt i offshoresammenheng.

 

Når det gjelder hårdhet på gummi, benytter man en skala som måler hårdheten i shore A (shA). Skalaen går fra 1-100. Som en sammenligning så har gummi i sommerdekk på biler f.eks ca. 60oshA.

 

Svampgummi er en type gummi som inneholder luftceller (også kalt cellegummi). Svampgummi må skilles fra skumgummi som har åpne luftceller og som ikke er vanntett. Svampgummi kan også fåes med hud utenpå (ekstrudert type). Denne typen gummi vil være mer robust mot rifter og andre ytre påkjenninger. Svampgummi har en hårdhet på mellom 13 og 20 shA (avhenger om den har hud eller ikke).

 

Produktene vi produserer kan lages i forskjellige gummikvaliteter. Her følger en oversikt over de mest brukte kvaliteter på gummi:

 

 

42-301 Neopren ekstrudert svampgummi ca. 20sh.A

43-333 Neopren 30 o sh. A

43-334 Neopren 40osh. A

43-335 Neopren 50osh. A

43-336 Neopren 60osh. A

43-337 Neopren 70osh. A

43-338 Neopren 80osh. A

43-435 Nitril 50o sh. A oljebestandig

43-437 Nitril 70o sh. A oljebestandig

43-536 EPDM 60o sh.A

43-537 EPDM 70o sh.A

43-304-X Selvslukkende neopren 40osh.A

43-386-X Selvslukkende neopren 50osh.A

43-336-X Selvslukkende neopren 60osh.A

42-300-20X Skåret neoprensvampgummi ca. 13 sh.A

42-300-21X Skåret EPDM svampgummi ca. 13 sh.A

42-300-22X Skåret selvslukkende svampgummi ca. 16 sh.A

42-300-23X Skåret Nitril svampgummi (oljebestandig) ca. 16 sh.A

[ezach]

Dette var jo solid voksenopplæring!

:D

[ezach]

Den første veggen fikk et for tynt lag med gelcoat og må få litt påfyll.

Da går jeg tom for kjemi før monteringen tar til og må anskaffe en boks til.

 

Bør jeg blande den nye med den "gamle" for å unngå fargeforskjeller? Vi snakker om den typiske svakt gulhvite fargen.