HS80AE gir på VP D6-370 "subber" i fri

[JRK]

Hulda,

Er helt enig I at det burde virke slik som du hevder. En eller annen blokkering innvendig I hydraulikken I giret. Men det jeg la ut I forrige innlegg om at gir et kunne ødelegges, er sitert fra Bjørn Reiersen KGK Norge, som er importør av dette giret.

 

Brigg,

Dette kan jo bli aktuelt for flere av oss. Hadde vært veldig fint om du kunne tatt noen bilder underveis og lagt ut. Men skjønner godt at dette kanskje er for mye arbeid og for komplisert til å legges ut.

Redigert 21.Desember.2016 av JRK (see edit history)

[Hulda]

Kan ikke engasjere to clutcher samtidig, da knekker giret eller motor stanser. Slik Reiersen sier. Var i kontakt med han den gangen jeg hadde 260 driftstimer, og skulle ha byttet olje og filter 230 timer tidligere. Hulda har HS45A.

[JRK]

Ok, da pratet vi bare litt forbid hverandre

[Brigg]

Jeg har ambisjoner om å dokumentere med bilder. Jeg har lært utrolig mye av andre her inne, og dersom andre kan dra nytte av mitt arbeid synes jeg det er stas.

 

Man finner ikke mye dokumentasjon om disse girene på nettet. Dette kan tyde på at det ikke er mange som har opplevd problemer med disse.

[Brigg]

Da har jeg vært ombord og fått demontert ventilenheten. Dette er relativt enkelt. Først ta bilder som viser hvordan ting er koblet og merk ledningene til solionoidene slik at disse ikke byttes om ved montering. Demonter ledningene og skru løs slangene til oljekjøleren. I alle hydralikksystemer er hygiene svært viktig. Jeg blendet slangeendene med engangshansker som ble stripset fast før slangene ble festet i oppreist posisjon.

 

Når disse forberedelsene er gjort gjenstår bare å løsne de seks skruene som fester ventilhenten til selve giret. De to midterste på hver side sitter litt trangt slik at det ikke er plass for bitsholderen på skralla. Det tar litt lengre tid når man må fikle med en vanlig unbrakonøkkel for å få disse to ut. Når skruene er borte gis ventilenheten en forsiktig kakk slik at den løsner fra giret. Da er det bare å trekke den rett bakover slik at den kommer løs fra akslingen. Som det fremgår av det første bildet under er det montert en dørkplate bak giret hos meg. Denne står så nært giret at det ikke er mulig å få løs ventilenheten før platen er fjernet. Å fjerne denne dørkplaten var den største delen av jobben med å demontere ventllenheten.

 

 

 

 

 

Jeg har ikke begynt å feilsøke på ventilenheten enda, men basert på observasjoner ved demonteringen har jeg kommet litt lengere i forståelsen av hvordan clutchene styres av ventilenheten. På det nederste bildet er det tre blanke ringer med matte grå felt i mellom . Disse tre ringene omtales som stempelringer i delelisten. Mellom hver ring er det et hull, det midterste peker oppover på bildet. Det ventilenheten gjør er å styre oljetrykk inn i de matte grå feltene mellom ringene, og da fortrinnsvis ett felt av gangen avhengig av signalene som kommer til solionoidene. Inne i akslingen, som er bakre ende av inngående aksling fra motoren, er det tre oljekanaler, en for hvert av hullene (se enden av akslingen på det nest siste bildet). Oljetrykket som går gjennom disse kanalene påvirker i sin tur clutchene slik at enten begge er frakoblet eller at en er innkoblet mens den andre er frakoblet.

Redigert 2.Januar.2017 av Brigg (see edit history)

[Brigg]

Jeg har en komplett ventil til zf 80 med delenr.3312 108 017 liggende . Hvis denne passer kan du låne den for og teste

 

Her er bilder av min ventilenhet. Den er merket med et nummer P/N 3312 108 009. Ikke eksakt samme nummeret men kanskje de passer om hverandre til tross for dette. Dersom din ventilenhet ser lik ut som min er jeg fristet til å takke ja til tilbuden om å låne denne for test. Jeg er litt skeptisk til å begynne å skru på dette. Det kan jo godt hende at ventilenheten min er i orden og at feilen ligger i selve giret, Da er det litt dumt å risikere å ødelegge noe ved ukyndig skruing.

 

 

[Chiefengineer]

Trodde det var samme gearet men ser at jeg har HS85AE på mine D6/435. Husk god flushing med olje samt filterbytte etterpå.

[Brigg]

Ja, olje- og filterbytte står uansett for tur.

[JRK]

Hei,

 

Tusen takk for nyttig info og bilder Brigg

[Brigg]

Da har jeg fått testet med ventilenheten som Liberty med største velvilje har lånt meg. Dette gir meg mulighet til å avklare om årsaken ligger i ventilenheten eller ikke. Tusen takk!

 

Libertys ventilenhet er av en litt nyere type enn min, men passer på giret. Den mest synlige forskjellen er at det er en annen type solionider med en annen type kontakter en min egen. Dette medførte at jeg måtte koble til med provisoriske ledninger for å kunne teste.

 

 

Resultatet av denne testen var nedslående på det viset at propellakslingen roterte like mye som før selv med lånt ventilenhet. Dette betyr at feilen ikke ligger i ventilenheten, men i selve girkassen. I følge verkstedmanualen kan da årsaken enten ligge i clutchene eller i nålelagerene på inngående aksel.

 

Dette betyr at girkassen må ut av båten. Demonteringen vil vel grovt sett bestå av å tømme giret for olje, demontere oljekjøler, løsne klemflensen fra giret og til slutt løsne selve giret fra motoren.

 

Klemfensen sitter med seks stk bolter som løsnes med 14 mm unbrako og 24 mm fastnøkkel. (Har målt med skyvelære for å være sikker på at jeg har riktig verktøy. Må innom Biltema for å suplere verktøykassen før jeg setter i gang.)

 

 

Giret er festet mot motoren med ca 10 bolter med 14 mm sekskanthode. Den ene bolten står midt under og blir antagelig sånn passelig krøkkete å få ut. Etter at kassen er løsnet må den føres bakover tilstrekkelig langt til at inngående aksling på giret kommer fri fra demperplata på motoren. Det er ca 5 cm klaring mellom klemflens og pakkboks slik at jeg har begrensninger i hvor langt aksling og klemflens kan flytttes bakover. Likeledes kan avstanden mellom propell og ror være begrensende. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig til å få løs giret fra motoren. Båten ligger på sjøen noe som medfører at det er vanskelig å demontere pakkboks og ror for å få akslingen lenger bakover.

 

 

Planen er nå å demontere giret til helga. Giret veier imidlertid omlag 65 kg slik at jeg er avhengig av hjelp for å få det løst og opp fra motorrommet, og videre for å bære det fra brygga og opp til bilen.

[bellen]

Motor og gear ser rimelig nytt ut hos deg. Hvor gammelt er det?

 

Edit: Glem det, såg det nå i første innlegg.

Redigert 10.Januar.2017 av bellen (see edit history)

[Brigg]

Installasjonen er fra båten var ny i 2005 og har gått knappe 1000 timer.

[liberty]

Hvis du løsner muttere i senter av flensen på gearet og tar av flensen så får du noen cm til med plass

[Brigg]

Godt tips Liberty. Jeg må da finne en måte å holde igjen akslingen for å unngå at den roterer Dette kan sansynligvis løses ved å skru fast en av boltene etter at klemflensen er løsnet og holde igjen mot denne bolten.

 

Om andre har praktske råd å bidra med hører jeg gjerne på disse. Kanskje er det noen som har prøvd å demontere en slik girkasse på Viksund 340 tidligere?

[liberty]

Det hender flensen henger litt på spleinen så det er en fordel å ha med en ronker (skagters)

[Hulda]

Ikke bra, kan gi for stor belastning på trykklageret. Så vær forsiktig med slike metoder. Bedre med litt lunk og sprenge ut flensen litt med en meisel. etc.

[liberty]

Ftensen pleier ikke å sitte så fast hvis ikke det er brukt for mye loctite på muttere som blir presset inn mellom splinen på akslingen og flensen. Alle lagrene blir vell skifte ut når kassen først er splittet.

[Hulda]

Nei vel. Lest litt feil lenger opp. Den siste flensen jeg hadde av var på et PRM 402 (som så ut som nytt), da viste pressa 20 tonn før splinen slapp. Og jeg har plukker opp noen gir i årenes løp. Min erfaring er at de stort sett sitter i sju stein. Såpass at det har vært både vinkelsliper- og skjærbrennerassistert demontering. Og da har hydraulikkpresset vært så stort at selve flensen har begynt å svikte. Noen ganger lurer jeg på om disse fabrikantene bruker varme under monteringen.

[Brigg]

Jeg håper at ting ikke sitter verre enn at det er mulig å få giret ut av båten uten noen stor dramatikk. Jeg har fått ordnet med hjelpemann slik at det blir demontering på lørdag.

 

Når giret har kommet ut av båten blir neste spørsmål hva som skal til for å få det i orden igjen. Sansynligvis er det clutcher og/eller nålelagrene på inngående aksel som er årsaken. Greier det seg å skifte bare disse og så montere øvrige lagre og tetninger igjen? Eller bør alle lagre og tetninger byttes når kassen først er åpnet?

 

Og det er kanskje et poeng å bytte demperplata bak på motoren også når giret først er ute?

Redigert 12.Januar.2017 av Brigg (see edit history)

[Hulda]

Det burde ikke være noe problem å få giret løs fra motoren. Kan hende, men heller sjelden på den type installasjon som du har. Jeg har vært borti å måtte skru slik at bell housing og demperplate kom ut sammen med giret.

 

Ofte kan det være vanskelig å sette fingeren på hva det er som førte til skaden. I så måte er det god praksis på skifte alle slitedeler som hører med i 'samme driftslinje'. Altså, har du defekt i nålelager, bytt alle lagre som hører med på den akslingen. Noen ganger er det umulig å finne noe som helst. Da skifter jeg alt. Som en vedlikeholdsleder hos Løvenskiold sa til meg en gang: "Vi ser på høvelresultatet at vi må skifte lagre på høvlene. Og det ser vi før vibrasjonsmonitorene plukker opp slitte lagre". Det kan altså være kul kramp å finne akkurat den defekte delen i visse tilfeller. Og jeg kan godt tenke meg at du havner i den gruppen 'finner ingen ting- bytt alt'.

 

Uansett skifter jeg alltid ut alle tetninger. Der er lett å få en ripe i en tetningsflate under demontering som blir med uoppdaget under sammenmonteringen. Dessuten, omhyggelig rens av alle oljekanaler må utføres. Renslighet er en dyd også her.

 

Demperplater er, ikke mange som er klar over det, en slitedetalj. Men utskiftingsintervallet er gjerne 5 000 timer eller mer. Men det er en annen viktig detalj eller to. Om demperplaten er ute av senter på svinghjulet og/eller i forhold til boltkransen som fester giret til motor, så vil demperplaten overføre radiell vibrasjon til nålelagret. Mao så kan demperplaten være årsak til problemet. Det er viktig at demperplaten er korrekt sentrert. Ved valg av demperplate er det to hovedtyper. Ved havari vil den ene koble vekk driften mellom motor og gir. Den andre vil opprettholde driften, men bråke som en skurtresker. På Hulda hadde jeg den første varianten. Da jeg byttet gir, var demperplaten (av en eller annen ukjent grunn) blitt tydelig overbelastet og var på vei til å ryke (ca. 500 timers drift). Så denne platen ble byttet ut med en som fortsetter driften.

[Brigg]

Takk for god veiledning, Hulda. Disse innspillene er svært nyttige for meg.

 

I utgangspunktet har jeg stor sans for forebyggende vedlikehold. Dette vil si å bytte alle slitedeler (lagre, teninger etc.) når kassen først er åpnet. Eneste grunnen til ikke å gjøre dette må være at det helt åpenbart ikke er nødvendig.

 

Når det gjelder dempeplater har jeg både hørt av andre båtfolk jeg har truffet og lest i ulike tråder på dette forumet at mange har måttet bytte dempeplater på sine motorer. Og dette ved et timeantall som er langt mindre enn 5000 timer. Så utgangspunktet mitt er at demperplaten bør byttes når girkassen først er ute selv om installasjonen ikke har passert 1000 timer enda.

[Brigg]

Da har giret kommet ut av båten og hjem i garasjen. Glemte selvfølgelig å ta bilder, men forsøker med en beskrivelse her.

 

Første steg er å sikre skikkelig tilkomst. På Viksund 340 er det tre dekksluker. Styrbord luke kan åpnes og benyttes vanligvis når man skal ned i motorrommet. Mitterste og babord luker er festet fra undersiden med fire skruer hver, en i hvert hjørne. Løsnet mitterste luke og reiste denne opp, og det er smart å sikre med et tau slik at den ikke kommer ramlende når man holder på under. Dørkplaten bak motoren hadde jeg allerede fjernet i forbindelse med demontering av ventilenheten bak på giret for å teste om feilen lå i denne. Dermed er tilgangen så god som det er mulig å få den. Ved en slik demontering er det viktig å holde orden på skruer og bolter. Jeg brukte lynlåsposer slik at skruer og bolter som naturlig hører sammen ble lagt i samme pose.

 

Så demonterte jeg oljekjøleren. Noter hvordan ting er montert eller ta et bilde før demonteringen. Løsne slangene fra ventilenheten og blend enden på disse slik at det ikke kommer urentheter inn i oljen. Beskytt også tilkoblingene på ventilenheten mot urenheter, det kan lett bli søl av både vann og annet i den videre prosessen og dette skal ikke komme inn i giret. Løsne kjølevannslangen på en side og samle opp vannet som kommer ut. Tilsvarende på andre siden. Det sto frostveskeblanding i sjøvannsystemet mitt, denne ble tatt vare på og kan brukes en gang til. Sånn gjør vi det vi som er gjerrige. Oljekjøleren er festet til en brakett på toppen av giret med to slangeklemmer. Skru løs disse og oljekjøleren er løs. Det var ingen saltavleiringer eller tilsvarende inne i sjøvannskanalene på oljekjøleren, dette til tross for at sjøvannssystemet aldri har blitt renset.

 

Deretter løsnet jeg boltene som holder klemflensen mot utgående aksling på giret. 14 mm unbrako med lang arm og motohold med 24 mm fastnøkkel er nødvendig verktøy. Ved å plassere fastnøkkelen riktig kan man la denne gå mot skroget slik at man slipper å holde i mot samtidig som man skrur. Etter at alle boltene er fjernet skyves akslingen med klemflensen bakover helt til den stopper mot pakkboksen. Jeg erfarte at klemflensen stoppet mot pakkboksen før propellen gikk mot roret utvendig, da med fult rorutslag for å skape mest mulig plass. Etter dette var det tilstrekkelig plass for å bevege giret bakover langt nok til at inngående aksling gikk fri fra motorens demperplate.

 

Så løsnet jeg boltene som holder adapterplata mot motoren slik at adapterplata kom ut sammen med giret, dvs at jeg løsnet det grå fra det grønne på bildet nedenfor.  Det er ikke mulig å løsne giret fra adapteraplata direkte siden noen av skruene mellom adapterplate og gir sitter innvendig på adapterplata.

 

 

Adapterplata er festet med ca 10 bolter mot motoren, disse er enkle å komme til med 14 mm kopp og skralle. Men i tillegg er det to mutre i underkant av giret. Og disse er selvfølgelig ikke 14 mm som man kanskje kunne tro, men deriomot 15 mm. Det er umulig å se og knapt nok mulig å komme til. Det er ikke plass for kopp og skralle slik at jeg måtte bruke en fastnøkkel. Det best egnede verktøyet er sansynligvis en skrallenøkkel (heter det det, en slik fastnøkkel med innebygget skrallefunkjon?) slik at man kan skru gjentatte ganger uten å måtte skifte tak på skruen. Heldigivs satt både boltene og mutrene ganske løst slik at det ikke var nødvendig med mye kraft.

 

Før jeg løsnet de siste boltene la jeg en 2"x4" plank over åpningen slik at denne hvilte på styrbord og babord deksluker. Festet en tautalje i planken og i løfteøyet på giret og strammet slik at tauet sånn ca bar vekten av giret. Løsnet så de siste skruene, og flyttet planken bakover samtidig som giret ble dratt bakover og fri fra demperplata. Så måtte giret tiltes for å komme forbi røret mellom turbo og ladeluftkjøler som passerer rett over giret. Så var det bare å løfte giret ved å stramme opp taljen og låse av tauet før en mann i hver ende av planken løftet giret opp fra motorrommet og plasserte det forsiktig på styrbord deksluke. Det er lurt å ha noe under giret siik at luken ikke får merker. Deretter ble adapterplaten demontert fra giret slik at vekten reduseres før giret skal bæres i land og bort til bilen.

 

Giret ble festet midt på planken med skikkelig tau. Med to mann til å bære hver sin ende av planken ble de 150 metrene bort til bilen lang nok. Heldigvis var det flo akkurat da slik at vi slapp motbakken opp landgangen. Giret veier ca 65 kg tørrvekt. Vi tok oss ikke bryderiet med å tømme giret før olje først, dette kunne spart oss for rundt 5 kg vekt.

 

Vi brukte ca fire timer på demonteringen inkusive nødvendig rydding før og etter og bæring av verktøy og utstyr fra og til bilen. Og tid til å spise lunsj selvfølgelig.

[Brigg]

Neste utfordring blir å finne ut hvem som er kapabel til å foreta en overhaling av et slik gir. Helst i Trondheim og omegn slik at jeg slipper lang transport. Jeg har foreløpig følgende kandidater på listen, uten at jeg har sjekket om de tar denne type oppdrag:

 

Halaas og Mohn i Kristiansund (tips fra Hulda i starten av denne tråden)

Hanmo AS i Trondheim. Velrenomert skipsservicebeidrift, på hjemmesiden ser jeg at de nå sortererer inn under Frydenbø

Ørnli AS på Frøya, også disse en del av Frydenbø

Tor Båtservice, autorisert Volvo Penta service i Trondheim/Børsa.

 

Er det noen som har erfaring med noen av disse (med overhaling av gir eller noe annet), eller som har tips til andre aktører som det kan være verdt å spørre?

 

Og så er det ett spørsmål jeg sitter og riuger på: Er det mulig å gjennomføre en slik overhaling selv? Eller der dette noe man bør styre unna?

 

Ute i garasjen har jeg etterhvert samlet et godt utvalg av verktøy. Jeg har også skrudd på litt av hvert opp gjennom årene. Blant annet gjennom oppveksten og ungdomsårene på gård med reperasjoner av alt fra melkemaskiner til gravemaskiner. Etter at jeg ble voksen og flyttet til byen har jeg vedlikeholdt mine egne biler med årlige servicer, bytte av bremsedeler, hjuloppheng, drivknuter osv samt byttet clutch og sågar hele girkassen en gang.

 

Jeg har skummet gjennom verkstedhåndboken og finner at det i hovedsak er to ting jeg pt. ikke er utstyrt for. Det ene er en slik måleklokke for å sjekke om akslingene/lagrene har riktig shims. En slik er imidlertid mulig å kjøpe f.eks på Biltema. Det andre er at det beskrives bruk av presse for å få av to av lagrene ved demontering av clutchene. I andre sammenhenger har jeg erfart at operasjoner som i verkstedhåndboken er beskrevet med bruk av spesialverktøy av ulikt slag er mulig å gjennomføre ved hjelp av det som finnes av utstyr ute i garasjen i kombinasjon med en viss porsjon kreativitet. Er det noen som har vært gjennom noe lignende og som kan mene noe om bruk av presse er helt nødvendig eller om dette kan la seg løse på andre måter? En alternativ utvei kan også være å ta med delene til noen som har riktig utstyr og få de til å dra det fra hverandre.

 

Om jeg går for å gjøre jobben selv blir det hele dokumentert i denne tråden. Ka dokker trur?

Redigert 17.Januar.2017 av Brigg (see edit history)

[Komodo]

Jeg stemmer for garasjeoverhaling :)

[Allan E]

Enig med siste taler. "Bedre å falle for egne feil enn andres slurv"