Volvo Penta Tamd30A motorstopp - problem med turbo

[ecalyptus]

Takk til mateco og mmosberg for gode innspill vedr. turbo.

 

Jeg har lagt ut bilder av min turbo lenger oppe i denne tråden som dere gjerne kan ta en titt på. Eksosutgangen fra turbinen er full av gravrust. Skovlene stod fast i rusten også. Jeg har pikket bort rust slik at skovlene nå står fritt. Akslingen er likevel helt urokkelig fast.

På slutten av fjorårssesongen ble det lekkasje mellom eksosbend og turbo, det kom litt vann ut for hver tur. Skulle vel ikke kommet vann, men eksos ut i stedet(?) Kan det bety innvendig lekkasje inne i eksosbendet?

Jeg tror det blir vanskelig å få dette tett med all gravrusten i eksosutgangen på turboen. Men jeg vil gjerne høre andre sin vurdering etter å ha sett på bildene.

 

Det er ikke slik at jeg absolutt har lyst å bruk 7k kr på en ny turbo, men har ikke lyst å begynne å skru igjen på denne om 2 år for eksempel midt i sesongen. Dersom turboen har stått på motoren fra den var ny i 1985, må vel levetiden sies å være meget akseptabel selv om timetelleren bare viser 1.692 timer. Eller?

Jeg har foreløpig fått tilbud på bytteturbo fra Norsk Turboservice og GIKturbo. Har spurt Turboservice om den er med syrefast hylse i turbinhuset. GIKturbo er med sitt kampanjetilbud ca. kr. 800 billigere enn Turboservice. 

 

SKIFTE TOPPAKNING?

De 2 siste sesongene har jeg stadig tenkt på faren for at toppakningen skal bli ødelagt. Volvo-mekanikeren min som har flere tiårs erfaring, mener at det er unødvendig å skifte denne siden det er svært sjelden toppakningen ryker på disse motorene. For min del kunne jeg tenke meg å vite at denne pakiningen er skiftet. Men hvordan er kvaliteten på slike pakninger i dag i forhold til datidens kvalitet? Jeg har blitt fortalt at for eksempel de utvendige slangene på motoren, som jeg vurderte å skifte for noen år siden, holder en høyere kvalitet enn slangene som Volvo leverer i dag. En erfaren mann hos Volvo-forhandleren anbefalte meg derfor å ikke skifte dem så fremt de nåværende slangene så fine ut. Det gjorde de og det er de fremdeles.

 

Motoren har ikke overliggende kamaksling, så jeg forstår det slik at å skifte toppakning er en enkel sak. Det skulle jeg fint klare selv med verkstedshåndbok (er nå bestilt) og momentnøkkel. Er det nødvendig å slipe toppen dersom den ikke har noen antydninger til lekkasje?

[Seesnake]

hei Ecalyptus ! jeg har også en 4 bladers propell. Jeg er litt usikker på hvor fort den går men jeg vil tro rundt 13 knop. Jeg har også flaps    https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9676/1489954847.jpg

 

 

Hvordan motoren er lydisolert. Den er kledd med skumgummi. Det bråker noe når turboen slår inn. Men går veldig rolig på tomgang og normal kjøring.

 

https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9676/1489954667.jpg. Jeg tar servicen selv hver eneste år. Olje  og diverse filter. Det eneste jeg tester ut nå er hvor lenge impelleren holder :o) Den er nå 5 år gammel og jeg kjøpte den på biltema :o)  Motoren min blir aldri varmere en 83 grader full fart. Her syntes jeg det er greit å være nøye.

[Seesnake]

Ecalyptus.  Ser du skal ta av varmeveksleren din. Regner med at det er på grunn av at motoren din blei meget varm.

 

Noe som er greit å sjekke er om du har fri gjennomgang av saltvannskjøling fra motoren. se bildet

https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9676/ren_varmeveksler.jpg

 

 

Der hvor saltvannet kommer ut tar du av slangen og blåser i den. Det vil si da ser du om du har fri gjennomgang ned til giret og opp til eksosbendet ditt.

Har du ikke det er det som oftest en anode som har falt av og blokerer kjølinga di.  Det skal være 2 stk anoder som sitter skrudd fast i kjølinga til giret.

Sjekk dette før du skrur ut kjøleren     https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9676/1489690314.jpg        Disse boltene kan sitte som f....  Men regner jo med at du bytter anoder hvert år. Det gjør i alle fall jeg

[ecalyptus]

Hei Seesnake

Takk som spør!

Det tok tid å få nye dysespisser. Jeg fikk dem forrige torsdag og monterte dem mandag denne uken. Da gikk motoren som en klokke!!

 

Da anser jeg årsaken til motorstoppet som løst, selv om man kan tenke at en dyse som slutter å virke ikke er årsaken til at en motor stopper. Som jeg tidligere har skrevet, var det ikke mulig å få start på motoren like etter stoppet i fjorden. Men altså i ettertid har den startet mange ganger med defekt dyse på sylinder 1. 

 

I går demonterte jeg alle tre varmevekslerne som står på motoren: intercooler, oljekjøler og motorblokk-kjøler. Alle tre viste seg å være ganske så rene, noe skit bak inngangsrøret fra sjøvannspumpen inn på intercooler. Positiv overraskelse. Skal prøve å ta ut innsatsen på hver enkelt av dem i dag etter Coca Cola-bading i natt. Har plan om å sende dem til trykktesting. Mulig at jeg starter en ny tråd om varmevekslerne her på forumet.

 

Så var det turboen. Jeg bestilte ny hos Norsk Turboservice i går, en slik med rustfritt stål i eksosutløpet. 3-4 ukers leveringstid som betyr at sjøsetting først blir ut i mai.

 

Når varmevekslerne nå er demontert, kommer jeg også til å skifte toppakning. Relativt enkel jobb slik jeg forstår.

 

Må telle opp hvilke pakninger jeg trenger og få bestilt fra Crommarine i Sverige. Totalt blir det noen tusen for alt i år, men da håper jeg at motoren ikke trenger mer enn ordinært vedlikehold på noen år. Er det noe mer jeg burde vurdert å gjøre noe med? 

[Førstefender]

Bytter du topp-pakning bør du også plane toppen. Dette bør ikke være den store kostnaden.

Bør alltid gjøres ved topp-pakning bytte, hvis ikke risikerer du at den lekker om kort tid.

[ecalyptus]

Hei

Jeg vil sjekke hvor tett ventilene er når de er lukket når jeg har tatt av toppen. Flere som jeg har snakket med som har greie på det, sier det ikke er så veldig viktig med planing av toppen. Men kan vel vha en rettholdt(?) sjekke tilstanden. Kan få hjelp til det av bekjente. 

Det har skjedd litt lite i det siste, men i morgen sender jeg innsatsene til aftercooler, varmeveksler for motorblokken og oljekjøler til trykktesting hos Radiatorservice i Stavanger. Jeg fikk til slutt dunket dem forsiktig ut av varmevekslerhusene de satt i etter at de hadde lagt og badet i diesel i en uke.  Det hjalp ikke med Coca Cola.  Jeg laget til en treklosse som passet i størrelse/diameter og dunket forsiktig slik jeg leste meg frem til her på baatplassen.no. Kjøleinnsatsene var lite grodd og ellers nesten ikke noe skit, bare litt i innløpet til kjøleren på aftercooler. Tilstanden på innsatsene ser også svært lovende så langt jeg kan bedømme. Alt var lett å skru av motoren, ingen rustne eller fastgrodde muttre eler bolter. I morgen går bestillingen på pakninger, nærmere kr. 3.500 bare i pakninger!! Kjøpes sannsynligvis hos Crommarine i Sverige. Er det noen som vet noe om kvaliteten på pakningene som de selger?

[boble65]

Har du sjekket om du ikke må sende husene til innsatsene med og så di får trykkprøvd rørkjølerne? 

[ecalyptus]

Hei boble65

De ønsket bare kjøleinnsatsene. Jeg vil jo selv kunne se om selve husene lekker når innsatsene er satt inn igjen. De har så og si ikke lekket til nå. Jeg vil tro at med nye O-ringer riktig montert, vil husene holde tett.

[boble65]

Ja okei ? sendte inn alt jeg. Ja sjekk for tæring i kantene på husene der oringene skal ligge. 

[ecalyptus]

I dag fikk jeg telefon fra Radiatorservice. Alle 3 kjøleinnsatsene var rengjort og trykktestet og funnet i veldig god stand. :-)

[Seesnake]

Hei Ecalyptus.

Har du kommet i havn med kjøleproblemet ditt? Er nysgjerrig og meget spent. Håper det har ordnet seg!

[ecalyptus]

Hei - siste nytt

 

 

TOPPEN

I går tok jeg av toppen på motoren. Toppakningen så helt fin ut. Pakningene mellom topp og eksosmanifoilen holder ikke tett, spesielt ikke på den fremste sylinderen hvor det kommer ut litt olje ved pakningen. Hvor kommer den oljen fra?

I dag har jeg levert toppen til planing og skifte av ventiltetninger for innsug.

 

KJØLING

Jeg har egentlig ikke noe problem med kjølesystemet annet enn litt dypping her og der. Men når jeg nå har demontert alt og skifter alle pakninger, bør det bli potta tett alt sammen.

Ferskvannskretsen ser egentlig veldig ren ut, også inne i toppen. Men jeg vurderer om jeg skal fylle på rensestoffet fra Biltema når jeg skal kjøre motoren varm mellom 1. og 2. omgang med justering av ventilene. Da må aftercooler´en av også for å etterteite boltene på toppen. Da må vannet tømmes ut likevel.

Venter fortsatt på at kjøleinnsatsene kommer i retur.

[mmosberg]

Hvordan endte denne historien?

[ecalyptus]

Hei

HIstorien endte bra til slutt, men arbeidet tok sin tid og det var mye annet å bruke tid på også.

Da jeg omsider fikk skrudd sammen delene på motoren igjen, gikk motoren fint også med belastning, :-)

Da var altså følgende gjort: skiftet dysespisser, ny toppakning, planet topp, alle kjølere demontert, renset, trykktestet, skiftet alle O-ringer og pakninger i dem, ny turbo og nytt eksosbend. I tillegg vanlige olje- og filterskift. Huset til after-cooler var noe erodert i den ene enden hvor en O-ring sitter, så den måtte sandblåeses i den ene enden og deretter "sparkles" med kjemisk metall.

Foretok selvsagt noen justeringer av ventilene før oppstart og etter en times drift. 

Hele kjølesystemet var potte tett! Det er jeg litt stolt av å ha fått til. 

 

Etter første prøvetur oppdaget jeg noe vannlekkasje mellom turbo og eksosbend som begge da var nye. Ingen pakning der, kun metall mot metall. Forhørte meg med Volvo Penta forhandler om ordinær eksostetningsmasse kunne benyttes. Det mente de var kurant. Jeg la eksostetningsmasse på mellom eksosbend og turbo og fikk det tett. 

MEN det jeg ikke likte, var at både bendet og turbo da, naturligvis, var begynt å ruste litt i overgangen. Det vil jeg prøve å sette en stopper for, men jeg er usikker på hva jeg kan bruke som forsegling og tetningsmiddel. Prøver å pusse vekk all rusten og ønsker egentlig å påføre en epoxy-primer som jeg har stående. Men er usikker på om jeg da får på igjen klemmen som skal holde disse to delene sammen. Tips mottas med takk!

 

Redigert 22.Januar.2018 av ecalyptus (see edit history)

[Bestefar]

Jeg har hatt en tmd40a med et nesten lignende problem. Det er en motor som er relativt lik din, men med 6 sylindre. Feilen var da todelt. Membranen i matepumpen var litt skadet og det var en liten lekasje på forfilteret, type Racor med innebygget pumpe for lufting av filteret, som satt mellom tanken og matepumpen. Dermed kom det litt luft inn sammen med dieselen og matepumpen klarte ikke å frakte nok rent drifstoff opp til høytrykkspumpen.

 

Motoren din har sikkert godt av å få renset varmeveksler for kjølevann og kanskje også oljekjøleren trenger rengjøring.

 

Om det har lekket vann inn i motoren så blir oljen litt gråaktig. At det kan komme litt olje ut av eksosrøret kan skyldes litt uforbrent diesel. Det kan skje når motoren er kald. Bortsett fra overhaling av turboen så ville jeg prioritert å få gjort en skikkelig jobb på drivstoffsystemet helt fra tank til høytrykkspumpe og deretter en systematisk lufting. Det forteller om svak sprut av diesel da du forsøkte å starte den sist, kan tyde på at det er litt luft i systemet. Når jeg luftet dieselsystemet på min motor så luftet jeg først forfilteret med den innebyggede pumpe. Deretter luftet jeg dieselfilteret som sitter på motoren fortsatt ved hjelp av pumpen på Racorfilteret. Da først brukte jeg startmotoren og da luftet den seg selv fordi matepumpen trykket diesel inn i høytrykkspumpen. Vil den ikke starte da så må du lufte på en og en dyse og da er det best å være to personer. Når den tenner på et par sylindre så går turtallet litt opp og da kommer den igang etterhvert. Om du kinner på startmotoren under hele lufteprosessen så går jo stemplene tørre inne i sylindrene, spesielt hvis motoren har stått stille lenge. Det synes ikke jeg er noe lurt, men det er jo min personlige mening. 

[ecalyptus]

Hei Bestefar

 

Du nevner at oljekjøleren kanskje trenger rengjøring. Jeg har foretatt en innvendig motorvask med et stoff som heter Auto-RX. Det inneholder mye lanolin og kjøres med i en god del timer, jeg tror det var 50 timer. Stoffet vasker slam løst fra der det sitter, men uten at det løsner større stykker som kan tette kanaler. Jeg har god tro på dette produktet som skiller seg fra en del andre stoffer for samme formål, men som ofte bare skal kjøres i 10 minutter i motoren før oljeskift. Slike, har jeg forstått, kan forårsake at slam løser seg opp i klumper etc. og kan medføre at oljerør etc. inne i motoren kan gå tett. Auto-RX til bilmotor skal kjøres med 5000 km før olje/filter skiftes.

 

Oljekjøleren, motorblokk-kjøler og after-cooler demonterte jeg i fjor som jeg beskrev i forrige og tidligere innlegg. Nå er problemet heller at motoren kjøler alt for godt på sakte fart. Det gjorde den før også, men i enda større grad nå. Hos Volvo Penta forhandler fikk jeg tips om å slipe bort litt av innlegget i sjøvannspumpen som gjør at impelleren sviver rundt i et hus som ikke er helt sirkulært innvendig. Men dette er jo et irreversibelt tiltak. Jeg har mer lyst til å legge inn mer blokkering under/ved siden av termostatene slik at mer vann presses gjenomm dem. Har du noe synspunkt på det? 

 

Når det gjelder lufting, så hadde jeg en del luft i høytrykkspumpen, men uten at det hindret start av motoren etter havariet. Jeg fikk start på den i fjor vår, men den gikk bare på 3 sylindre, sylinder nr. 1 virket ikke. Ved bytte av alle 4 dysespissene, gikk motoren fint. Men da hadde jeg bestemt meg for å gjennomgå hele kjølesystemet uansett. Det tror jeg var smart. Og det gav en trygghet å vite at kjølerne er i god stand.

[I.M.S.]

30-motoren hadde i sin tid et problem med for kald motor ved lav belastning og VP kom da med en service-bulletin vedr. dette. VP forhandler burde ha tilgang til denne. VP leverte da også en sats med en plate for montering i varmeveksler og boremal for lokalisering av denne. Utførte dette på en del motorer med bra resultat. Send meg en adresse på en IM så kan jeg forsøke å lage en skisse og sende deg.